Окраска автомобиля

Защита поверхностей, не требующих окраски

Прежде чем приступить к окраске кузова автомобиля или какой-либо его части, необходимо защитить неокрашиваемые участки.

Защита поверхностей, не требующих окраски в процессе ремонта, не только экономит время, но и уменьшает затраты труда. Известно, что краска, попавшая во время ремонта на стекло или на любые другие предметы (обивку, сиденья, резиновые уплотнения), очень трудно удаляется.

Поэтому перед окраской тщательно определяют поверхности, где не должна произойти окраска, и их покрывают защитными материалами, в качестве которых служат: бумага, ленты, покрытые клеем, разные пасты. Например, рекомендуют следующий состав предохранительной пасты при окрасочных работах, % (по массе):

— глицерин — 30,

— декстрин — 20,

— мел — 40,

— вода — 10.

Достоинством такой пасты является ее легкость удаления с поверхности с помощью воды. | Иногда автолюбители применяют технический вазелин, который наносят на защищаемые поверхности с помощью волосяной кисти или щетки (так же, как и пасту). Однако нужно внимательно следить за тем, чтобы ни паста, ни вазелин не попали на поверхность, подготовленную пой окраску, так как на этих участках связь с металлом или нанесенной грунтовкой нарушится и окрасочный материал отслоится.

Если следы пасты или вазелина появились на окрашиваемой поверхности, то их следует удалить с помощью чистой тряпки, а затем этот участок протереть тампоном, смоченным бензином.

Большие поверхности, как, например, стекла и обивка, закрывают плотной бумагой, приклеивая ее по краю изоляционной или клейкой лентой, иногда используют липкую ленту на декстриновом или резиновом клее, а также медицинский лейкопластырь.

Приклейку ленты нужно производить очень ровно и точно по границе нанесения краски. После окрашивания липкую ленту и бумагу снимают сразу, так как при сушке липкая лента может оставить на поверхности несмываемые следы клея.

Грунтование

Перед тем как нанести слой лакокрасочного покрытия на поверхность, ее грунтуют. Назначение грунтовочного слоя — защита металла от коррозии и самое главное — обеспечение должного сцепления между металлом и последующими слоями краски.

На подготовленную к окраске поверхность грунт наносится с помощью пульверизатора (распылителя) ровным тонким слоем без пропусков и подтеков. Небольшие участки грунтуют с помощью волосяной кисти или тампоном из поролона.

До нанесения грунта на металл его хорошо перемешивают. В тех случаях, когда грунт при долгом хранении загустел, его разбавляют соответствующий растворителем. Перед применением грунт обычно советуют профильтровать через металлическую сетку (150…400 отверстий на 1 см²), марлю, сложенную в четыре слоя, или капроновую ткань от старых чулок, сложенных в несколько раз.

Грунтовки обычно содержат повышенное количество пигментов с противокоррозионными свойствами. На практике зачастую применяют многокомпонентные грунтовки, которые составляют непосредственно перед их применением. К многокомпонентным относятся протекторные, фосфатирующие, некоторые эпоксидные и полиуретановые грунтовки.

Для двухкомпонентных эпоксидных грунтовок — в качестве отвердителя обычно применяют 50 %-ный раствор гексаметилдиамина в спирте (отвердитель № 1) или полиэтиленполиамин, который вводят в количестве 8…10 % (по объему).

Отвердителями в полиуретановых грунтовках служат толуилеидинзоционат (продукт 102 т) и ДГУ. При использовании таких многокомпонентных грунтовок их следует приготовлять в небольших количествах, чтобы успеть применить до загустения.

Для создания прочного покрытия необходимо хорошо просушить слой грунта, поэтому толщина слоя должна быть небольшой, примерно 10…20 мкм (более толстый слой грунта медленно сохнет и не обеспечивает требуемого качества покрытия, наносимого на такой грунт, а пленка меньшей толщины не обеспечивает необходимых антикоррозионных свойств).

Основные свойства грунтовок, используемых при восстановлении лакокрасочных покрытий легковых автомобилей, приведены в табл. 4.

Грунтовки с инертными пигментами (ГОФ-20 и ФЛ-03 К) не реагируют с пленкообразующей основой и не влияют на коррозионный процесс.

Грунт ГФ-020 (бывший грунт № 138) пригоден для нанесения под нитроцеллюлозные и синтетические эмали. Этот грунт имеет коричневый цвет, разводится с помощью скипидара, сольвента, ксилола, берущихся в количестве 10…25 % от массы грунта. Следует помнить, что уайт-спиритом, бензином или олифой грунт разводить нельзя, так как он при этом может свернуться.

Пассивирующие грунтовки содержат соответственно пассивирующие пигменты: цинковый крон, хроматы и др. Наиболее известна из них свинцово-суричная грунтовка, которую часто используют для защиты днища и крыльев автомобилей. Для ее приготовления необходимо смешать сухой свинцовый сурик с натуральной олифой (лучше) или олифой «Оксоль» в соотношении 2:1 (по массе). Используют готовую смесь в течение суток. Наносить ее на поверхность следует только кистью. Если после нанесения грунтовки риски от кисти не исчезнут в течение 30…60 с, то следует в грунтовку добавить еще олифы. Некоторые автолюбители рекомендуют в натуральную олифу добавлять 5…8 % (по объему) уайт-спирита или скипидара для уменьшения вязкости и повышения адгезии грунта.

Протекторные грунтовки в своей основе содержат порошок из металла, обеспечивающего катодную защиту корпуса (отрицательный потенциал металла выше, Чем у железа). Наибольшее распространение получили грунтовки ПС-1, ЭП-057. Так, грунтовку ПС-1 приготавливают непосредственно перед Применением из цинковой пыли 1,5 части (по массе) и 10 %-ного раствора полистирола в ксилоле — 1 часть.

Протекторные грунтовки обеспечивают длительную защиту в жестких коррозионных условиях и позволяют сваривать загрунтованный металл. Для защиты днища и крыльев автомобиля ПО «Литбытхим» выпускается протекторная «Автогрунтовка цинконаполнения». Ее наносят как подслой под битумные, сланцевые и другие противокоррозионные составы.

