Мотоколяска станет удобнее

Ю.Л.Прокопцев

Мотоколяска марки СЗД, выпускаемая Серпуховским мотозаводом, уже много лет служит транспортным средством для инвалидов. Эта машина не лишена известных достоинств, но ее эксплуатация сопряжена с целым рядом неудобств и трудностей для тех, чьи опорно-двигательные функции ограниченны. Однако облегчить пользование мотоколяской вполне возможно, немного усовершенствовав ее конструкцию. При этом значительно уменьшается нагрузка на ноги и спину, а также время работы в неудобном положении.

Каждый владелец такого средства передвижения знает, чего стоит, согнувшись и почти без опоры, вытащить из ниши мотоотсека или вернуть на место гладкостенный 20-килограммовый аккумулятор. Совсем другое дело, если аккумулятор поместить в легкий контейнер с ручками (рис. 1).

Рис. 1. Контейнер для аккумулятора

Контейнер собирается из тонких железных полос шириной 15…20 мм, используемых для окантовки деревянной тары. Элементы конструкции соединяются между собою в местах пересечения двух полос либо заклепками, либо с помощью винтов с гайками. Ручки можно выполнить как съемными, так и стационарными из стального прутка диаметром примерно 4 мм.

Внимание! Используя подобный контейнер, необходимо исключить возможность опускания ручек на токопроводящие перемычки и борны аккумулятора, что вызовет короткое замыкание на «массу».

Поскольку на мотоколясках встречаются аккумуляторы различных марок и габариты их несколько отличаются, придется назначать оптимальные размеры контейнера в каждом конкретном случае.

* * *

Для доступа к аккумулятору, регулировки натяжения ремня генератора и других работ требуется прежде всего снять крышку люка, находящуюся за спинкой сиденья водителя. То есть придется вывинчивать четыре винта, головки которых утопают в мягкой обивке, что достаточно неудобно и долго. Переделав узлы крепления крышки, как показано на рис. 2, сведем это занятие к нескольким секундам.

Рис. 2. Усовершенствованное крепление крышки люка:

_{1 — стенка кузова; 2 — шпилька; 3 — крышка люка; 4 — бобышки; 5 — чека}

В имеющиеся в задней стенке кузова отверстия с резьбой вместо штатных съемных болтов ввинчиваются самодельные шпильки, которые можно дополнительно фиксировать гайками. На шпильки надевается крышка люка и бобышки, одна из которых представляет из себя жесткое текстолитовое кольцо, а другая выполняет роль упругого элемента и изготавливается из нескольких слоев микропористой резины, склеенных между собой. Надавливая на пружинящие бобышки и тем самым освобождая отверстие на конце шпильки, вставляем в него чеку. При открывании крышки люка для снятия чеки достаточно захватить пальцем ее кольцевую часть и вытянуть наружу.

* * *

Описанное крепление позволяет также более рационально использовать объем кабины для размещения мелких покупок, инструментов, деталей, — которые желательно иметь всегда под рукой. На две верхние шпильки достаточно навесить стенку, вырезанную из 2…3 мм пластика (рис. 3); выступающий над полкой у заднего стекла край стенки образует бортик, препятствующий падению уложенных на полке предметов на плечи водителя при энергичном торможении. Ниже, за сиденьем, можно к стенке прикрепить ящичек из фанеры, где удобно хранить свечи зажигания, отвертку и т. п. Когда требуется доступ к люку, стенка снимается и устанавливается между сиденьями.

Рис. 3. Крепление небольшого ящика для инструмента и других мелочей

* * *

Еще одна полезная мелочь, облегчающая снятие крепко прилипающей к своему месту крышки люка, — ручка (рис. 4). Материалом для нее послужит стальной пруток диаметром 3…4 мм. На металлическую скобу надевается отрезок резиновой трубки и две шайбы, выступающие концы с резьбой пропускаются в отверстия, выполненные в крышке люка, и прихватываются гайками.

Рис. 4. Ручка для крышки люка

* * *

Известно, что систематический контроль за натяжением цепи между двигателем и главной передачей позволяет избавиться от крупных неприятностей в пути. Также известно, что означенная операция связана с неудобным положением тела и пачканьем рук и одежды. Избежать этого позволяет щуп в виде металлического стержня со скобой в качестве рукоятки и насаженной на конце скобой, закрепленной гайками, для захвата цепи (рис. 5). «Поймав» скобой цепь и покачивая взад-вперед, легко определить степень ее натяжения.

