Особенности плетения корзин разных видов

Вы узнали об основных конструкциях корзин. На их основе плетут самые разнообразные корзины. Некоторые их виды будут рассмотрены ниже.

Хозяйственная корзина

Один из самых распространенных видов корзин, ее еще называют ушаткой (рис. 47). Хозяйственные корзины емкостью в одно-два ведра используют для уборки картофеля, овощей, для переноски строительного мусора. Такие корзины способны выдержать нагрузку до 30–40 кг. Их плетут из грубых неочищенных прутьев на толстом лучке или без лучка. Для основы берут наиболее крепкие прутья, чаще двухлетние побеги. Основу вокруг лучка заводят в один-два оборота.

Рис. 47. Хозяйственная корзина

Вместо высокой ручки делают две маленькие – ушки. Заводят промятый в щемилке прут под лучок или под «косичку», сгибают его на средине длины и свивают концы «веревочкой». Через один прут основы заводят точно так же второй прут и свивают «веревочкой». «Веревочки» выгибают навстречу друг другу и скручивают между собой, образуя ушко желаемой величины. Пары концов обвивают вокруг лучка и снова свивают навстречу друг другу. Оставшиеся концы заделывают под лучком. Можно еще добавить по пруту, и ручка готова. С противоположной стороны приделывают вторую ручку.

Если корзина плетется на лучке, то вместо ушек можно сделать проушины. Для этого в местах, намеченных под проушины, промежутки между прутьями основы делают пореже – на ширину ладони. При плетении первого ряда, дойдя до прутьев основы, надо плести в обратную сторону. На противоположной стороне делают так же. Проплетя три-четыре пары, можно продолжать плести вкруговую.

На продажу хозяйственные корзины плетут безлучковые – они проще. Но такие корзины недолговечны.

Корзина-полушарие

К безлучковым корзинам ручки-ушки приделывать трудно. Крепить приходится не за лучок, что гораздо проще, а за «косу». Прутья в «косе» напряжены неравномерно. При нагрузке они ломаются. А нагрузка приходится именно на «косу». Можно оставить проушины. Но ведь ладонь, продетая в проушину, будет сжимать ту же косу. Однако проушины в этом варианте предпочтительнее.

Можно корзину-полушарие (рис. 48) плести не на одном и не на двух, а на полутора лучках. Получаются очень хорошие корзины, ничуть не уступающие ушаткам. Корзины, похожие на срезок от большого шара, очень удобны для транспортировки. Высокие ручки мешали бы складывать их одна на одну, поэтому картофельные корзины делают чаще с проушинами.

Рис. 48. Корзина-полушарие

Полуторалучковая корзина-полушарие очень удобна. Плетется она так. Сгибают круглый или чуточку овальный лучок.

Вместо второго лучка (вертикального) делают только половинку его, разделяющую полушарие корзины ровно пополам.

К основному, горизонтальному лучку полулучок можно пришить гвоздиками, стесав концы для лучшего примыкания. Держать его будут не гвоздики, они только фиксируют на данном месте, а весь наплет, идущий через него от горизонтального лучка с одного боку на другой. Плетут, как и двухлучковую корзину, начиная со звездочки. Только здесь можно сплести половину звездочки, потому что вместо вертикального лучка имеется половинка его.

Далее также ставят дуги. Сперва по одной в каждой четверти, потом добавляют и еще раз добавляют. Чтобы не приделывать ушек-ручек, оставляют сразу, как только сплетут начальный треугольник, проушины. С одной стороны оставляют слева от треугольника, а с другой – справа. В этих местах не огибают прутья на лучке, а заворачивают их на первой от него дуге.

Для подстраховки, чтобы не проскочить прутом, перекрыв проушину, нужно каким-либо образом приметить этот отрезок лучка (например, обмотать бумагой). Корзинка получится довольно прочная, вместительная, позволяющая ставить сверху другие корзины и предметы, поскольку ручки у нее нет.

Кормовая корзина

На Владимировщине шеверней называют большие кормовые корзины. При оскудении крестьянского подворья шеверни почти совсем вышли из сельского обихода. А до коллективизации на каждом крестьянском дворе было по три-четыре шеверни. Шеверней разносили скоту корм. В нее собирали полову при обмолоте, щепу и стружки при строительстве. В шевернях возили на базар живую домашнюю птицу и поросят. В шеверни собирали в саду листву, сухую ботву в огороде, чтобы перенести ее в хлев для подстилки.

Словом, шеверня – это легкая и удобная посудина (рис. 49). В последние годы возрождаются фермерские хозяйства, а в них, как и прежде, найдется место и шеверне, с которой не могут сравниться ни деревянные, ни дорогие пластмассовые ящики.

Рис. 49. Шеверня

Обычно шеверню плетут высотой 60–70 см, она круглая, диаметром около 70 см. Непременно делают ее на лучке. На лучок падает большая нагрузка, поэтому его лучше делать из крепкой орешины, толщиной 15–20 мм, с заходом концов один на другой на 30 см. Для основы берут самые толстые прутья длиной до 1,5 м. Концы прутьев основы для большей прочности затесывают чуть-чуть или совсем не затесывают. Завивают вокруг лучка в один или в два оборота. Далее до самого дна плетут как обычную лучковую корзину. На уток берут крупные прутья. Прутья основы еще крупнее и стоят одна от другой редко, так что плести изделие нетрудно. Ближе ко дну основу связывают, чтобы шеверня шла немного на сужение. Дно можно заплести так же, как у обычной круглой корзины, но прутья основы не всегда позволяют это сделать. Около 25 см уходит на завивку вокруг лучка, потом примерно 70 см составит высота шеверни, столько же надо, чтобы перекинуть с одного бока на другой. Получается более полутора метров. Таких прутьев на всю основу набрать трудно. Поэтому дно шеверни делают с дыркой посредине. Свивают из двух-трех прутьев кольцо, толщиной с большой палец и диаметром с небольшое чайное блюдечко. Ставят это кольцо в центр будущего дна. Ставить его фактически не на что, поэтому кольцо поначалу придерживают рукой на месте воображаемого центра дна, а другой рукой фиксируют концом прута основы на этом месте.

Прут основы изгибают у наружной кромки и, продев в кольцо, загибают назад и обводят вокруг себя, как если бы заводили основу на лучке. Только в данном случае делают это не толстыми концами, а тонкими. Следом берут второй прут основы и также продевают в кольцо, но закручивают в другую сторону, навстречу первому концу, чтобы освободить обе руки для такой же операции с противоположной стороны кольца. Кольцо, подхваченное двумя парами, висит, но имеет вытянутую форму. Это легко исправить, подвесив его еще на две пары крестообразно.

Теперь берут все прутья основы подряд и продевают в кольцо также сверху вниз, выводят наверх и, огибая вокруг того же прута, делают шажок, пропуская под ранее натянутый прут основы. Затем берут следующий.

Нужно следить за тем, чтобы очередной прут своим натяжением не портил форму кольца, не ослаблял натяжение соседней. Завивают прутья вокруг кольца плотно, без промежутков. Иначе не хватит окружности кольца, чтобы завести все прутья основы. Это особенно важно, если кольцо малого диаметра. Лучше, если к концу окрутка получится чуть посвободнее, чем не хватит места для последних витков.