Фосфатирующие грунтовки представляют собой двухкомпонентные составы, основу которых составляет суспензия пигментов в поливинилбутиральном спиртовом лаке. К суспензии перед применением грунтовки добавляют кислотный разбавитель (водно-спиртовой раствор ортофосфорной кислоты).

Фосфатирующие грунтовки используют также в качестве прослойки для лучшего сцепления поверхности с меламино-алкидной эмалью или нитроэмалью. Следует знать, что в этом случае кислотный разбавитель в грунт не вводится. Необходимо помнить, что фосфатирующие грунтовки применять можно только при нанесении их на чистый металл.

После нанесения фосфатирующих грунтовок следует обязательно нанести еще одну грунтовку: ГФ-021 или ФЛ-03К. Слой под нитроэмаль необходимо сушить при температуре 18…20 °C не менее 36 ч. Для ускорения сушки к ним добавляют 2…4 % сиккатива (экстракт № 1 или № 2).

Автолюбители при проведении ремонтной окраски, как правило, пользуются самой распространенной грунтовкой ГФ-021. По технологичности нанесения и сушки, а также по защитным свойствам эта грунтовка обеспечивает основные требования, предъявляемые к материалам для восстановления окраски автомобиля. Вообще эту грунтовку лучше сушить при температуре 100…110 °C, в результате чего грунтовка становится устойчивой к растворителям № 646, 647, однако это не всегда возможно. Если грунтовка недостаточно высушена, то пленка уложенной на нее нитроэмали может сморщиться.

При производстве ремонтной окраски зачастую на кузове автомобиля есть участки металла, покрытые ржавчиной. Обычно это небольшие, но труднодоступные для удаления ржавчины области, например, участки крыльев в местах примыкания к кузову, днище кузова.

Полное удаление ржавчины с таких участков — операция трудоемкая, плохо поддающаяся контролю и не обеспечивающая должного качества. В течение последнего десятилетия проводятся поиски средств, которые позволяют окрашивать не только свободные от ржавчины места, но и прокорродированные поверхности. К таким грунтовкам относят преобразователи ржавчины типа Э-ВА-01 ГИСИ, Э-ВА-0112, Э-ВА-013. После высыхания такого грунта покрытие принимает голубой или салатный оттенок. Пленка грунта — преобразователя ржавчины после высыхания (24 ч на воздухе при температуре 18…20 °C, около 1 ч при 70 °C, 20…40 мин при 110…120 °C) служит в качестве самостоятельного защитного покрытия и может быть покрыта лакокрасочными материалами, предусмотренными для легковых автомобилей.

Во всех случаях при работе с грунтом — преобразователем ржавчины необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты: халатом, комбинезоном, шапочкой (косынкой), защитными перчатками, респиратором.

Шпатлевание

На поверхности кузова легкового автомобиля нередко образуются дефекты (риски, царапины, сколы краски, иногда небольшие вмятины), которые удается исправить при помощи шпатлевки.

Шпатлевка — вязкая, пастообразная масса, состоящая из смеси пигментов, наполнителей и пленкообразующих веществ. Основное свойство шпатлевки в том, что ее объем при высыхании почти не изменяется.

При использовании шпатлевки необходимо придерживаться следующих правил:

• если есть возможность выровнять поверхность металла перед нанесением лакокрасочных покрытий рихтованием, то шпатлевкой лучше не пользоваться;

• если наносить шпатлевку, то лучше слоем не более 2 мм;

• наносить шпатлевку только на грунтованную или окрашенную поверхность. Шпатлевки никогда не улучшают защитных свойств лакокрасочного покрытия, а только ухудшают его механические показатели.

Если применяемая шпатлевка имеет значительную усадку (нитроцеллюлозная, алкидно-стирольная, алкидная), то наносить шпатлевку следует несколькими тонкими слоями с промежуточной сушкой каждого слоя. При этом для таких шпатлевок толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 0,3 мм. В толстых слоях этих шпатлевок внутренние напряжения настолько велики, что могут вызвать растрескивание всего шпатлевочного слоя вместе с лакокрасочным покрытием. Растрескивание — наиболее часто встречающийся дефект при шпатлевании.

Качество шпатлевок оценивается по технологическим свойствам (удобство нанесения, характер заполнения дефектов, продолжительность и температура высыхания, величина усадки, способность к шлифованию), а также по эксплуатационным показателям (прочность сцепления со слоями лакокрасочного покрытия, стойкость к растрескиванию).

Перед применением шпатлевки из нее необходимо вынуть все затвердевшие кусочки во избежание попадания их на обрабатываемую поверхность, в результате чего придется проводить шпатлевание заново.

Шпатлевки во избежание их высыхания и затвердевания лучше хранить в банках с плотно подогнанными крышками. Масляно-лаковые шпатлевки сохраняют свои качества, если их поверхность покрыть водой.

Обычно шпатлевку наносят на поверхность с помощью шпателя, который изготавливают из упругого металла. Размеры шпателя подбирают в зависимости от величины перекрываемого участка. Автолюбители, занимающиеся самостоятельным ремонтом, обычно имеют в своем арсенале несколько шпателей: узкие, широкие, длинные, короткие (рис. 15). Некоторое автолюбители используют шпатели, изготовленные из жесткой резины (рис. 16).

Рис. 15. Шпатели

Рис. 16. Резиновый шпатель и процесс нанесения шпатлевки с его помощью

Если на подготавливаемой для окраски поверхности имеется много рисок, то их выводят с помощью жидкой шпатлевки, наносимой с помощью краскораспылителя. Но для проведения такой операции шпатлевку разводят соответствующим растворителем до такой вязкости, чтобы она равномерно без потеков ложилась на обрабатываемую поверхность.

Основные технологические свойства наиболее часто применяемых шпатлевок приведены в табл. 5.

