1.3. Как сделать «вечную» лестницу взамен сгнившей?

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

1.3. Как сделать «вечную» лестницу взамен сгнившей?

Если старое деревянное крыльцо от времени подгнило, мы встаем перед выбором: сделать такое же из новых бревен-столбов, половой доски-сороковки в виде ступеней и обшивки по периметру обрезной доской (или вагонкой) или применить… кирпич.

Да-да, обычный кирпич, который можно найти в окрестностях, разобрав какую-либо никому не нужную стену. Причем, как ни странно на первый взгляд, этот способ окажется намного дешевле нового «деревянного» крыльца и намного практичнее (кирпич не разваливается с годами).

Так сделал и я этой весной. Ничего сложного, однако требует пояснения способ укладки «моего» крыльца относительно многих общеизвестных. Итак, берем кирпич, складываем один ряд так, как показано на рис. 1.20, а второй — сверху (рис. 1.21), в качестве связывающего элемента я применил цемент и относительно недорогой «грунт-гидрозоль» (рис. 1.22).

Рис. 1.20. Кладка кирпича — первый слой

Самое главное в моем приеме — обеспечить перекрытие кирпичом вышележащего ряда вертикальных швов между кирпичами нижележащего ряда. Перевязка позволит не только получить прочную кладку с равномерным по всему объему распределением нагрузки на ступени, но и более рационально использовать строительный материал.

Рис. 1.21. Кладка кирпича — ступеньки

У меня ушло всего 296 облегченных ячеистых кирпичей на лестницу с четырьмя ступенями высотой 1,6 м.

Рис. 1.22. Грунт-гидрозоль

Первым делом расстилаем раствор и укладываем кирпич на раствор. Каждый следующий кирпич — не рядом с предшествующим, а на некотором расстоянии от него (примерно четверть его длины); нижняя постель кирпича выдавила часть раствора. Это обеспечит его равномерное распределение под кирпичом. Кирпич «осаживается» легким постукиванием по верхней постели ручкой мастерка. Кладку начинать надо от любого выбранного вами угла, с 3–4 первых кирпичей. Затем на противоположном углу помещают еще 2–3 кирпича.

Между ними на расстоянии 2–3 мм от внешнего края кладки натягивается шнур — для того, чтобы ступени вышли ровными. Вот и вся «наука».

И как — перила

Перила для небольшого мостка можно сделать весьма малозатратным способом, применив смекалку, крепкое поваленное деревце и камни, найденные на обочине дороги.

Деревце нам понадобится небольшое, длиной несколько метров — по длине мостика, а в диаметре 10…15 см. Меньшее в обхвате нежелательно из-за соображений надежности — ведь перила по замыслу служат также и заграждением против падения с мостка, и за перила же можно еще и держаться в гололедицу или при снежных заносах. А большее (в обхвате) трудно будет установить самостоятельно. Я же веду речь о том, чтобы сделать перила к мостику именно усилиями одного человека (понятно, что наемная бригада справится с большим объемом работ) и с небольшими затратами по времени работы и материалов, хотя и без потери качества (надежности) конструкции. Потому, что даже сухую березу в диаметре 20–30 см и длиной 3…4 м перетащить с места на место одному довольно трудно, тем более приподнять на полметра и выше…

Так как же сделать перила?

Потребуются два примерно одинаковых деревца, которые располагаем с разных сторон мостка. Камни, найденные у дороги или в округе, аккуратно складываем в четыре кучки — у четырех разных углов мостка. Эти кучки камней будут служить опорами для перил. Деревца закрепляем в них, подпираем посередке мостика дополнительным шестом опоры (их может быть несколько) и в заключение работы не жалея обмазываем камни и деревца в местах крепления в каменных кучках глиной.

Уже через день при условии ясной и солнечной погоды глина подсохнет, и перилами можно будет пользоваться. На рис. 1.23 я привел в пример описанный вариант перил, и дополню, что они выдерживают мой довольно приличный вес (1 центнер — после обеда), если я наваливаюсь на перила всем корпусом.

Рис. 1.23. Перила из подручных материалов

Если же задача состоит в том, чтобы сделать не столько перила, сколько загородку-забор, то посмотрите на следующий рисунок. Думаю, комментарии здесь излишни: лопатой в земле делают лунки-ямки на глубину полметра, вкапывают в них обтесанные столбы диаметром 15…25 см нужной высоты, а к ним с помощью гвоздей и молотка прибивают доски. Доски, в свою очередь, подбирают примерно одинаковые (по длине, ширине, толщине). Как вариант к столбам их можно закреплять с помощью саморезов и аккумуляторного шуроповерта; так работа спорится быстрее. Практика показывает, что столбы указанной здесь толщины (в обхвате) до своей естественной замены на новые стоят по 20 и более лет.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.