Пристроив таким образом к месту все прутья основы, начинают плести дно. Сначала нужно израсходовать все концы прутьев основы. Их нельзя плести обычным способом, т. к. сразу будут мешать соседние прутья, заставляя соблюдать очередность. Нужно отыскать самый первый конец и сделать один шажок. При этом нужно развернуть тот конец, который заводили навстречу, чтобы освободить руки. Таких встречных концов будет еще три. Берут второй конец и тоже один шажок. И так идут по кругу. Концы прутьев будут все уменьшаться и уменьшаться, пока полностью не исплетутся.

Шеверню уже можно поставить на дно и посмотреть, какой она получилась. Затем можно снова повернуть вверх дном и доплетать, вводя в дело новые прутья. Плетут, как обычно, в два прута. Ближе к наружной кромке плести будет трудно. И здесь поможет отверстие в центре дна. Просунув через него руку внутрь шеверни, можно выводить прутья наружу. Не нужно торопиться завершать работу. Рыхло сплетенное дно делает шеверню недолговечной.

Прутьев для изготовления шеверни потребуется много. Прутья основы хотя и ставятся реже, чем в обычной корзине, но ведь и окружность лучка велика. И если у обычной корзины плетется всего три-четыре полных ряда, то у шеверни надо плести восемь-десять рядов, потому что прутья едва покрывают половину окружности.

Поначалу шеверня покажется очень тяжелой. Да и как ей не быть тяжелой, если она взяла в себя столько прутьев. К тому же они толстые и сырые. Но пройдет три-четыре недели, прутья подсохнут, и шеверня станет легкой. Продевают под лучок конец веревки или поясок от старого халата – вот и готова ручка.

Чтобы мелкий мусор не сыпался в донное отверстие, нужно прикрыть его соломой или травой.

Цветочная корзина

Такие корзины плетут с фанерным дном (рис. 50). Вырезают из фанеры кружок или овал, просверливают у самого края отверстия диаметром 6–8 мм. Расстояния между ними – 5 см. При этом надо рассчитать, чтобы между первым и последним отверстием было примерно одинаковое расстояние, как между всеми остальными. Нужно отобрать столько прутьев, сколько получилось отверстий. Прутья по толщине должны соответствовать отверстиям, входить в них не слишком туго, но и не совсем свободно, чтобы прутья основы не падали на сторону. По длине прутья нарезают, сообразуясь с высотой корзины, с припуском по 8–10 см на закрепление прутьев основы под фанерным дном. Прутья для ручки должны быть потолще и длиной более метра. Таких прутьев надо всего два.

Рис. 50. Цветочная корзина

Ставят фанерное дно на ребро. Так удобнее будет продевать прутья основы. Продевают их тонким концом снизу будущей корзины, оставляя снаружи 10 см. Продев последнюю, нужно повернуть толстыми концами вверх. Если некоторые прутья шатаются, нужно закрепить их клинышками. Окончательно закрепляют, заплетя торчащие концы методом «косички». То есть пригибают к фанере дна, затем берут второй конец, за который только что заведен первый, и огибают им третий. И так перебирают все. Последний конец нужно подоткнуть под петлю первого прута основы. Прутья крепко прижмут друг друга. Выдернуть какой-либо из фанеры невозможно.

Ставят заосновленное днище на стол. Выравнивают клинышками непослушные прутья. Прежде всего надо свить ручку из двух длинных прутьев, стоящих друг против друга. Нужно сомкнуть их навстречу, определить высоту ручки с учетом длины прутьев, чтобы концы их можно было заделать на противоположной стороне, и свивать пологой веревкой.

Итак, есть дно, есть ручка, а на боках пока что торчит частокол голых прутьев основы. Им надо придать направление немного вразлет. Для этого надо проплести у самого дна рядок в три прута и затем доверху заплести бока тонкой дранкой или расколотыми пополам прутьями. Поверх дранки также проплетается рядок в три прута. Он закрепит основу.

В отличие от всех других корзин, у цветочной верх делается не ровный, а с понижением одного бока. Цветы, находящиеся в корзине, будут как бы приоткрываться для лучшего обозрения. Для этого с другого бока наплетается повышение. Прутьям не дают ходить по кругу, а возвращают назад, отступая по одному пруту основы то слева, то справа. Трех пар прутьев хватит, чтобы возвысить один бок. Потом прогоняют рядок в три прута. Он пойдет уже с горки под горку и снова в горку. Остается обрезать прутья основы, оставляя концы длиной 10–15 мм.

Еще проще сделать корзину на гвоздях. Не надо даже сверлить отверстия для прутьев основы. Гвозди берут мелкие, тонкие. Но все равно они раскалывают прутья, даже толстые. Чтобы скрыть этот изъян и для красоты, по краю днища огибают половинкой расколотого прута. Затем проплетают рядок в три прута и заплетают дранкой. За 3 см до верха снова плетут прутьями два рядка. На этом заканчивают работу. Подрезают прутья основы, оставляя поверх наплета около 2 см.

Такие корзины очень непрочные. Горшки с цветами и землей довольно тяжелые. Они вполне могут продавить дно и вывалиться.

Корзина для бумаг

По форме корзины для бумаг бывают круглые, квадратные и шестиугольные. Это чаще всего усеченный конус или пирамида, поставленные основанием вверх. Размеры диаметра дна – 16–20 см, верха – 23–27 см, высота – 40–45 см.

Плетут такие корзины чаще со дна, которое заводится на трех– или четырехпрутной крестовине. Иногда дно делают из кружка фанеры или тонкой доски, и тогда основу прибивают гвоздиками. Плетут как глубокую лучковую корзину. Применяется много вариантов плетения узора на боках.

Формы делают из толстого полена, стесывая на конус, если полено достаточно толстое, или нашивая клинышки для утолщения, если полено тонковато. Можно обойтись и без полена. Тогда нужно взять два лучка, например, один диаметром 25 см, другой – 20 см, и прибить к ним планки. Можно приспособить в качестве формы старую пластмассовую корзину.

Начнем с той, которая попроще. Плетут дно на крестовине 3+3 или 4+4. Заделывают основу. Для этих корзин прутья на основу берут толще, чем на обычную корзину. Дело в том, что бока ее не заплетаются сплошь, а только внизу, посредине и вверху заделывается кромка. Хороший прут держит одинаковую толщину на протяжении 35–40 см, а потом уже становится все тоньше. Это зависит от породы ивы и от почвы, на которой прутья выросли.

Нужен прут длиной около 1,5 м. Половину его длины, вершинную, отрезают. Концы пригодятся на уток других корзин, а комельки можно пустить на основу корзины для бумаг. Если завести дно 3+3, то получится при первом разветвлении 3?4=12, а при втором 24. Этого достаточно. Поскольку толщина прутьев в комле будет 6–8 мм, то втыкать их, как это делают в обычной безлучковой корзине, нельзя – разломится все дно. Надо как можно больше затесать комельки, чтоб они не испортили дно. Стесывают их не со всех сторон, а с одного боку, обычно стесывают более половины толщины, а кромки подтесывают на клин.

Чтобы дно не деформировалось, кладут на него кирпич или приспосабливают для этого круглую железку. Под железку (или под кирпич) лучше положить фанерный кружок. С помощью шила втыкают затесанные концы рядом с разветвленными концами крестовины и сразу сгибают под прямым углом вверх.

Затем проплетают «веревочку» в три прута и две «веревочки» в два прута. Теперь можно снять груз и кружок. Вместо них поставить на дно форму малым диаметром вниз. В самом верху основу привязывают веревкой к краю формы. Нужно равномерно разобрать основу по всей окружности. Проплести внизу еще «веревочку» в два прута. Затем плетут ромбовидный узор (рис. 51). Для начала на средине высоты проплетают три «веревочки»: две в два прута и между ними одну в три прута. Она будет делить корзину пополам.