Разновидностью шпатлевок являются грунт-шпатлевки на основе эпоксидных смол. В отличие от других шпатлевок их можно наносить непосредственно на металл.

Промышленность выпускает грунт-шпатлевку ЭП-0010 и ЭП-0020. Перед употреблением в них необходимо ввести отвердитель № 1, представляющий собой 50 %-ный раствор гексаметилендиамина в спирте. Отвердитель добавляют в количестве 8…9 % от массы шпатлевки. Если шпатлевка загустела, то в нее добавляют ацетон или толуол.

Для выравнивания глубоких дефектов на поверхностях элементов кузова автомобиля служит шпатлевка ПЭ-0085. Эта шпатлевка выпускается марок А и Б, обе имеют белый цвет. При этом шпатлевка марки А, нанесенная на поверхность, выдерживает нагрев до температуры 120 °C в течение 3 ч, а шпатлевка марки Б — 135 °C в течение 1 ч.

Шпатлевка ПЭ-0085 хорошо адгезирует с металлом и эмалями, достаточно эластична и самое главное — отверждается при температуре 20 °C в течение 1 ч. Перед нанесением шпатлевки на поверхность в нее необходимо добавить пасту перекиси бензоила из расчета 2…3 г пасты на 100 г шпатлевки. Использовать готовую массу необходимо не позднее чем через 7…12 мин, так как дольше она не жизнеспособна.

Эпоксидные и полиэфирные шпатлевки продаются в комплексе с отвердителем.

Если в продаже не окажется малоусадочной шпатлевки, а необходимо исправить глубокий дефект, то приготовить такую шпатлевку по силам и самому, если под рукой есть эпоксидная или полиэфирная смола. Ниже приводится рецепт приготовления малоусадочной шпатлевки, % (по объему):

— Эпоксидная смола ЭД-6 или ЭД-20… 25

— Дибутилфталат… 10

— Тальк… 62

— Полиэтиленполиамин… 3

Некоторые автолюбители вместо талька применяют алюминиевую пудру, но при этом в шпатлевочную массу приходится добавлять ацетон.

До введения в смесь полиэтиленполиамина массу хорошо перемешивают, поместив емкость с ней в водяную баню. После добавления полиэтиленполиамина шпатлевку следует выработать в течение 15…20 мин. Полимеризация зашпатлеванного участка происходит при температуре 18…20 °C в течение суток.

Слои эпоксидной или грунт-шпатлевки рекомендуется перед нанесением на них лакокрасочного покрытия покрыть грунтовкой ГФ-021 с целью улучшения адгезии между ними.

Шлифование

Высохшая поверхность, покрытая шпатлевкой, имеет неровности, риски, заусенцы и царапины от шпателя или резинки. Эти дефекты необходимо убрать до нанесения следующего слоя шпатлевки или лакокрасочного покрытия. С этой целью применяют шлифование. Процесс этот трудоемкий, но необходимый. Для шлифования применяются обыкновенные и водостойкие шлифовальные шкурки разной зернистости. Шлифовальная водостойкая шкурка выпускается промышленностью с абразивным слоем, нанесенным электростатическим или механическим способом. В качестве абразива применяется карбид кремния зеленый (с условной маркировкой «КЗ») или электрокорундовое зерно (с маркировкой «Э»). Если предварительную шлифовку выполняют с помощью шкурки, имеющей крупное зерно, то при подготовке к окончательной окраске необходимы мелкозернистые шкурки. Кроме выравнивания поверхности и снятия рисок, шлифование обеспечивает и лучшее сцепление между слоями.

Особенно тщательно следует шлифовать последний слой, в противном случае даже мельчайший дефект будет резко выделяться на окрашенной поверхности.

Высохший слой шпатлевки, грунт-шпатлевки или лакокрасочного покрытия должен легко шлифоваться и не засаливать зерно шлифовальной шкурки.

Шлифование поверхности под окраску может быть как сухое, так и мокрое. При сухом шлифовании поверхность не смачивается, при мокром шлифовании смачивается водой, при этом увеличивается производительность, достигается более высокое качество операции, уменьшается расход шлифовальной шкурки и количество образовавшейся пыли. При мокром шлифовании шлифуемую поверхность постоянно протирают губкой, обильно смоченной в воде. Саму шкурку во время шлифования необходимо тщательно промывать в проточной воде.

При ручном шлифовании используют брусок из толстой резины (рис. 17) или войлока размером 125х75 мм и толщиной 5…20 мм. На такой брусок накладывают половину листа шлифовальной шкурки, обмакивают их в воде и приступают к шлифованию, все время, подливая воду из губки на шлифуемую поверхность.

Рис. 17. Пластина для шлифования из твердой резины (а) и эта же пластина с листами шлифовальной шкурки (б)

Применение брусков, обернутых шкуркой, гарантирует лучшие результаты шлифования, то есть более ровную и гладкую поверхность.

Детали небольшого размера и сложной конфигурации следует шлифовать без бруска.

Во время шлифования необходимо следить за обрабатываемой поверхностью, постоянно ощупывая пальцами шлифуемый участок. Пальпированием легко определяется качество проводимого шлифования, причем этот навык приобретается очень быстро.

Отшлифованная поверхность должна быть совершенно гладкой. Никаких рисок на ней не допускается. Особенно хорошо проверять качество окончательно отшлифованной поверхности при помощи резинового прямоугольного бруска, который при скольжении на мокрой отшлифованной поверхности делает ее матовой и выявляет наличие недошлифованных участков — они проявляются в виде глянцевых островков.

Многие автолюбители механизируют труд по шлифовке, используя бытовые шлифовальные машинки. При работе с такими машинками следует применять непрерывную подачу воды под шкурку, в противном случае произойдет засаливание шкурки и качество шлифования резко снизится.

После шлифования необходимо хорошо промыть чистой водой всю обработанную поверхность и высушить ее. После сушки нужно внимательно осмотреть подготовленную к окраске поверхность Для определения готовности к окраске поверхности рекомендуют пользоваться электрическими лампам большой мощности, помещенными в рефлекторы. Если при освещении поверхности сбоку будут выявлены изъяны на поверхности, то их следует прошпатлевать и снова прошлифовать.

