Санки для детей

У этих санок (рис. 82) не должно быть металлических деталей. Они плетутся из лозы. Крупные детали – тоже деревянные.

Готовят заблаговременно полозки, копылы, рамы, донный лучок. На полозки можно найти подходящие деревца березы, черемухи, дуба с естественным загибом. Их надо ошкурить, вчерне вытесать и положить на просушку. Но лучше полозья специально согнуть, пока заготовка еще сырая, или пропарить в бочке с водой, поддерживая под ней огонь 2–3 часа. Пропаривается не вся заготовка, а только тот конец (стесанный комель), который будет сгибаться. Можно пропарить и на огне костра, держа на нем, пока не начнет загораться. Потом обуглившаяся поверхность обтешется и сострогается.

Чтобы полозки имели одинаковый изгиб, пользуются шаблоном. Его можно сделать из толстой, метровой длины колоды. В комлевой части делают большую затеску, на ней вычерчивают желаемый изгиб полоза и с помощью топора и стамески вырубают паз глубиной 5 см. Вместо выдолбленного паза можно сделать нашивной.

Рис. 82. Детские санки

Изгиб будущего полоза рисуют карандашом на затеске, сделанной на колоде. Мысленно будто кладут полоз боком на затесь и как бы обводят карандашом. Потом долбят паз с запасом, чтоб заготовка при сгибании входила в него без особого труда. Заложив заготовку в паз, надо закрепить прямую часть полоза так, чтоб она не горбатилась. Иначе получатся не полозки для санок, а основание для кресла-качалки. В таком виде полозьям нужно дать просохнуть.

Почему затесывают, пропаривают и затем сгибают комель, а не вершину? Если полоз будет скользить вершиной вперед, то неизбежно образуются задиры, затрудняющие скольжение. По этой причине и отверстия для установки копылов долбят не сквозные, а глухие, хотя при этом есть потери в прочности конструкции. Длину полоза берут с учетом длины рамы и стоящего на ней плетеного кузова. Эта длина – около 80 см, плюс 5–10 см нужно припустить для большей устойчивости экипажа. Полозки надо выстругивать тщательно, без задиров, особенно нижнюю плоскость.

Копылы вытесывают из сухих березовых дощечек или аккуратно расколотой чурки дров, сверху и снизу зарезают шипы. Нижний шип уходит в полоз, верхний – в раму. Размеры шипов должны точно соответствовать отверстиям, чтобы соединения были жесткими, на копылах держится рама, несущая плетеный из прутьев кузов. Для этого копылы должны быть высокими.

Но высокие копылы неустойчивы. Они могут выпадать из сравнительно неглубокого (2,5–3,0 см) паза, выдолбленного в полозе. При движении санки наклоняются в разные стороны, от этого копылы расшатываются и могут вывернуться из пазов. Можно сделать более глубокие пазы, но для этого потребуется толстый полоз. Копылы выше 30 см (плюс шипы) делать не рекомендуется. Кроме того, необходимо подстраховать устойчивость вязками. Их можно сделать из палки черемухи, ивы, дуба, березы. Вязки ставят под рамой.

Вязок сгибают из круглой палки, подтесывают на местах сгиба до полдерева. Перед этим надо хорошо померить, чтобы длина затески позволила обогнуть и крепко зажать копыл, а расстояние между затесками после того, как вязок будет согнут, должно равняться ширине хода санок. Опытные мастера берут «веревочку» и огибают ей копылы, завязывают узелки. Потом, приложив эту «веревочку» с четырьмя узелками на заготовку вязка, начинают вытесывать топориком место изгиба. Их тоже пропаривают, чтобы лучше загибались. Чтобы вязки не упали вниз, на копылах делают уступчик. Вязки – веками испытанная деталь для саней.

Вяжут раму из палок диаметром 20?25 мм, размером 40?80 см. И еще такого же размера раму для плетения кузова. На вторую раму палки берут потоньше (15?18 мм).