Рис. 51. Корзина с ромбовидным узором

Затем можно плести одиночным прутом. Первый закладывают за любой прут основы и проплетают до шестого прута, огибают его и возвращаются назад. Доплетают до того прута, от которого начинали, опять разворачиваются на 180°. Так делают по два разворота то в одну, то в другую стороны. Потом отбрасывают по одному пруту основы справа и слева и уже не на шести, а на четырех прутах основы также делают по два поворота. И снова отбрасывают по пруту справа и слева. Останутся только два. На них так же делают по два поворота.

Такую же пирамидку с уступами наплетают справа или слева от сплетенной, отступая на два прута основы. Так же вначале плетут ступеньку на шести прутах основы, потом на четырех и на двух. И, наконец, через два прута плетут третью.

Если проплести шесть прутов основы, то можно заметить, что до первой пирамидки остается промежуток тоже в два прута. Значит, все идет правильно. Но этого не будет, если прутов основы не 24, а больше или меньше, если не соблюден порядок плетения: 6–4–2 прута основы. Или интервалы сделаны не по два прута.

Узор можно таким и оставить. Но он еще не ромбический. Чтобы он стал ромбическим, надо наплести такие же пирамидки в перевернутом виде. Так же заплетают 6–4–2 прутья основы, но не снизу вверх, а сверху вниз. Осталось только заплести верх корзины. Перед тем как приступить к этому, проплетают две «веревочки» в два прута и одну в три. При необходимости нужно наставить прутья – тонкий конец к тонкому, толстый к толстому. Верх заплетают одним из трех способов, применяемых при изготовлении безлучковой корзины, то есть «косичкой» или в две «веревочки», сплетенные из концов прутьев основы.

Теперь корзины для бумаг чаще плетут с дном, сделанным из доски или фанеры, к которому пришивают гвоздями прутья основы. Заманчиво сделать дно из цельной доски, но стремиться к этому не следует. Ничуть не хуже кружок, составленный из двух-трех дощечек. Выпиливать кружок гораздо проще из нескольких дощечек, чем из цельной доски. Возьмите обрезки досок или планки от ящиков, построгайте их. Затем сложите кромку к кромке и вычертите нужный вам круг. Опилите по начерченному и сшейте рейками.

Кружок из фанеры не надо сшивать. Но он хуже дощатого тем, что к фанере труднее пришивать прутья основы гвоздями.

Прежде чем пришивать основу, нужно решить, какой узор делать. От этого зависит число прутьев основы. Например, для ромбического узора требуется число прутьев кратное восьми, а для узора в форме вытянутых букв «Ж» – кратное трем. Гвоздики берут тонкие, длиной 15–17 мм. В данном случае нужны очень тонкие гвозди, чтобы они не раскалывали прутья. Концы прибиваемых прутьев основы нужно немного стесать, чтобы они не крутились на кромке дна, когда будут их пришивать. Еще лучше наметить места для прутьев основы и сделать ножом небольшие углубления на кромке доски. Тогда и стесывать не надо.

Обычно верхние концы прутьев основы тоже пришивают гвоздями к верхнему лучку. Это проще, чем заплетать «косичку». Точки, где будет заколачиваться гвоздь, намечают шилом.

Верхний лучок делают из ореховой или ивовой палки, как делали для круглой корзины. Пришивать к нему прутья основы можно снаружи и изнутри. Прутья нужной длины нарезают заранее. Пришивать их можно сначала ко дну, потом к верху, можно и наоборот. Хорошо это делать на «рукаве», то есть на свисающем со стола или верстака круглом, хорошо закрепленном полене диаметром 10–12 см. Молоток лучше взять маленький. В сухой ореховый лучок гвоздь пойдет туго.

Когда пришиты все прутья основы, прихватывают их еще ивовой пластиной из расколотого пополам прута. Пластину пришивают в промежутках между прутьями основы. Вверху лучше обогнуть не пластиной, а вторым более тонким лучком, сделанным из расколотой пополам палки. Будет хорошо, если из расколотой палки удастся сделать два лучка. Один плоской стороной внутрь, другой – наружу. Согнуть лучок плоской стороной наружу – дело непростое. Плоская сторона легко надламывается. Гнуть надо сразу обе половинки, будто палка еще не расколота. Наружная половинка будет предохранять внутреннюю от надломов.

Шаблон для сгибания такого лучка должен представлять собой не шишечку на палочке, а сплошной круг.

Узор для «гвоздевой» корзины вряд ли надо выплетать из прутьев в виде ромбов или еще каких-то фигур. Лучше связать его из самих прутьев основы в форме вытянутых букв «Ж». Для такого узора основа делается почаще. Число прутьев должно делиться на три. Например: 21, 24, 27, 30. Соответственно получится 7, 8, 9, 10 букв «Ж». Лишние один или два прута основы могут испортить узор.

Выводят узор, когда уже готов верх, иначе концы прутьев основы будут торчать в разные стороны. Вяжут буквы «Ж» ивовой лентой, полученной из прута, расколотого на 3–4 части. Начальный конец приматывают к левой бороздке, залегающей между прутьями основы, выводят вверх и натягивают. Не нужно спешить обрезать конец, лучше сделать это после высыхания изделия.

Было описано два варианта круглой корзины, различающихся исполнением дна, верха и узора. В одном случае все делается из прутьев, в другом – с применением доски, лучков и гвоздей. Узоры можно разнообразить, выплетая треугольники, шашечки и т. д.

У корзин квадратной формы дно можно сделать из доски, если опилить у него все четыре уголка. На срезах пришивают угловые, более толстые прутья основы. Далее все делается так же, как у круглой корзины с деревянным дном. А вот о корзине с квадратным дном, сплетенным из прутьев, следует рассказать поподробнее. Здесь есть свои секреты.

Дно (например, 22?22 см) можно сплести на квадратной рамочке, сделанной из ивовой или ореховой палки. Рамку делают заранее, сушат ее на шаблоне. Это тот же лучок, только квадратный. На рамку кладут основу. Ее именно кладут, а не ставят.

Затесанным концом прута основы огибают вокруг рамки, как обычно, способом венка. На противоположной стороне рамки упавшие на нее концы также методом венка заделывают и плетут дно. Основу для четырех боковых стенок корзины ставят методом венка. И сразу проплетают три-четыре «веревочки» в три прута. Это укрепит основу и украсит низ корзины. Затем на высоте будущей корзины ставят квадратную рамку. Ставить ее фактически не на что. Ее фиксируют бельевыми прищепками по углам квадрата, а остальные прутья основы прикручивают к рамке веревочкой внутри или снаружи квадрата. Размер верхней рамки равен размеру дна или немного больше (но не меньше, иначе корзина пойдет на сужение). Плетут в один прут. На высоте одной трети, половины и двух третей нужно не забыть проплести по две «веревочки» в три прута. Узоры выплетают по своему вкусу. Верхнюю кромку заплетают «косой». Получится корзина, изображенная на рис. 52.

Рис. 52. Квадратная корзина для бумаг

Бельевые корзины (рис. 53, а) плетут из чищеных и сравнительно крупных прутьев, так как сама корзина тоже крупная. Чаще их плетут без лучка, но встречаются и лучковые. Плетут так, как описано выше. Ручку делают гораздо толще, чем у других корзин, чтобы не резала при ношении на согнутой руке.