Несколько слов о применяемых для шлифования шкурках. Чтобы узнать, для чего предназначена шлифовальная шкурка, необходимо знать следующее. Посмотрите на нерабочую сторону шкурки. На ней всегда имеются буквенные и цифровые обозначения.

Например, на шкурке нанесен следующий шифр: Л 230х280 М 44А-8-Н СФЖ А ГОСТ… 1430. Данный шифр объяснит нам следующее:

Л — шкурка листовая;

230х280 — ширина и длина листа в мм (если шкурка выпущена в виде рулона, то первая цифра — ширина в мм, а вторая — длина в м, например 1000х50);

М — влагопрочная бумага (могут быть Л1 или Л2 — тоже бумага влагопрочная);

44А — марка электрокорунда (после двухзначной цифры может быть буква С — карбид кремния, Кр — кремний, Ст — стекло);

8 — зерна шлифматериала проходят через сито со стороной ячейки 80 мкм;

Н — содержание основной фракции шлифовального материала (П — содержание фракции не менее 55 %, Н — не менее 45 %, Д — не менее 41 %);

СФЖ — марка связки: фенолформальдегидная смола (М — мездровый клей, С — синтетическая смола, К — комбинированная связка, ЯН — янтарный лак);

А — число дефектов: морщин, складок, повреждений кромок и т. д. (А — не более 0,5 %, Б — не более 2 %, В — не более 3 %);

далее идет номер ГОСТа, а за ним заводской номер партии шкурки (в нашем примере — 1430).

При нанесении на кузовные детали автомобиля меламидоалкидных покрытий для шлифовки используют шлифовочную пасту ВАЗ-1. Она состоит из дисперсного глинозема, минерального и растительного масел, а также скипидара, керосина, поверхностно-активных веществ и воды. Внешний вид — розовая мазь без видимых посторонних включений. После шлифовки покрытие имеет ровную глянцевую поверхность, но без сильного блеска. Остатки пасты легко удаляются водой.

Если во время ремонта кузовную деталь меняют на деталь заводского изготовления, то она, как правило, имеет черный цвет — заводской грунт. Его рекомендуют слегка прошлифовать для удаления глянца и выравнивания шероховатостей.

От того, насколько тщательно и качественно выполнена шлифовка, зависит качество окраски!

Окраска

Краска — это пленкообразующее (связующее) вещество, в которое введены пигменты. Кроме этого, в состав краски могут входить растворители (сиккативы, пластификаторы), наполнители.

Роль пленкообразующего вещества состоит в том, чтобы при нанесении на поверхность краска не стекала подобно воде, а оставалась на поверхности в виде тонкого слоя.

Пигменты представляют собой тонкие порошки разных цветов, которые в отличие от красителей не растворяются в окрашиваемом материале. Пигменты не только определяют цвет, но в некоторых случаях улучшают свойства красочной пленки, а также ее защитные противокоррозионные свойства.

Сиккатив добавляют в краску для ускорения ее окислительной полимеризации — высыхания и лучшего пленкообразования при комнатных и повышенных температурах.

Наполнители вводят в состав полимерных материалов для облегчения их переработки, придания необходимых эксплуатационных свойств (прочностных, адгезионных, защитных), а также удешевления краски.

Пластификаторы повышают пластичность или эластичность полимерных материалов.

Наконец, растворители добавляют в краску для уменьшения вязкости.

Существует несколько видов красок, но автолюбителя должны интересовать только эмалевые краски, представляющие собой тонкую суспензию пигментов в лаке.

Лак — это раствор пленкообразного вещества в органическом растворителе, который после высыхания создает на поверхности прозрачную пленку.

Что такое цвет, говорить не надо. Интересно, что один из основоположников массового производства автомобилей Генри Форд говорил: «Мы продаем наши автомобили любых оттенков, но при условии, что краска черная».

Сейчас автомобили красят в самые разные цвета. У некоторых колеров есть собственные имена: «белая ночь», «Сахара», «коррида».

Цвет эмали можно классифицировать по трем признакам: цветовому тону, яркости и насыщенности.

Существует цветовой круг (рис. 18), где наиболее близкие цвета стоят рядом.

Рис. 18. Цветовой круг

Этим кругом рекомендуют пользоваться при подборе компонентов, которые должны быть добавлены к краскам основного цвета при подборе колера окраски автомобиля.

Основные цвета: красный, желтый, синий. Эти цвета получить смешением других цветов невозможно. Остальные цвета получаются смешением основных цветов, расположенных в цветовом круге рядом, и прибавлением к ним при необходимости белого и черного цветов.

Например, при смешении желтого и красного получится оранжевый цвет, красного и синего — фиолетовый, синего и желтого — зеленый, при добавлении в синюю краску белой — голубой, а если еще добавить немного зеленого — бирюзовый.

Для получения ярких цветов необходимо смешивать только два основания цвета и ни в коем случае не добавлять третий — получится серый оттенок. Например, для получения яркого зеленого цвета следует применять синюю и желтую краски, не имеющие красного оттенка (непригодна для этой цели эмаль, содержащая желтый свинцовый кроп с красным оттенком, но зато из нее можно получить яркий оранжевый цвет при смешении с красной краской).

Колеровку начинают с добавления минимального количества краски к основному цвету, а сравнивают полученную эмаль по цвету с краской на кузове автомобиля следующим проверенным способом. Полученную Смешением краску наносят на кусок чистого оконного стекла. Стекло поворачивают так, чтобы слой краски был расположен со стороны кузова автомобиля, и тогда через стекло видно, какой цвет будет у окрашенного места через некоторое время после окраски. Следует знать, что через 2…3 недели эмаль становится более темной.

Стекло помогает посмотреть в будущее окраски автомобиля. Во время подбора колера иногда приходится смешивать до пяти составляющих.