Рис. 5. Устройство для захвата цепи

* * *

Одна из наиболее трудоемких операций — замена сломанной муфты вентилятора. Главная трудность здесь заключается в вывинчивании винтов, крепящих крышку двигателя. Имеющаяся в комплекте инструментов отвертка совершенно неудобна для работы в этих труднодоступных местах. Значительно облегчает задачу более «сильная» самодельная отвертка, показанная на рис. 6. Для ее изготовления придется обратиться к сварщику, но такие хлопоты себя оправдывают.

Рис. 6. Удобная отвертка

* * *

Тем, кому приходится ездить зимой, знакомы сложности, сопряженные с пуском холодного двигателя: ряд неуспешных попыток пуска грозит совсем «посадить» аккумулятор, емкость которого на морозе уменьшается в несколько раз. В известной степени облегчает работу аккумулятора предпусковая прокрутка двигателя вручную при открытом декомпрессоре. Поскольку рычаги ручного пуска и управления декомпрессором расположены с одной стороны, управиться с ними помогает кольцо (рис. 7) из полоски алюминия, надеваемое на рукоятку стояночного тормоза, и до отказа нажатый рычаг декомпрессора. Несколькими качаниями пускового рычага смазка в цилиндре делается более податливой. Затем кольцо снимается, и производится пуск от электростартера. В самом начале пуска декомпрессор лучше держать приоткрытым, опуская его рычаг, когда стартер набрал обороты. Это также позволяет сэкономить емкость аккумулятора.

Рис. 7. Кольцо, надеваемое на рукоятку стояночного тормоза, и рычаг декомпрессора при пуске двигателя

* * *

Весьма значительный эффект дает использование «эфира для наркоза». Практика показала, что при морозе 25 °C без этого средства бывает необходимо осуществить до семи попыток пуска; с эфиром двигатель обычно начинает устойчиво работать после одной-двух попыток. Если не считать дефицитности эфира, необходимое оснащение минимально: игла к медицинскому шприцу, воткнутая в резинотканевый воздуховод в непосредственной близости к карбюратору, и сам шприц, в который набирается (без иглы) 1…1,5 см³ эфира. Предварительно двигатель должен быть подготовлен к пуску, как описано выше, поплавковая камера карбюратора заполнена топливом. Шприц вставляется в головку иглы, и выдавливается эфир в воздуховод, после чего, не мешкая, включают стартер. Вынимать иглу из воздуховода нет необходимости, она находится там постоянно.

* * *

Стоит упомянуть и еще одну возможность облегчения пуска двигателя при ослабевшем аккумуляторе. Не исключая варианты использования готовых или самодельных блоков электронного зажигания, рассматриваемая ниже конструкция для части владельцев мотоколясок окажется более доступной. Определенным достоинством ее является то, что заводская электросхема машины не подвергается переделкам по существу, так что принцип «не навреди» соблюдается здесь в наибольшей степени.

Вспомним, что при недостаточном напряжении аккумулятора значительно уменьшается энергия искры у свечи зажигания, что затрудняет пуск или даже делает его невозможным. Увеличить энергию разряда можно, подключив на короткое время в цепь за замком зажигания вспомогательный маломощный источник энергии последовательно с бортовым аккумулятором, как показано на рис. 8.

Рис. 8. Схема устройства для увеличения энергии разряда у свечи

В рассечку провода, соединяющего замок зажигания с бобиной, включен простой самодельный блок, обведенный на рисунке рамкой. Если условия пуска нормальные, переключатель S1 находится в положении работа, и через его верхний замкнутый контакт цепь зажигания питается как обычно. В затрудненных условиях переключатель переводится в положение «зимний пуск», дешунтируя диод VD1 и подготавливая к включению вспомогательного источника G1. При нажатии кнопки стартера срабатывает реле К1 и соединяет источник G1 последовательно с бортовым аккумулятором. Диод VD1 запирается обратным для него напряжением от G1 и тока не проводит. Напряжение, подводимое к бобине зажигания, возрастает, отчего пуск облегчается. При первых же вспышках в цилиндре кнопку стартера отпускают, источник G1 отключается, а ток от бортового аккумулятора и вступившего в работу генератора потечет, не прерываясь, через VD1. Если двигатель вышел на устойчивый режим и повторных попыток не требуется, переключатель S1 возвращается в исходное положение «работа». Все элементы блока, кроме источника G1, можно смонтировать на небольшой планке, укрепленной в удобном для вас месте снизу приборной панели мотоколяски. Источник G1 — батарея из трех последовательно соединенных групп по четыре элемента «373», включенных параллельно, или из трех-четырех малогабаритных аккумуляторных банок, способных развить на короткое время ток порядка 5 А при напряжении до 4 В. Батарея подключается к блоку с помощью электрошнура и разъема. Их конструкция должна по возможности исключать соединение с вспомогательной батареей в неправильной полярности. Реле К1-РЭС-6 РФО.452.116 (также.107, 136, 146), диод типов Д304, Д305, Д231…Д234, Д242-Д245 на ток 5-10 А.