Но ведь бывает и так, что в доме нет человека, который мог бы взять пудовую корзину и отнести ее на мосточки, где полощут белье, и принести обратно. Бывает, что корзину с бельем удобнее нести вдвоем. Именно для таких случаев плетут бельевые корзины с двумя ручками. Она похожа на «ушатку», но все же не для уборки картофеля. Такая корзина может быть сплетена и на лучке, и на крестовине, но непременно из очищенного прута, заготовленного поздней осенью или ранней весной. Такой прут более светлый, чем срезанный во время сокодвижения. У того прута от прикосновения с раствором моющих средств может слегка раствориться его «загорелая» окраска. А это подпортит белье.

Рис. 53. Бельевая корзина безлучковая: а – с двумя ручками; б – цилиндрическая корзина с крышкой

Плетут такие корзины с заметным расширением снизу вверх. Это создает дополнительное удобство при переноске тяжелой корзины вдвоем: придонная кромка не будет задевать и бить по ногам носильщиков. Кроме того, ее можно взять за обе ручки и нести одному.

Поставив основу, проплетают три «веревочки» в три прута. Это закрепит основу и придаст основательность всей корзине. Чтобы расширение шло равномерно, концы основы вверху надо поймать в овал такого или чуть большего размера, какой корзина должна быть по окончании плетения. Основу к овалу надо прихватить в нескольких местах прищепками. Лучше, конечно, плести на шаблоне, сделанном из реек, нашитых на два лучка соответствующих размеров. На половине высоты нужно проплести пару «веревочек» в три прута. Этим подчеркивается, что плетут не рядовую «ушатку», а солидную и элегантную корзину. Верх заделывается «косой». Ручку приделывают любым способом.

Предлагаем еще один вариант корзины для белья (рис. 53, б). Она имеет цилиндрическую форму и плетеную крышку. Изготавливают ее из окоренных ивовых прутьев, ивовых лент и стальной проволоки. Состоит из дна, корпуса, крышки и ручек.

Круглое дно плетут по обычной схеме. Сначала берут 8 прутьев для стоек дна толщиной 6–8 мм и длиной 280 мм. Раскалывают посредине 4 шт., а остальные заправляют в расщелину для образования крестовины. Дно выплетают простым плетением прутьями толщиной 3–5 мм. В процессе плетения устанавливают дополнительно еще 17 стоек и доводят их количество до 23 штук. Заканчивают дно одним рядом «веревочки» прутьями толщиной 6–7 мм.

Для боковых стоек подбирают 47 прутьев толщиной 4–6 мм и длиной 450–500 мм, застругивают комлевые концы и заправляют их в середину плетения дна по обе стороны стоек, загибают вверх на 90° и закрепляют двумя рядами «веревочки» в два прута. После этого плетут простым, послойным плетением или рядами 100 мм борта кузова по высоте. Диаметр прутьев – 3–5 мм. Заканчивают эту часть плетения одним рядом «веревочки» в два прута прутьями диаметром 5–7 мм.

Следующий этап – установка дополнительных стоек рядом с существующими (делают спаренные стойки). Простым плетением через одну стойку плетут еще 130 мм высоты кузова, но не круглым прутом, а лентой шириной 8–10 мм. Широкие ленты и двойные стойки создают декоративность.

Плетение лентой отделяют двумя рядами «веревочки» в два прута. Ряды «веревочки» будут намного рельефней, если их выплести в разных направлениях: первый – слева направо, а второй – справа налево. Закрепляют ручки, для чего стальную проволоку диаметром 2 мм изгибают так, чтобы на середине проволоки образовалась петля. Нижний конец проволоки заправляют в середину плетения рядом с любой стойкой, верхний будет заплетаться при продолжении плетения кузова. Таким образом заправляют и вторую проволочную петлю – через три стойки для первой ручки, еще две петли с противоположной стороны кузова для второй. Проплетают 100 мм по высоте кузова ивовыми прутьями диаметром 5–7 мм. Плетение простое, послойное или рядами.

Заплетают концы всех дополнительных стоек в боковом плетении и проплетают один ряд «веревочки» в три или четыре прута прутьями толщиной 5–7 мм. Образуется спиралеобразный прочный валик из прутьев. Дальше увлажняют концы боковых стоек у валика и загибают их вовнутрь примерно на 30°, делают закладки под две стойки и загибают их на высоте 28–30 мм от валика слева направо за две стойки справа изнутри, третью огибают снаружи и продолжают простое плетение. Всего огибают 6 стоек. Конец выводят внутрь и обрезают заподлицо. Так заплетают концы всех стоек до смыкания плетения по кругу. Получают прочный и аккуратный борт под крышку.

Изготовление крышки начинают из плетения донышка диаметром 270 мм, которое выполняют аналогично дну кузова корзины. Количество основных стоек – 8.

В процессе плетения устанавливают еще 19 дополнительных. Диаметр прутьев основных стоек – 6–8 мм, дополнительных – 4–6. После изготовления донышка для крышки в середину его плетения по обе стороны стоек дна устанавливают 48 стоек диаметром 3–4 мм и длиной 450–500 мм и закрепляют их рядом веревочки в три прута прутьями толщиной 5–7 мм. Следующий процесс – загибание стоек вверх с небольшим развалом на стороны. Боковые стенки крышки высотой 45 мм плетут «веревочкой» в два прута. Борт крышки выплетают загибкой. Крышку крепят на самодельной петле из проволоки. Скобу из проволоки для крепления петли крышки крепят в средине плетения борта рядом со стойкой, концы проволоки загибают внутрь и утапливают. Высота корзины составляет 440 мм, ширина – 335 мм, диаметр дна – 295 мм, диаметр дна крышки – 270 мм, высота ее борта – 50 мм.

Корзина продавца

Для продавца-торговца нужна корзина не только вместительная, но и удобная в работе. У нее должны быть две крышки и высокая ручка, к которой крышки, когда их открывают, прижимаются (рис. 54).

На второй крышке, когда она закрыта, стоят образцы фасованного товара. Убыл товар с одного конца корзины, открывают вторую крышку, а первую закрывают. На нее переходят образцы товара. Спугнул дождь торговца, он закрыл крышки и ушел со своим товаром в укрытие. Никакие раскладные столики не могут с ней сравниться.

Рис. 54. Корзина продавца с двумя крышками

Корзина – это и прилавок, и склад, и средство доставки товара.

Сплести такую корзину непросто. Их плетут овальной и прямоугольной формы. Заводят на лучке и на крестовине. Для начала сплетем не слишком большую, овальную, безлучковую. До самого верха здесь все делается так, как если бы вы плели бельевую корзину. Разница только в том, что возле тех прутьев основы, которые делят овал пополам, примерно на половине высоты корзины, ставят клинья толщиной чуть больше стержня ручки. Их оплетают вместе с прутьями основы. Делается это для того, чтобы потом, когда будет сплетена «коса» на верхней кромке, выдернуть эти клинья и вставить вместе с концами стержня ручки еще и концы средника, который кладется поперек корзины затем, чтобы было к чему навешивать крышки. Если не поставить клинья, то при вставке двух стержней можно порвать наплет.

Но крышки надо еще приготовить. Их к лучковым и безлучковым корзинам плетут на лучке. Нужно сделать выкройку, по которой согнется лучок. Положите на верх корзины оберточную бумагу или коробочный картон. Ровный край совместите по касательной со средником, прижмите бумагу сверху доской и очертите снизу карандашом. Когда обрежете по карандашу ножницами, получится выкройка одной крышки. Сообразуясь с ней, начинайте гнуть лучок. Он будет иметь форму полуовала.