Важной особенностью окрасочных эмалей является ее укрываемость, то есть способность краски закрывать цвет поверхности, на которую ее наносят. Укрываемость зависит от концентрации пигмента в краске и толщины слоя, который, в свою очередь, определяется концентрацией краски.

Одно из основных требований к краске для автомобиля — ее атмосферостойкость и стойкость покрытия к воде, бензину, минеральному маслу. Для проверки этих свойств поступают следующим образом: окрашивают небольшой кусок металла и опускают его в емкость с водой, где выдерживают в течение 72 ч, а затем, слив воду, заливают бензин АИ-93 и выдерживают пробный кусок уже в течение 48 ч. Если после этих испытаний краска не покрылась пузырями, не отслоилась и сохранила свой блеск, то смело приступайте к окраске автомобиля.

Свойства покрытий отражены в их обозначении. У покрывных материалов после букв идут цифры, если первая цифра 0 — значит, это грунтовка; также обозначают и масляную краску; 00 — шпатлевка. Если первая цифра 1 — это атмосферостойкая краска, то есть допускается хранение окрашенного изделия под открытым небом (например, ПФ-115, НЦ-11, МЛ-133, АК-113); 2 — ограниченно атмосферостойкая; 3 — защитное или консервационное покрытие; 4 — особо водостойкое покрытие; 5 — специального назначения; 6 — масло- и бензостойкое; 7 — химически стойкое; 8 — термостойкое; 9 — электроизоляционные свойства.

Цифры, следующие за первой, означают просто порядковый номер материала.

Раньше автомобили окрашивали эмалевыми красками на основе нитроцеллюлозы. Однако из-за низкой укрывистости приходилось наносить на поверхность 12…15 слоев краски. Такую краску теперь используют только для окраски представительских автомобилей. Заметим, что при покупке автомобиля к нему прилагается баночка с краской, которая, однако, кроме цвета, ничего общего с покровным слоем не имеет. Да и цвет такой же только сначала: спустя 3…4 года после покупки оттенок краски изменяется.

В настоящее время наибольшее распространение получили более технологичные алкидные эмали — глифталевые и пентафталевые краски.

Однако алкидные эмали имеют недостаточно высокие декоративные свойства. Достаточно посмотреть на общественный городской транспорт или грузовик, и все становится ясным. Они окрашены эмалевой краской ПФ-1147 и ГФ-1147. Поэтому невзрачные алкидные эмалевые краски были заменены алкидно-меламиновыми, в состав которых вводятся меламино-формальдегидные смолы. Взаимодействие компонентов в таких красках протекает только при высоких температурах (110…130 °C), поэтому в результате образуется покрытие с высокой твердостью, эластичностью и ударопрочностью.

Суспензии пигментов в алкидно-меламиновом связующем обозначатюся буквами МЛ, например МЛ-197, МЛ-1110. Эти эмалевые краски содержат растительные масла. Перед их употреблением производят разжижение с помощью разбавителя Р-197. В практике часто применяют краски югославского производства.

Для ремонтных целей выпускают эмалевую краску МЛ-1195 одиннадцати расцветок. Она затвердевает при 80…85 °C за 30 мин.

В домашних условиях создать и выдержать нужную температуру для затвердевания таких эмалей не всегда возможно. Известны случаи изготовления сушильной камеры из подручных материалов. Так, автолюбитель В.Макрский сушильную камеру собирает из фанерных панелей в виде ящика, по бокам которого внизу имеются два отверстия, куда он вставляет горящие паяльные лампы. Так как при работе паяльных ламп количество кислорода в ящике быстро уменьшается, то сушка фактически идет в инертной среде и фанера даже не обугливается, а слой краски высыхает за 30…40 мин и имеет хорошую пленку.

Можно высушить эмалевую краску на основе алкидно-меламинового связующего при помощи катализаторов: дибутилфосфорной кислоты, контакта Петрова, малеинового ангидрида, иаратолуолсульфокислоты, сульфациловой кислоты, тетрахлорфталиевого ангидрида. Температура сушки при этом может быть комнатной. Однако следует знать, что, хотя покровный материал высыхает в течение получаса, до начала эксплуатации необходимо подождать хотя бы неделю.

Оседающая на краску пыль портит окрашенную поверхность, поэтому следует перед началом работы площадку полить водой с добавлением 20 %-ной хлорной извести.

Известен такой способ предохранения от пыли: автолюбитель Ю.Герасименко добавляет в эмалевые краски нитроциллюлозный лак НЦ-222 или НЦ-224 из расчета 100 г лака на 500 г эмалевой краски. Если краска получается густой, то до необходимой вязкости ее доводят путем введения растворителя № 647. Через 15 мин после окраски пыль приставать к поверхности не будет.

При использовании катализаторов для отверждения красок необходимо помнить, что все они токсичны, и работать с ними нужно в хорошо вентилируемых помещениях или на открытом воздухе.

Эмалевые краски, высушенные с помощью катализаторов, досушивают на солнце, что повышает их качество. Однако покрытия, отвержденные при комнатных температурах, имеют некоторые недостатки: по своим физико-химическим показателям, защитным свойствам и маслобензостойкости они, как правило, уступают покрытиям горячей сушки. Если на светлые покрытия, отвержденные холодной сушкой, попадают капли мазута или темных смазочных масел, то они диффундируют в краску, и после их удаления остаются темные пятна.

В последнее время получило широкое применение окрашивание автомобиля с помощью рефлексных красок, в состав которых входит алюминиевый пигмент. Автомобили, окрашенные такой эмалевой краской с металлическим эффектом, покрывают слоем лака, чтобы обеспечить блеск. Последнее создает почти непреодолимые трудности при подкраске поврежденных мест. Дело в том, что лаки эти не бесцветны, а имеют цвет от желтого до коричневого, и незначительное изменение толщины лака приводит к заметному изменению оттенка.

Следует знать, что при повреждении такой окраски лучше попытаться место повреждения замаскировать, например полоской другого цвета. Если это сделать невозможно, то приходится перекрашивать в лучшем случае всю панель, а обычно весь автомобиль.