Заранее готовятся четыре стойки длиной 40 см. Толщина их в сухом виде не менее 25 мм. В полозках сверлят по два несквозных отверстия. Точки сверления определяют так. Длину полоза от того места, где он пошел на загиб, и до конца делят на четыре части. Это примерно 80 см. Значит, четвертая часть – 20 см. Отмеряют 20 см от заднего конца и сверлят. Второе отверстие сверлят, отступая уже две части, то есть 40 см.

В отверстия туго загоняют стойки. Обозные мастера называют их копылами. Для большей прочности прихватывают стойки тонкими шурупами. Стойки и загнутые концы полозков должны быть в одной плоскости. Кладут на стойки раму. Добавляют к ней еще две поперечины, которые будут опираться на стойки. Пришивают раму и поперечины гвоздями и накрепко связывают пластинами из колотого прута. Кроме того, раму связывают с загнутыми концами полозков.

Теперь нужно ставить упоры. Они бывают в один сгиб, в три сгиба и четырехсгибные. Потребуются упоры в четыре сгиба. Вначале подводят их под поперечные палки. Потом подпирают продольные палки рамы и все приматывают пластинами колотого прута. Обвивать надо сразу продольный и поперечный конец, прикручивая к стойке. Прочности будет достаточно, но если покажется мало, то можно поставить крестовину на середине высоты.

Нижняя часть готова. Она похожа на обычные санки, правда с крутых горок на них кататься не следует. Осталось сплести кузов. Его плетут из длинных очищенных прутьев на своей раме 40?86 см, с чуточку закругленными углами. Раму для дна кузова лучше сделать из двух палок. Соединять надо на торцах комель с комлем, вершина с вершиной – это улучшит симметрию.

Затем начинают плести кузов. По форме он похож на ванночку для купания ребенка. А в начальной стадии, когда еще не наплетена возвышающаяся задняя часть, это напоминает большую продолговатую корзину, где длина больше ширины в два раза. Начинают со дна. Его можно завести на крестовине или сплести на стояках (основинах), воткнутых в отверстия, просверленные в доске. Но лучше его завести на раме (лучке).

Затесывают 7–8 длинных (более метра) прутьев, очищают их от коры и заводят основу на одной из торцовых сторон лучка, закручивая в один оборот. Все делают так, будто собираются плести непомерно большую корзину. Но если у корзины основины стоят вертикально к плоскости лучка, то здесь их надо положить в одной плоскости с лучком, так как плетут не бока, а дно кузова. На противоположной стороне лучка закреплять тонкие концы основин до коры не надо, чтобы свободнее было плести.

Кладут лучок с основой на стол и начинают плести с той стороны, где связаны комлевые концы лучка. Прогоняют «веревочку» в два прута, например, направо, доходят до лучка – разворачиваются на 180 градусов и плетут обратно. Когда кончится пара – подтыкают одиночные, отступив по одной основине. Тут особого порядка не требуется. Выплетают не бока, а своеобразную дорожку шириной 40 и длиной 80 см. Нужно следить за тем, чтобы лучок не стягивался. Прутья утка при обвивке лучка тянут его на себя. Для подстраховки стоит поставить одну-две распорки из реек. Через каждые 20–25 см нужно сколачивать плетение билом.

Когда будет готова половина дорожки и плетение немного (на 10 см) перевалит на вторую половину, нужно развязать лучок там, где сошлись составляющие его вершинки, и сжать на 8–10 см и снова крепко связать, подтесав, если надо, срезы соединения. После этого дорожка пойдет на сужение, что будет соответствовать передней части кузова. Об этом нужно помнить при дальнейшей работе над кузовом.

Основу можно усилить, воткнув рядом с тонкими новые основины, и плести дальше. Назначение этой основы таково. Ее должно хватить, чтобы сплести все дно. Потом она загибается вертикально, становится в ряд с боковыми. На ней плетут высоту передка кузова, а из концов – «косу» лобовой кромки. Так что длина основы к концу плетения дна должна оставаться приблизительно 50 см.