Лучок надо не связывать, а сшить маленькими гвоздями. Связка будет мешать заплетке углов. Вставьте дуги-основины, как вставляли их, плетя двухлучковую корзину. Только там дуги создавали форму полушария, а здесь они все пять (или шесть) лягут в одной плоскости с лучком.

Плести крышку начинают с углов. Но прежде нужно приложить лучок на вторую половину корзины, прикинуть, точно ли он подходит и для другой крышки. Ведь в процессе плетения можно вывести вторую половину несимметрично первой. Если подходит точно, то сразу можно делать второй лучок. По образцу это легче. Плетение идет как бы веером. Плетут с таким расчетом, чтобы кривая и прямая части лучка полностью были обвиты прутьями.

Но здесь есть одна немаловажная деталь. Прямая часть лучка в три раза короче дуги. Значит, не каждому повороту прута на дуге должен соответствовать поворот и на прямой стороне. На кривизне делают по два оборота, а на прямой – один. Так все заплетется, и весь лучок будет обкручен прутьями.

Перекладину, которую ставят вместо вынутых клиньев, обязательно нужно обвить ивовой лентой или пластиной колотого прутка, чтобы она не отличалась от всей корзины, сплетенной из очищенного прута, и держала высоту наравне с крышками.

Осталось сделать ручку и навесить крышки. В качестве навесок возьмите концы старого ремня или подходящий кусок резины. Ширина его – 3–4 см. Длину же составят три оплетенные прутьями палки: центровая и примыкающие к ней слева и справа палки рамки самих крышек. С учетом оплета прутьями и небольшого зазора это будет 5–6 см. Отрежьте с некоторым запасом. Разделите длину поперечины на 4 части.

Отступив одну четверть, кладут навеску. Вторую кладут, отступив столько же с другой стороны. Между навесами остались две части. Так и должно быть. Срединой кусок ремня (или резины) кладут на поперечину, намечают шилом две дырочки и заворачивают маленькие шурупчики. В ореховой палке они хорошо будут держаться. Второй ремень также крепится шурупами. Теперь нужно попробовать, как будет открываться крышка, наметить, где лучше второй конец ремня скрепить с палкой рамки. Привинчивают аналогичным образом и вторую полоску.

Посложнее сплести прямоугольную корзину. Она похожа на дорожную корзину, какие были популярны встарь, до эпохи чемоданов и полиэтиленовых сумок. Только у тех была крышка, как у чемодана, и закрывалась она с напуском на верхнюю кромку корпуса. А нас интересует корзина с двумя откидывающимися и прилегающими к верхней кромке крышками.

Начинается такая корзина со дна, но оно плетется не на крестовине, как для овальной, а на раме. Допустим, вы решили сплести среднюю по размерам корзину шириной 36 см, длиной 72 см и высотой 36 см. Возьмите доску толщиной 20 мм, длиной 45 см. Проведите вдоль посредине линию, отступая слева 5 см, поставьте на линии первую точку и еще восемь таких точек (нужно нечетное число). Просверлите в доске отверстия в местах, отмеченных точками. Рядом с первой точкой (справа) и с последней точкой (слева) просверлите еще по одному отверстию – совсем рядом. Промежуток не более 1 мм, чтобы не выскочило сверло. Диаметр отверстия зависит от толщины комельков прутьев, какие вы отложили на основу дна, чтобы они входили в отверстия туго и не шатались. Если прут толстый, его можно немножко подтесать.

Прутья понадобятся длинные – 72 см, плюс 4 см на концы, торчащие из наплета. Надо, чтобы и в вершинной части прут основы был достаточно толстым. Втыкают прутья в отверстия доски, то есть ставят основу дна. Пошатнувшиеся укрепляют клинышком. В результате получается «частокол». Справа и слева стоят спаренные прутья основы. Их оплетают, считая за одну. Они пригодятся, когда будут ставить основу для боковых стенок корзины.

Плести начинают «веревочкой» в два прута. Надо согнуть пополам длинный прут, достаточно толстый, но не толще основы, накинуть петлю на левую крайнюю пару прутьев основы и плести вправо. Дойдя до правой пары, поворачивают назад.

Удлинять прутья приставкой новых следует так: к тонкому концу приставляют тонкий, к толстому – толстый. До самого тонкого доплетать не надо, это портит вид наплета. Проплетя пару «веревочек» в два прута, плетут по одному пруту. Каждые 15–20 см наплета простукивают билом. И тут же справа и слева выпускают концы прутьев (лучше комлевые) на 15 см. Это подстраховочные концы. Они накрепко свяжут дно со стенками корзины, чтобы оно не разошлось со стенками.

Затем устанавливают основу для плетения боковых стенок. Концы прутьев основы, на которых плелось дно, срезают и параллельно прутьям дна втыкают новые прутья. Они сгибаются у самого дна и становятся основой торцовых стенок.

Основа для продольных стенок корзины ставится иначе. Прутья затесывают не со всех сторон, а лопаточкой. Втыкают их между спаренными прутьями основы с помощью шила.

Некоторые корзинщики шилом делают раскол крайней в паре донных прутьев и втыкают в эту щель концы стояков. Но все это довольно ненадежно. При существенной нагрузке воткнутые прутья основы выскочат из щели, и дно отойдет от боков, провиснув, будет держаться только на торцовых прутьях.

Чтобы этого не случилось, затеску концов надо делать не со всех сторон и не лопаточкой, а так, будто вы собираетесь заводить лучковую корзину. Но если там затесывают много – от 15 до 30 см, то здесь требуется затесать 4–5 см, не более, потому что огибать будут не лучок, а крайний донный прут основы. И никаких обкручиваний. Сразу замыкается петля, которая будет держать дно надежно.

Загнутые вверх концы будут топорщиться. Нужно прихватить их резиновым колечком, отрезанным от трубки в 15 мм. Потом первая же «веревочка» в два прута их сожмет. Такое крепление дна к стенкам корзины более надежное, чем выпускание подстраховочных концов. Это особенно важно для больших корзин.

При плетении дорожных корзин вслед за основой ставят по углам стойки. Корзинщики называют их столбиками. Они держат прямоугольную форму и прочность по вертикали. На этой корзине вполне может сидеть ребенок, на нее можно класть тяжелые вещи. Нам нет нужды строго соблюдать прямые углы, пусть они чуточку закругляются. Столбики, утяжеляющие изделие, не ставят. И пусть к верху корзина будет чуточку пошире. Это придаст ей элегантность. Делают рамку из ивовых палок размером 40?80 см (по внутреннему замеру) и ставят ее с помощью бельевых прищепок на высоте 50 см. Собирают внутри рамки всю основу. Тогда корзина при высоте 36 см будет иметь ширину 38 см, длину 75 см.

Затем плетут бока. Сначала плетут две «веревочки» в три прута. Они закрепят основу. Далее плетут одиночными. Их понадобится только на первый ряд 54 штуки. Берут по 4 см на один прут основы. На торцах 9+9, на боках 18+18. Плетут по кругу слева направо, закладывая поочередно. Наплет будет плавно подниматься и выровняется, когда будет проплетен 54-й прут. Проплетают три-четыре «веревочки» в три прута, и плетут дальше опять в один прут.