Зачастую бывает так, что при ремонте под рукой нет эмали на той же основе, что и эмаль, которой окрашен автомобиль. В этом случае необходимо знать, что алкидно-меламиновые краски на основе алкидно-меламинового связующего можно покрывать нитроэмалью. Но в то же время дефекты покрытий из нитроэмали исправлять алкидно-меламиновой эмалью нельзя!

В случае необходимости нитроэмалевые покрытия легко снять ацетоном, растворителями № 646, 647, 648 либо смывками, указанными в табл.6.

Самое большое распространение получили смывки на основе органических растворителей. Они представляют собой сложные составы из смеси органических растворителей, замедлителей испарения, загустителей эмульгаторов и разрыхлителей.

Промышленность выпускает готовые к употреблению смывки, но они не всегда есть в продаже.

Самую простую смывку удается приготовить в домашних условиях следующим образом. Мелко наструганный парафин (10 частей по массе) растворяют при температуре 70…80 °C в ксилоле (45 частей). Когда масса станет прозрачной, ее необходимо охладить до 40…45 °C и, помешивая, добавить в нее ацетон (45 частей), а затем охладить до комнатной температуры. При нагревании смеси следует пользоваться только водяной баней, пользоваться открытым огнем опасно — растворители могут загореться и привести к пожару.

Из смывок, изготавливаемых промышленностью, наиболее эффективны смывки, содержащие хлористый метилен. В частности, смывки СП-6 и СП-7 предназначены для удаления меламиноформальдегидных, полиакрилатных и эпоксидных покрытий. Смывка СПС-1 способна размягчать эпоксидные, полиуретановые и алкидные покрытия.

Для удаления старой краски смывку нужно с помощью кисти или шпателя нанести равномерно по поверхности слоем толщиной в 1…3 мм и подождать 10…30 мин. Степень размягчения покрытия периодически проверяют с помощью металлического шпателя. Шпателем же «загоняют» растворитель по царапинам под пленку, что приводит к набуханию и отслаиванию покрытия. После размягчения старого покрытия и его отслоения снять краску не представляет труда. Если с первого раза удалить покрытие не удается, то операцию повторяют.

Снятый с поверхности набухший слой старого покрытия лучше собрать в герметичную тару и затем еще раз использовать, тем самым сэкономив смывку.

Если в смывке нет загустителей и парафина, то лучше-пользоваться так называемым методом примочек, для чего подлежащее удалению покрытие накрыть салфеткой, смоченной растворителем, и плотно прижать ее к поверхности. Салфетку время от времени следует увлажнять растворителем.

Небольшие участки старого покрытия со следами начавшейся коррозии можно удалить с поверхности обработкой крупнозернистой шкуркой.

Основные требования к помещению для окраски

Помещение, в котором проводят окрасочные работы, должно иметь хорошую естественную или принудительную вентиляцию.

Большинство органических растворителей, с которыми имеет дело автолюбитель, не только токсичны, но и пожароопасны. Их пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые способны легко загораться или взрываться при появлении источника огня.

Поэтому в таких случаях рекомендуют всегда держать под рукой углекислотный огнетушитель (ОУ-2, ОУ-5 или ОУ-8), один или два пенных химических огнетушителя, ящик с песком и лопатой, кошму или асбестовое одеяло размером 1,5х1,5 м.

Растворители и краски хранят в металлических или стеклянных емкостях с плотно закрывающимися крышками. Нельзя держать рядом растворители и кислоту для аккумуляторов, так как это может привести к воспламенению растворителя.

При работе с растворителями не допускается применять открытый огонь и использовать приборы с открытыми нагревающимися элементами. В помещениях, где производят окрасочные работы, все электродвигатели и осветительная аппаратура должны быть во взрывобезопасном исполнении. Тару из-под краски и иные предметы следует очищать от краски инструментом, не дающим искрения: медными или алюминиевыми скребками, щетками и т. д.

Оборудование для окрасочных работ

В зависимости от природы пленкообразующего материала, от растворителя (разбавителя), входящего в его состав, а также от объема окрасочных работ применяют тот или иной способ нанесения лакокрасочного материала.

При проведении ремонтных работ по восстановлению окраски кузова автомобиля используют три метода: пневмораспыление — для окраски внешних панелей кузова, к которым предъявляются высокие требования, кистевой — для всех остальных поверхностей, а также метод окраски с помощью поролонового бруска (для мелких участков покрытий).

Пневматическое распыление — наиболее распространенный метод при ремонте лакокрасочных покрытий автомобильного кузова.

Сущность способа заключается в дроблении (распылении) лакокрасочного материала струей сжатого воздуха до частиц размером 10–60 мкм. Частицы аэрозоля переносятся струей сжатого воздуха к поверхности окрашиваемой детали, прилипают к ней и растекаются по поверхности.

Этот способ позволяет наносить почти все виды лакокрасочных материалов, окрашивать изделия самой сложной конфигурации и получать требуемое качество окраски.

Краску для пневмораспыления разводят до вязкости 17–30 с по ВЗ-4. Поясним, что вязкость лакокрасочных материалов обычно характеризуют условной величиной: временем в секундах, за которое лакокрасочный материал вытекает через калиброванное сопло вискозиметра. Наиболее распространен вискозиметр марки ВЗ-4. В продаже вискозиметры бывают редко, однако его не очень сложно изготовить на токарном станке (рис. 19).

Рис. 19. Вискозиметр ВЗ-4:

_{1 — резервуар; 2 — желоб для стекания избытка краски; 3 — сопло}

Из рисунка видно, что вискозиметр представляет собой резервуар, состоящий из цилиндра, переходящего в конус с соплом диаметром 4 мм.

Для измерения вязкости материала вискозиметр крепят на каком-либо штативе в вертикальном положении соплом вниз, под вискозиметр ставят сосуд емкостью 150–180 мл. Отверстие в сопле закрывают (хотя бы пальцем), в вискозиметр заливают испытуемый материал вровень с краями. Затем одновременно включают секундомер и отпускают палец. В тот момент, когда струя начнет прерываться, секундомер останавливают.