* * *

Расскажем теперь, как самим сделать полезное средство дорожной безопасности — аварийный мигающий фонарь. Мотоколяска в отличие от автомобилей не оборудована такой сигнализацией, поэтому непредвиденная остановка в плохо освещенном месте, а тем более в темноте представляет немалую опасность. Положение усугубляется, если повреждение связано с бортовым электрооборудованием и перестают светиться стояночные фонари.

Здесь выручит только сигнализация с автономным питанием. Встречающиеся иногда в продаже мигающие красные фонари довольно громоздки для компактной мотоколяски, поэтому описываемое ниже устройство окажется полезным. Состоит оно из лампы накаливания, источника питания и электронного прерывателя, заключенных в небольшой корпус с колпачком-светофильтром красного цвета. Работа в режиме чередующихся световых вспышек не только делает сигнализацию более заметной, но и позволяет экономно расходовать энергию источника. Электронный блок прост, собран из доступных деталей, не требует наладки и специальных знании. Его схема изображена на рис. 9.

Рис. 9. Схема электронного прерывателя аварийного фонаря

На транзисторах VT1, VT2 собран генератор импульсов, которые поступают на усилитель с транзисторами VT3-VT5. Выход последнего нагружен лампой Н1Л. Транзистор VT5 в режиме ключа периодически пропускает через лампу ток от батареи GB1. Включение и выключение сигнализации производятся выключателем S1. Источником служат последовательно соединенные четыре элемента «373». Лампу можно использовать от детского фильмоскопа, мощность ее до 15 Вт при напряжении 6В. Достаточно неплохо в темноте работают лампочки от карманного фонаря или подсветки шкал радиоприемников на напряжение 4,5…6В, притом расходуя меньше энергии.

Транзисторы VT1-VT3 — любые из числа МП16Б, МП41А, МП42Б; VT4 — ГТ403А,Б или МП26Б, VT5 — П213, П214. Резисторы R2-R4 типа МТ с рассеиваемой мощностью 0,25…0,5 Вт. Конденсаторы C1, С2 — электролитические на напряжение 6…12В, серий К50-6, К53-1.

Элементы прерывателя собираются на плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита. В фольге платы прорезаются изолирующие дорожки согласно рис. 10.

Рис. 10. Чертеж платы, на которой собирают элементы электронного прерывателя

В отмеченных точками местах миллиметровым сверлом делаются отверстия, фольгу вокруг которых затем залуживают. В подготовленные таким образом места с изолированной стороны платы пропускают выводы деталей, припаивают к фольге платы и обрезают излишки. Что бы не перегревать детали, паять следует на расстоянии 1… 12 мм от их корпусов.

Исключение представляет транзистор VT5, выводы которого пропускают в отверстия в плате и соединяют со схемой отрезками монтажного провода. Крепят транзистор прижимным кольцом с парой винтов с гаечками. Плата в сборе и гальванические элементы помещают в коробку из пластмассы или фанеры (рис. 11, а). Для создания упругих контактов к элементам питания можно подобрать подходящие пружины либо сделать под латунные контакты подушечки из микропористой резины. Сверху на корпусе в заводском патроне или самодельном зажиме крепится лампа, накрываемая красным колпачком, например, от стоп-сигнала мотоцикла. Сверху же либо сбоку на корпусе устанавливают выключатель сигнализации (рис. 11, б).

Рис. 11. Аварийный мигающий фонарь:

_{а — компоновка; б — внешний вид}

Уплотнение внешних элементов конструкции клейкой лентой, пластилином обеспечит безотказную работу под дождем и снегом. Готовый фонарь удобно держать на полке у заднего окна — здесь его легко включить в случае экстренной надобности, отсюда сигнал хорошо виден едущим сзади.

При желании конструкцию можно дополнить еще одной лампочкой под общим колпачком-светофильтром и переключателем ламп, что позволит выбирать более мощную или же более экономичную из них в зависимости от окружающих условий.