После того как второй ряд закончен, нужно простучать наплет билом. Ставят клинья у прутьев основы, делящих корзину пополам, как ставили в первой корзине с крышками, чтобы лучше вошли стержни ручки и перекладины, к которой потом будут крепиться крышки. «Веревочек» в три прута не проплетают, плетут третий ряд. Это будет, примерно, уже 3/4 высоты. Нужно отметить ее проплетом двух-трех «веревочек» в три прута и гнать одиночным четвертый ряд. Если прутья достаточно толстые, то четвертый ряд будет последним. Заканчивают его «веревочками» в три прута. Если мало высоты, проплетают побольше «веревочек». Но завершение кромки боков «косой» еще прибавит 2–3 см высоты корзины.

Итак, вы сплели «веревочки», постучали колотушкой, заделали кромки боков «косой». Здесь, пожалуй, нужна «коса» не в три пары, а в четыре, т. к. корзина большая. Осталось сделать крышки и ручки. Дело это непростое. Напомним: «коса» в четыре пары плетется так же, как и в три, только шагают не две снаружи, одну изнутри, а три снаружи, две изнутри.

Нужно постараться, чтобы верх корзины получился симметричным. Делают из ивовой или ореховой палки толщиной 12–15 мм скобку длиной примерно 55 см. Заостряют концы, с помощью крюка загибают их с таким расчетом, чтобы получилась скоба длиной 38 см. Ее ставят на место клиньев, чтобы она не расширяла и не сужала наплета, если в этом нет необходимости. Поперечину надо обкрутить ивовой лентой, чтобы держала высоту наравне с крышками и не портила вида корзины. Крышки для прямоугольной корзины плетут иначе, чем для овальной. Точно замеряется пространство, которое крышка должна закрывать. Лучше накрыть коробочным картоном, очертить снизу карандашом и вырезать ножницами выкройку.

Рамку делают из сухих ореховых палок. Они не убежистые и очень ровные. Отрезают четыре палочки нужной длины, концы запиливают и стесывают в полдерева. Сшивают гвоздиками или склеивают клеем ПВА. Углы, которые выходят на торцовую стенку, закругляют. Большой крепости от рамки не требуется, так как она будет наглухо заплетена прутьями, которые и обеспечат прочность.

Наводят основу и начинают плести крышки. Пять прутьев для основы затесывают вполдерева, отступив от комля 25–30 см. Основу заводят, как на лучковую корзину, со сплошным обкручиванием, только там ставят ее, а здесь кладут. Нужно определить, сколько надо витков вокруг рамки, чтобы закрыть весь промежуток между прутьями основы, прибавить к этому конец 2–3 см, который прижмется следующим прутом основы.

Основа перекидывается с одной боковой палки на другую боковую. Та палка, которая выходит на торец корзины, и та, что прижмется к центральной перекладине, остаются пока не замотанными, а боковые почти замотаны. Осталось закрутить только по одному промежутку, что справа. Торцовая и противоположная ей палки обматываются в процессе плетения. Точно так же плетут и другую крышку. Навесить крышки можно тем же способом, который описан выше.

Осталось сделать ручку. У этой корзины есть особенность. Во-первых, она довольно большая; во-вторых, место для установки стержня ручки уже занято поперечиной, к которой только что привинтили навески. Но ведь ручка тоже должна делить корзину ровно пополам, иначе при переноске весь товар станет валиться на одну сторону.

Выход такой. Вместо одного стержня, двумя заостренными концами входящего в бока наплета, делают четыре: два с одного боку и два с другого. Втыкают эти пары и ведут навстречу друг другу. Их можно свить пологим валиком. Эти прутья уступают стержневому, но достаточно мощны. Они толще прутьев основы. Можно и не свивать, а сложить аккуратно. Наметить высоту, изгиб ручки и обмотать поливиниловой лентой, начиная со средины и спускаясь к бортам корзины. Это нужно затем, чтобы четыре прута не рассыпались, а все вместе заменили стержень ручки. Затем обмотать прутьями косой спиралью. Практика показывает, что такая ручка превосходит в прочности толстый стержень. Ведь они воткнуты в четыре пазухи. И симметричность выдерживается превосходно: утоньшение компенсируется встречным утолщением комелька.

И еще небольшая хитрость для обеспечения прочности ручки. Когда прячут толстые концы в наплет на противоположной стороне, провоцируют на глубине 8–10 см выход конца наружу. С помощью шила это сделать просто. Когда конец выскочит, его нужно с помощью шила спрятать за ближайший прут основы и обрезать. В этом случае для того, чтобы выскочить из наплета, прут должен оборваться. И еще два-три прута также нужно «спрятать» таким же образом.

Есть еще одна разновидность корзины торговца. Она отличается прямоугольной формой, не изменяющейся снизу доверху (рис. 55). Вот ее размеры: дно – 40?60 см, высота – 30 см, длина – 55–60 см.

Рис. 55. Прямоугольная корзина продавца

Плетется она и на лучке, и без лучка. Но не на крестовине. Крестовина больше подходит для круглых и овальных форм, а здесь все подчеркнуто прямоугольно. Даже ручка почти прямоугольная.

Дно плетется отдельно, либо на прямоугольном лучке, либо на воткнутых в отверстия доски прутьях основы со сдвоенными крайними. Сплетя дно и поставив тем или иным способом основу, плетут две-три «веревочки» в три прута, что прикроет соединение дна со стенками и придаст корзине основательность. Далее плетут одиночным прутом или «веревочкой» в два прута. На средине высоты можно прогнать «веревочку» в три прута и плести до нужной высоты одиночными прутьями. Напоследок плетется «веревочка» в три прута и заплетается широкая, в четыре пары, «коса».

Несколько слов о ручке. Поскольку эта корзина прямоугольная, то обычная овальная ручка к ней не совсем подходит (хотя допустима и она). Здесь больше подойдет ручка со слегка закругленными углами. Ее надо подготовить заранее, согнув и засушив на шаблоне. Чтобы стержень глубоко вошел в наплет боков и чтобы при углублении концов стержня наплет не попортился, нужно еще при плетении стенки поставить клинья такой же толщины, как стержень ручки. Когда концы стержня ручки будут воткнуты в наплет, нужно пришить маленькими гвоздиками поперечные прутья. Это закрепит ручку в наплете. Теперь ее можно обвить ивовой лентой. Концы прутьев обрезают горбатым ножом. Корзина готова.

Корзина-сумка

Способом лучков и дуг можно сплести изящное изделие – корзину-сумку (рис. 56). Конечно, она должна быть небольшая и сделана из очищенного прута. Лучок для нее делают не круглый или овальный, а сложной конфигурации, вроде трапеции с закругленными углами. И еще надо два одинаковых боковых лучка. Они поменьше и почти круглые. Гнуть и сушить такие лучки нужно непременно на шаблоне.

Рис. 56. Изящная корзина-сумка

Плести начинают не с верха и не со дна, а с ручки. Берут хорошо просохший средний лучок, приставляют к нему два боковых и обвивают все три хорошо размоченной ивовой лентой. Надо следить за тем, чтобы все три лучка держали свое место. Средний лучок, конечно, толще боковых. Выпустите эту разницу толщины вверх, чтобы со стороны ладони было ровно.