Время в секундах, за которое 100 мл лакокрасочного материала вытечет из вискозиметра, является условной вязкостью. При определении вязкости необходимо учитывать температуру, так как с изменением температуры меняется вязкость краски: при повышенных температурах краски более текучи. Нормальной считают температуру 18…23 °C.

При окраске пневмораспылением используют ручные краскораспылители различных марок: КР-10, КР-20, КРУ-1, КРВ, КРП-3, КРМ и др. С их помощью в ручном режиме удается окрасить 60…200 м² поверхности в 1 час. Сжатый воздух (давление 2∙10⁵…6∙10⁵ Па) перед подачей в распылитель нужно очистить от влаги, масла и других загрязнений, пропуская через масловодоотделители и фильтры (рис. 20).

Рис. 20. Схема установки для пневматического распыления:

_{1 — компрессор; 2 — масловодоотделитель; 3 — ресивер; 4 — шланг; 5 — краскораспылитель}

Масловодоотделитель представляет собой сварной резервуар цилиндрической формы с выпуклым днищем и плоской крышкой. Внутренняя часть резервуара заполняется фильтрующим материалом и тремя войлочными прокладками. На крышке масловодоотделителя установлены: редуктор понижения давления с манометром и выпускными пробочными кранами; предохранительный клапан; кран для спуска сжатого воздуха.

В самой нижней части установлен патрубок со спускным краном для слива воды и масла.

Для подкраски небольших дефектов рекомендуют применять пульверизатор-аэрограф марки 0-37а. Он удобен тем, что имеет тонкую регулировку факела и снабжен комплектом сопел и головок различного диаметра. Удобно окрашивать автомобиль с помощью краскораспылителя марки С-512. Имеются и краскораспылители низкого давления — универсальные бытовые аппараты (С0-044А). Питание краскораспылителя может осуществляться воздухом от пылесоса.

При отсутствии компрессорной установки используют баллоны со сжатым воздухом (или инертными газами). При этом нужно с помощью редуктора и манометра создать необходимое давление воздуха для распыления. Для окраски небольших поверхностей можно использовать аэрозольные баллоны с краской (рис. 21).

Рис. 21. Схема аэрозольного баллона

Иногда при отсутствии сжатого воздуха автолюбители используют в качестве источника сжатого воздуха обычную автомобильную шину и насос для накачки шин, но в этом случае давление воздуха будет меняться и окраску удается осуществлять только с помощью распылителей простейшей конструкции.

Такой пульверизатор можно изготовить своими силами. На рис. 22 видно, что из баллона под действием сжатого воздуха, который подается по шлангу, краска поступает в распыляющую головку, создающую необходимый факел.

Рис. 22. Простейший пульверизатор

Если в гараже нет компрессора, то для нанесения лакокрасочных материалов методом распыления можно использовать выпускаемый промышленностью бытовой электрический краскораспылитель марки «Ореол-5М4» (рис. 23). Он предназначен для распыления лакокрасочных материалов при малых объемах работ: время окраски 1 м² поверхности составляет 1…1,5 мин.

Рис. 23. Схема электрического распылителя «Ореол—5М4»:

_{1 — всасывающая трубка с фильтром; 2 — бачок; 3 — корпус; 4 — сопло; 5 — насос; 6 — дроссель; 7 — ручка регулирования подачи краски; 8 — кнопка выключения насоса; 9 — соединительный шнур}

Включение прибора в сеть производить нажатием на кнопку. Электрический ток поступает на катушку дросселя, она приводит в действие насос, который засасывает жидкость из бачка и распыляет ее Из отверстия сопла. Регулировку выходу краски производят ручкой регулирования подачи.

О причинах дефектов, возникающих при окраске, и способах их исправления см. в табл.7.

Таблица 7. Дефекты, возникающие при окраске и сушке, и способы их исправления

Дефекты (1) ∙ Причины дефектов (2) ∙ Способы исправления (3)

1. Эмаль или грунтовка свернулась

2. Применен не тот растворитель

3. Лакокрасочный материал не пригоден для дальнейшего использования

* * *

1. Струя распыла неравномерна по сечению или бьет в сторону

2. Неплотно собраны детали краскораспылителя, воздушное сопло распылителя забито старой краской

3. Разобрать краскораспылитель, прочистить каналы деревянной шпилькой, промыть детали в растворителе с помощью Щетки и мягкой тряпки. Собрать краскораспылитель, плотно подгоняя детали одну к другой

* * *

1. Краска из распылителя вылетает отдельными брызгами

2. Засорено воздушное сопло краскораспылителя

3. Разобрать головку краскораспылителя

* * *

1. В нерабочем положении из головки выходит воздух

2. -

3. Прочистить сопло иголкой и промыть в растворе

* * *

1. Покрытие не высыхает, пленка остается мягкой и липкой

2. Не введен отвердитель. Под покрытием остался слой парафина, входящего в состав смывки. Под покрытием остался слой вазелина, примененного для предохранения поверхностей, не подлежащих окраске

3. Снять невысыхающий слой лакокрасочного покрытия. Промыть поверхность бензином или уайт-спиритом. Высушить поверхность и заново окрасить ее. Если это необходимо, то ввести в лакокрасочный материал отвердитель

* * *

1. Лакокрасочное покрытие отстает от подложки грунтовочного или шпатлевочного слоя

2. Плохо обезжирена поверхность перед окраской

3. Снять отслоившееся покрытие. Обезжирить поверхность и заново окрасить

---

2. Эмаль нанесена на пересушенный слой грунта (шпатлевки)

3. Снять отслоившееся покрытие. Отшлифовать грунтовочный (шпатлевочный) слой и вновь окрасить

---

2. Шпатлевка недостаточно просушена после мокрого шлифования

3. Снять отслоившееся покрытие. Высушить шпатлевочный слой. Отшлифовать шпатлевочный слой и заново окрасить

* * *

1. Сморщивание и растрескивание покрытия

2. Недосушены нижние слои покрытия

3. Снять покрытие до металла. Заново провести окраску

* * *

1. Пузыри и раковины в покрытии

2. Эмаль перед горячей сушкой не выдержана при комнатной температуре

3. Перед горячей сушкой слой нанесенной эмали выдержать при комнатной температуре

---

2. В эмаль попала вода или минеральное масло

3. Сменить фильтры маслоотделителя. Эмаль, загрязненная водой или минеральным маслом, к употреблению непригодна

---

2. Эмаль нанесена на недостаточно просохший предыдущий слой лакокрасочного материала

3. Удалить поврежденные слои покрытия. Зашлифовать поверхность поврежденного покрытия. Заново нанести эмаль, соблюдая режимы сушки

---

2. Эмаль нанесена на влажную поверхность

3. Высушить поверхность перед окраской.