Дно кузова готово. Теперь надо наплетать бока. Заготовьте основу. Ее потребуется 60–70 штук. Очистите прутья, затешите с учетом обвивки вокруг лучка всего на один оборот. Больше не требуется, так как дно кузова не будет провисать под тяжестью, оно будет лежать на раме. К тому же место на боковых сторонах лучка уже наполовину занято прутьями при плетении дна. Их придется раздвигать шилом, чтобы просунуть затесанные концы основин. Промежутки между прутьями основы оставляют по 3,0–3,5 см. Основа получится громоздкая. Для облегчения можно обрезать верхние концы, оставив 60 см. Этого хватит сплести бока и завершить верх «косичкой». В задней части можно оставить длиннее.

Бока кузова плетут вкруговую. Сперва проплетают две-три и даже четыре «веревочки» в три прута. Они укрепят основу и прикроют соединение дна с боками. Потом плетут в один прут, закладывая поочередно, двигаясь слева направо. Обойдя кругом и выйдя на ту основу, от которой начинали, нужно сколотить наплет билом. Затем следует проплести еще пару «веревочек» в три прута. Если высота сколоченного ряда будет 11–12 см, то можно спокойно плести второй ряд.

Далее плетут задок кузова. Есть две формы: ванночки и креслица. Ванночку сплести проще. Отступив от переднего края примерно на одну треть длины, закладывают прут то с одного боку, то с другого, и плетут их навстречу друг другу. Следующий прут закладывают там и там, отступив на одну основину ближе к задку. Высота задка будет плавно нарастать. Прут, идущий с одной стороны, будет захлестывать прут встречный.

Когда от дна до только что наплетенной верхней кромки будет 45–50 см, следует остановиться и простучать билом. Далее заделывают верхнюю кромку «косой» в четыре пары. Она получится широкой и красивой.

Второй вариант плетения задка – креслицем. Повышение идет не постепенное, а крутое. Прутья также, примерно от середины длины кузова, гонят то с одной стороны, то с другой, но закладывают их не комлем и не вершиной, а согнутыми пополам. И начинают наплет задка, отступая от передней кромки не на треть, а на половину. Первые два-три шажка делают, закладывая за одну и ту же основину один, потом другой согнутый вокруг нее прут, затем по три, четыре и более, сообразуясь с тем, как идет повышение. Повышение будет идти небольшими уступами, которые при заплетении «косы» скроются. Проплетают пару «веревочек» в три прута по всему периметру, поднимаясь на «горку» и скатываясь вниз. Заделывают кромку. Кузов готов! Его нужно поставить на раму санок и привязать в четырех местах ремнями или крепкой веревкой (только не проволокой!). Ремень (или веревку) пропускают под рамой хода и над рамой (лучком) кузова рядом с копылами (во втором варианте – стойками) с обеих сторон, туго стягивают и связывают (ремень сшивают).

Осталось сделать ручку, за которую санки будут возить. При втором варианте кузова можно обойтись без ручки. Ее заменяет высоко наплетенный задок. Настоящий корзинщик из реек ручку делать не будет. Только из ивовых палок! Обойдется и без болтов. Возьмите две трех-четырехлетние ивовые палки толщиной чуть побольше первого пальца, длиной полтора метра. Толстые концы затешите более, чем в полдерева, чтобы отошла сердцевина, и обогните вокруг рамы перед задним копылом (стойкой). Оставшийся конец прижмите и примотайте покрепче цельным прутом. Поднявшиеся вверх концы палок согните на нужной высоте по росту того, кому больше придется катать эти санки. Это примерно 80–100 см. Концы палок при помощи крюка (прямоугольным захватом) согните навстречу друг другу под прямым углом, соедините длинным (на всю ширину ручки) косым срезом и обмотайте лентой или пластиной колотого прута. Ручка должна стоять не перпендикулярно раме, а с отклонением назад.