Далее нужно дать разлет лучкам. Чтобы изделие не получилось кособоким, разведя лучки, их нужно зафиксировать распорками. А еще лучше поставить шаблон, вытесанный из чурки дров или из пенопласта, который хорошо обрабатывается, сшивается и склеивается. Затем можно плести и лентой, и прутьями, как бы продолжая обкручивание все более расширяющейся ручки. Но теперь обхватывают не сразу все три лучка, а разделив их по одиночке. Плетут то с одной стороны, то с другой. Сперва, пока лучки разошлись мало, плести будет трудно. Потом они разойдутся настолько, что плести будет удобно, а потом шаг будет слишком широк. Нужно перейти на другой бок. Когда и здесь доплетут до широкого шага, вставляют дополнительные дуги, как это делается при плетении большой двухлучковой корзины. Только здесь надо более тщательно подбирать прутья на дополнительные прутья основы и аккуратнее вставлять концы дуг в готовый наплет.

Установив каркас, плетут, стараясь подбирать ровные прутья, сортируя их по цвету. Получится корзинка-сумка.

Маленькие корзиночки

Речь пойдет о маленьких корзиночках, с какими ходят в лес за ягодами (рис. 57). Такие корзиночки любят дети.

Плетут их так же, как и большие, только прутики нужны потоньше. При этом потребуется совсем мало места и для прутьев, и для плетения. Проще будет найти посудину для мочения, пропаривания и крашения прутьев. Шаблоны требуются редко, а те, что потребуются, – маленькие, их просто изготовить.

Рис. 57. Маленькие корзинки: а – безлучковая корзиночка, сплетенная из прутьев и бересты; б – лучковая корзиночка, с узором из бересты в два круга по два лыка; в-д – корзиночки в клеточку и в полосочку, сплетенные из крашеных прутьев без применения бересты

Прутья для детской корзиночки можно заготавливать во время сокодвижения (май – август). Конечно, древесина в эту пору уступает в прочности той, что срезана поздней осенью или ранней весной. Но ведь в детских корзинках не переносят пуды картошки и огурцов. Зато прутья, взятые в сокодвижение, хорошо чистятся без размачивания и пропаривания. Из всех инструментов можно обойтись одним хорошо отточенным перочинным ножом. Им же при необходимости можно сделать и деревянное шило, и клинья. В этой работе не нужна колотушка. Наплет можно хорошо обмять пальцами.

Вначале заводят основу. Лучки потребуются маленькие, согнутые из прута, какой в больших корзинах брали для основы. Так же обкручивают лучок многозатесанными основами. Длину затесок обычно определяют опытным закручиванием. Снимают мерку и по ней затесывают другие.

Поначалу проплетают «веревочку» в три прута. Если потом плести одиночным прутом, то на середине высоты нужно проплести еще «веревочку» в три прута. И по окончании плетения боков, перед тем, как приступить к плетению дна, опять завершить «веревочкой» в три прута.

Дно детской корзиночки плетется так же, как и у большой. Прутья основы сгибают навстречу друг другу, с помощью тонкого шила втыкают концы в наплет и заплетают уже спаренные основы прутьями. Так же приделывают и ручку. Словом, все делается, как для большой корзины, только аккуратней и изящней. Нужно следить, чтобы торчащие комельки прутьев были обрезаны тщательно. Плохо обрезанные прутья могут травмировать руку малыша.

В корзинках для малышей, кроме ивового прута, обычно используют и бересту – еще один традиционный материал. О бересте, о ее умеренном применении в изделиях из прутьев, следует рассказать особо. Добыть бересту просто. Делать это лучше с уже срубленных деревьев, поленьев, чурок. Снимать бересту надо только на гладких, чистых участках, какие бывают повыше от комля. Березовое лыко разрезают полосками шириной 1–2 см. Хранят бересту в трубочках, закладывая новый конец за конец старого. Так свертывают чертежники ватман.

Плетут берестой после того, как прутяной наплет выровняется и будет проплетена «веревочка» в три прута. Полоски березового лыка хорошо изгибаются только в поперечном направлении.

В отличие от прутьев, берестяным лыком плетут не по спирали, а законченными кольцами. Доходят до того места, где начали плести, и завершают одно кольцо, прячут конец лыка за прут основы и начинают другой круг новым лыком.

В корзинке, изображенной на рисунке 57, а, берестой проплетено всего три кольца, а между тем как это оживило изделие!

Иногда делают две берестяные полосы, но не в три, а по два лыка, разрывая их плетением прутьями или тонкими ивовыми лентами, соответствующими маленькой корзиночке. Получившийся узор в клеточку можно сплести и без применения бересты. Для этого нужно совсем немного крашеных прутьев. Сочетая светлые и более темные тона окраски прута, можно сплести корзину в клетку или в полоску.

Хорошо смотрится корзина, когда полоска идет не сверху до низу, а только до средины высоты, и тут полоски смещаются в сторону, вместо темной пойдут светлые прутья, а светлую продолжат темные. Можно сплести корзину в горизонтальную полоску. Можно клеточку пустить только посредине корпуса. И все это делается чередованием темных и светлых прутьев.

Если нет крашеных прутьев, то можно чередовать чищеные прутья с нечищеными, но хорошо подобранными по цвету. Клеточки и полоски будут получаться еще более контрастными. Клеточка оживит изделие.

Клеточки выплетаются очень просто. Прутья заводят как обычно, только берут один светлый, другой темный. И следующую пару заводят в той же последовательности. Уже после второй пары обозначатся клеточки. Поначалу они будут вытянутые горизонтально, но после шести-восьми пар, проплетенных таким порядком, клеточки «подрастут» и будут приближаться к форме квадрата. И как только это произойдет в середине ряда, следует поменять очередность прутьев. Если начинать со светлого, то теперь первым нужно завести темный прут. Клеточки в виде шахматной доски будут образовываться как бы сами собой. Если не поменять очередность темных и светлых прутьев, то клеточки будут расти и расти, образуя полоски. Такая корзина тоже красива. То же самое может произойти, если используется нечетное число прутьев основы.

Подарочная корзина для фруктов

Корзина отличается от предыдущих конструктивным и архитектурным решениями (рис. 58). Она имеет овальную форму, дугообразную, поперечную и жесткую ручку. Дно овальное, густого плетения, кузов ажурный. Изготавливают корзину из окоренных ивовых прутьев. Плетение ее кузова существенно отличается от всех предыдущих. Кроме собственно кузова, дополнительно выплетают цоколь (низ) корзины. Дно выполняют густым плетением. Для его изготовления необходимо сделать продольные стойки – 4 штуки длиной 220 мм и диаметром 6 мм; поперечные – 9 штук длиной 160 мм и диаметром 8 мм; прутья – 26 штук диаметром 3 мм и длиной 850 мм. Ручку делают до плетения каркаса из прута длиной 900 мм и диаметром 12 мм и семи прутьев для ее обвития диаметром 3 мм.

Рис. 58. Схема подарочной корзины для фруктов: 1 – основной прут ручки; 2 – прут обвивки ручки; 3 – прут плетения боковой косы; 4 – прут плетения цоколя; 5 и 6 – продольная и поперечная стойки дна

Каркас изготавливают из 36 стоек, сгруппированных по три штуки. Кроме плетения двух рядов «веревочки» в два прута для закрепления стоек, кузов включает 30 мм по высоте плетения «веревочкой» в три прута, которым надежно закрепляются стойки, а также ручка и концы ее обвивки. Количество тройных стоек – 36, их диаметр – 3 мм, длина – 850 мм.