---

2. Слишком высокое давление воздуха при окраске

3. Снизить давление воздуха при окраске

* * *

1. Поры и мелкие отверстия в покрытиях

2. Эмаль разведена слишком легколетучим растворителем

3. Для разведения эмали использовать растворитель, рекомендованный по ТУ на эмаль

---

2. В эмаль попала вода

3. Сменить фильтры масловодоотделителя

* * *

1. Плохой розлив эмали, волнистость или шагрень на покрытии

2. Слишком большое давление при окраске. Очень вязкая эмаль

3. Шлифовать покрытие водостойкой шкуркой до полного выравнивания поверхности. Протереть поверхность ветошью, смоченной растворителем, до полного удаления остатков пыли от шлифования. Эмаль разбавить растворителем до рабочей вязкости. Уменьшить давление воздуха при распылении

* * *

1. Подтеки эмали на покрытии

2. Эмаль нанесена слишком толстым слоем

3. Шлифовать покрытие водостойкой шкуркой до полного устранения дефектов. Удалить шлифовочную пыль ветошью, смоченной уайт-спиритом, и окрасить заново

---

2. Лакокрасочный материал слишком жидкий. Слой эмали после нанесения не выдержан при 18…22 °C, а слишком быстро помещен в печь

3. Нанесенный слой эмали выдержать при 18–22 С до удаления большей части растворителя и только после этого сушить при повышенной температуре

* * *

1. Сорность покрытия

2. Эмаль плохо профильтрована

3. Профильтровать эмаль через 3…4 слоя марли либо через капроновую сетку

---

2. Окраску проводили в запыленном помещении

3. Перед окраской провести влажную уборку помещения Если отдельные соринки были обнаружены до сушки эмали, их можно удалить иголкой. Если эмаль уже высушена, то для удаления сорности необходимо полировать покрытие полировочной пастой

* * *

1. Покрытие поцарапано или содрано

2. Прикосновение к невысохшему слою эмали одежды, шланга и пр.

3. Не давая эмали высохнуть, смыть растворителем поврежденный участок и окрасить заново

* * *

1. Разнотонность покрытия

2. Плохо подобран колер эмали

3. Правильно подобрать колер

---

2. Эмаль плохо перемешана.

3. Хорошо перемешать эмаль

---

2. При сушке с помощью рефлекторов отдельные участки нагревались до разной температуры

3. Обеспечить равномерный прогрев высушиваемой поверхности с помощью частого изменения положения рефлекторов. Контроль температуры проводить, измеряя ее с обратной стороны высушиваемой поверхности

* * *

1. Потускнение глянца

2. Лакокрасочный материал содержит воду

3. Сменить фильтры масловодоотделителя. Эмаль, загрязненная водой, к употреблению непригодна

* * *

1. Побеление нитроэмалевых покрытий

2. Слишком низкая температура сушки покрытия

3. Высушить эмаль в соответствии с технологическим режимом

---

2. Слишком высокая влажность воздуха или низкая температура при окраске

3. Влажность воздуха не должна превышать 70 %, а температура воздуха должна быть не ниже +15 °C

---

2. Неправильный состав комбинированного растворителя

3. Добавить в эмаль 8… 10 % бутилацетата или амилацетата

---

2. В эмаль или в растворитель попала вода

3. Эмаль, загрязненная водой, к употреблению непригодна

Очень бы хотелось закончить словами — возьмите эту статью, прочитайте ее внимательно, и она вам поможет.

Нет! Это было бы преувеличением. Поэтому более правильнее сказать — эта статья является попыткой ответа на некоторые вопросы, возникающие в жизни автолюбителя, любящего выполнять работу своими руками.

Автолюбитель в повседневной жизни сталкивается с множеством проблем, для которых нет простых и очевидных путей решения.

И не только в силу дефицита тех или иных материалов или деталей, а из-за дефицита знаний химических терминов, названий, марок веществ. Иногда серьезное пособие может просто запутать читателя, что и когда нужно применять.

Здесь была сделана попытка пройти по лабиринту накопленных знаний путем кратких указателей пути поддержания кузова автомобиля в первозданном состоянии. Насколько это сделано хорошо, судить Вам, читатель!

* * *

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ

Уважаемая редакция!

С большим удовольствием читаю ваш журнал, подписчиком коего являюсь. Немало почерпнул из него нового и интересного для себя. А сейчас хочу обратиться к вам с просьбой. Дело в том, что я занимаюсь индивидуальной трудовой деятельностью, а именно — кую металл. Помимо всего прочего, изготовляю инструмент для резьбы по дереву, включая токарный. Поселок уже снабдил, даже впрок, а ездить и торчать на рынке накладно. Спрос на эти изделия по стране огромный, а то, что выпускает промышленность, вызывает досаду за деньги, выброшенные на ветер и не более. Какие-то уродцы из обрезков кровельного железа.

Мой инструмент изготовляется из высококачественной легированной стали японского производства. Готов высылать наложенным платежом любые резцы согласно эскизам заказчика по сходным ценам.

Мой адрес: 682916, Хабаровский край, р-н им. Лазо и Мухен, ул. Трудовая, 1 Корнееву Александру Александровичу.