Ажурные стенки кузова выплетают таким образом: берут любую (первую) стойку из трех прутьев, на высоте борта корзины плавно изгибают ее вниз и закладывают за вторую и третью стойки справа снаружи, затем между третьей и четвертой стойками заводят первую вовнутрь, огибают четвертую и пятую, изнутри между пятой и шестой выводят наружу и огибают с наружной стороны шестую и седьмую стойки, и у основания восьмой стойки заправляют концы стоек в плетение «веревочки» с выводом их наружу и вниз.

Аналогично закрепляют все остальные: за две соседние стойки справа с наружной стороны, дальше за две последующие с внутренней и под конец снаружи огибают еще две стойки. Концы стоек, торчащие снаружи вниз, закрепляют простой загибкой за три стойки в виде накладной «косы». «Косу» выплетают для окончательного закрепления концов основных стоек, а также как элемент декора. Следует отметить, что как конструктивный элемент «коса» надежно закрепляет концы стоек и обеспечивает необходимую жесткость боковым стенкам кузова, а как декор выгодно дополняет интересное архитектурное решение изделия.

Для плетения цоколя 30 стоек устанавливают в средину плетения дна рядом с его стойками. Диаметр стоек цоколя составляет 3 мм, длина – 150 мм. Стойки загибают вниз и закрепляют «веревочкой» в два прута. Затем 30–35 мм по высоте выполняют простым плетением, но лучше «веревочкой» в два прута.

Борт цоколя заплетают простой загибкой за две стойки снаружи.

Юбилейная корзина для цветов

Корзину изготавливают из окоренных ивовых прутьев и строганых лент (рис. 59). Отделывают мебельным нитроцеллюлозным или пентафталевым лаком, сохраняя натуральный цвет прутьев.

Дно диаметром 100 мм выплетают простым плетением по общей схеме. Для его изготовления необходимо заготовить стойки – 6 штук диаметром 5 мм и длиной 80 мм; прутья – 8 штук диаметром 3 мм и длиной 200 мм. Кузов выполняют густым плетением из окоренных прутьев диаметром 2–3 мм. Стойки диаметром 3 мм и длиной 400 мм (24 штуки) заструганными концами вставляют в середину плетения дна по обе стороны его стоек. После проплетания 1/2–2/3 части высоты кузова дополнительно устанавливают 24 стойки, в результате чего образуются спаренные стойки.

Рис. 59. Схема юбилейной корзины для цветов: 1 – прут ручки; 2 – прут ажурного плетения; 3 – прут густого плетения

Плетут кузов по ранее заготовленному шаблону. Заканчивают плетение двумя рядами «веревочки» в два или три прута. Концы стоек оформляют мягким овальным ажуром из концов стоек.

Цоколь формируют из 24 стоек диаметром 2–3 мм и длиной 160 мм, которые заструганными концами вставляют в середину плетения дна, загибают вниз и закрепляют двумя рядами «веревочки» и в два прута. Продолжают плетение окоренными прутьями с диаметром у комля 2–3 мм. Закрепляют цоколь одним рядом «веревочки» в два прута. Заканчивают работу формированием кружевного ажура в соответствии с рисунком. Ручку скручивают из пяти прутьев диаметром 5 мм и длиной 1100 мм. Концы ее закрепляют в верхней части густого плетения кузова.

Подарочная корзина для цветов

Корзина имеет форму цилиндра и состоит из основания (цоколя), стенок, ажурного верха и ручки. Изготовление корзины начинают из гнутья кольца диаметром 80 мм из прута диаметром 7 мм. К нему ивовыми лентами крепят 23 стойки диаметром 4 мм и длиной 700 мм. Около 50 мм длины нижних концов стоек оставляют ниже их крепления к кольцу для формирования цоколя. Выше кольца плетут два ряда «веревочки» в два прута. Стенки корзины высотой около 140 мм выполняют ивовой лентой густым плетением. Заканчивают цилиндрическую часть корзины «веревочкой» в два прута.

Цоколь делают ажурным в форме срезанного конуса, обращенного большим диаметром вниз. После донышка плетут три ряда «веревочки» в два прута, потом ажур и внизу цоколя еще два ряда «веревочки» в два прута. Стойки цоколя обрезают на 10 мм ниже последнего ряда «веревочки».

Закончив цоколь, возвращаются к выполнению верхней ажурной части корзины. Стойки загибают слева направо, огибают три стойки справа сзади, между четвертой и пятой загибают вперед, огибают две стойки (пятую и шестую) спереди и выводят между шестой и седьмой наружу. Потом огибают снаружи седьмую и восьмую и выводят между восьмой и девятой вовнутрь и между десятой и одиннадцатой загибают наружу.

Все остальные стойки заплетают по этой же схеме: первые три стойки справа огибают снаружи, а дальше две изнутри, две снаружи и т. д. Форму контролируют визуально. Концы стоек заплетают загибкой по такой схеме: две стойки слева огибают изнутри, две последующие снаружи и выводят конец вниз.

После заплетания всех стоек до замыкания круга обрезают оставшиеся концы стоек.

Ручку выполняют декоративной. Берут два прута диаметром 3–4 мм и длиной 700–800 мм, заструганными комлевыми концами вставляют на диаметрально противоположных боковых сторонах в середину плетения цилиндра корзины. Вверху загибают их навстречу друг другу и, спиралеобразно огибая верхними концами нижние комлевые части противоположных прутьев, заправляют внутрь плетения стенок рядом с комлевыми концами.

Корзину покрывают пентафталевым или другим лаком, сохраняя натуральный цвет ивовых прутьев.

Одноместная корзина для цветов

Корзину изготовляют из окоренных прутьев и строганых лент. Дно выполняют из клееной фанеры толщиной 7 мм. Диаметр дна – 70 мм. Кузов включает боковые стойки толщиной 4 мм, собранные попарно. Крепят их к донышку гвоздями, обкладывая пластиной длиной 300 мм, шириной 10 и толщиной 4 мм. Стойки имеют длину 175 мм (28 шт.) и 665 мм (12 шт.)

Последние крепят диаметрально противоположно по три пары. В дальнейшем их используют для устройства ручки. Стенки кузова выполняют ивовой лентой простым сплошным плетением на высоту 98 мм. Потом проплетают один ряд «веревочки» и два прута, а через 10 мм по высоте еще два таких ряда «веревочек». Изготовление кузова заканчивают обрезанием стоек на 5 мм выше верхнего ряда «веревочки». По три пары длинных стоек оставляют необрезанными. Цоколь формируют из нижних концов стоек, которые через 14 мм от нижней стороны дна закрепляют двумя рядами «веревочки» в два прута.

Овальную ручку изготовляют из длинных стоек, которые по три пары с каждой стороны на высоте 80 мм сводят в один пучок и соединяют вместе. Места соединения стоек обвивают ивовой лентой.

Можно видоизменить корзину для цветов. Стенки кузова выполняют из стоек, переплетенных ивовой строганой лентой, кузов у основания начинается и в верхней части заканчивается «веревочками» в два прута. Дно изготавливают из клееной фанеры толщиной 6–8 мм. Цоколь корзины состоит из нижних концов стоек, расходящихся книзу и переплетенных у дна и на конце стоек «веревочкой» в два прута. Ручка образована боковыми стойками, собранными в виде жгута. Часть стоек обрезана и крепится с ручкой. Верхняя часть ручки, а также места крепления стоек с ручкой обвиты строганой лентой. Лицевые поверхности корзины отделаны мебельным лаком. Для изготовления корзины применяют окоренный ивовый прут диаметром 3–4 мм и строганую ленту.