Мебель своими руками

Мебель своими руками

Витражи в дверях

Эффектно выглядят в квартире двери со стеклянными вставками – витражами.

Для таких витражей понадобятся цветные стекла. Существует несколько способов их окраски.

Стекло можно окрасить обычными масляными красками, лаками, эмалями или нитролаками. Перед нанесением краски стекло необходимо хорошо промыть и обезжирить. Густотертую масляную краску перед употреблением разводят до средней густоты. Краску наносят на стекло и растирают мягкой щеткой-флейцем. Обычную щетку лучше не использовать, так как она оставляет следы. Если же стекло окрашивают обычной щеткой, то для получения равномерного покрытия нужно дать первому слою полностью высохнуть, а затем нанести еще один слой краски в поперечном направлении.

Чтобы окрашенное стекло пропускало свет, краску разводят олифой и скипидаром и наносят ее флейцем, растирая в поперечном направлении. Если у вас нет флейца и необходимо замаскировать неравномерность покрытия, свежеокрашенное стекло торцуют щеткой с грубой короткой щетиной. Вместо щетки для торцевания можно использовать тампон – это даст пятнистый рисунок. При нанесении на стекло слоя эмали его нужно быстро разравнивать и торцевать. Удобно красить стекло малярным валиком.

Иногда для окрашивания стекла используют бесцветный лак с добавлением красителей.

Окрашенные таким образом стекла нарезают на кусочки необходимого размера и используют для изготовления цветных витражей.

Есть еще один, довольно сложный способ окрашивания стекла, но он дает более стойкую красочную пленку. С помощью этого способа на стекле можно даже делать различные рисунки.

Для этого используют специальные керамические краски. Они состоят из двух компонентов: флюса и красителя. При нагревании флюс соединяется с частичками красителя и склеивает их между собой и с поверхностью стекла. При этом после прокаливания эти краски приобретают особую стойкость, не выцветают и не стираются.

В качестве флюса можно применить следующий состав (в весовых частях):

Этот флюс начинает плавиться при температуре около 260 °C.

В качестве красителей используют окиси металлов. Окись хрома дает зеленый цвет, окись кобальта – синий, окись железа – красный, окись меди – зеленый, хромовокислый свинец – от красно-оранжевого до зеленовато-желтого, сернистый кадмий – желтый.

Для окрашивания стекла флюс соединяют с красителем. Концентрация красителя во флюсе не должна превышать 20 %, а в некоторых случаях и 10 %. Уменьшая количество красителя, можно изменить тон и цвет окраски и сделать стекло более прозрачным. При больших концентрациях красочный слой теряет блеск и становится матовым. Покрытое краской стекло прокаливают при температуре 530–540 °C.

В домашних условиях добиться такой температуры довольно сложно, если нет муфельной печи. Но можно воспользоваться обычной электроплиткой. Для этого понадобятся несколько огнеупорных кирпичей.

Стекло хорошо промывают и обезжиривают, затем высушивают и кладут на холодную электроплитку. На поверхность стекла мягкой кистью наносят тонкий равномерный слой красителя с флюсом. Стекло обкладывают со всех сторон кирпичами, стараясь как можно более герметично закрыть его. При этом кирпичи не должны касаться поверхности стекла.

Затем электроплитку включают, устанавливая минимальную температуру. Через некоторое время нагрев увеличивают и доводят его до максимального. При этом внутри «кирпичного домика» создается температура выше 500 °C. После того как флюс расплавится, температуру плитки постепенно понижают, а затем плитку выключают. Стекло должно остывать вместе с плитой.

Конечно, этим способом нельзя окрасить стекло большого размера. Но полученные таким способом кусочки цветного стекла различной формы могут использоваться для устройства нарядных дверных витражей.

Двери внутри квартиры можно украшать не только витражами, но и применять художественную роспись стекол. Делается это желатиновыми красками. Изготавливают их из желатина и текстильных анилиновых красителей. Они образуют на стекле прочную пленку. В продаже имеется очень богатый выбор таких красителей. Промышленность выпускает желтую, золотисто-желтую, розовую, алую, красную, изумрудную, бирюзовую, салатную, вишневую, малиновую, сиреневую, гранатовую, бордо, оранжевую, синюю, васильковую краски. И это еще не весь их перечень! Чтобы выполнить роспись, не обязательно использовать большой набор таких красителей. Достаточно иметь лишь основные цвета, а различные оттенки можно получить смешиванием или наложением одной краски на другую.

Желатиновые краски приготавливают непосредственно перед росписью. Их нужно готовить только в таком количестве, которое потребуется для работы. Желатиновые краски долго не хранятся. Вначале заливают одну часть желатина примерно тремя частями воды и оставляют его на некоторое время. После того, как желатин разбухнет, его распускают в клееварке (на водяной бане). Затем в отдельных керамических или металлических баночках разводят водой порошковые анилиновые красители. Можно также использовать акварельные художественные краски в тюбиках. В баночки с разведенными в них красителями добавляют распущенный желатин. После этого краски тщательно перемешивают. Желатиновые краски нужно использовать только в подогретом виде, так как, охлаждаясь, они становятся водянистыми и текучими. Постоянно подогретыми краски можно держать с помощью специальной термопалитры.

Такую палитру можно изготовить из старой кастрюли с алюминиевой крышкой. В крышке вырезают несколько круглых отверстий (столько, сколько красок у вас имеется), соответствующих по размерам баночкам с красками. Одно отверстие вырезают в центре крышки для отвода пара при закипании воды в кастрюле. Еще в одно отверстие вставляют пустую баночку, в которой смешивают краски для приготовления определенного тона.

При росписи стекло должно находиться в строго горизонтальном положении. Поэтому, если стекло без рамы, для него изготавливают специальную подставку – так, чтобы в процессе работы стекло просматривалось на просвет. Для этого снизу под стеклом можно установить настольную лампу. Но если подставка со стеклом будет стоять у окна, то в дневное время можно обойтись без искусственной подсветки. В этом случае вместо электролампы под стекло под углом примерно 45° устанавливают лист фанеры с прикрепленной к нему белой бумагой. Бумага в данном случае играет роль отражателя.

Расписанное стекло высушивают и вставляют в дверь. При такой росписи образуется довольно прочная красочная пленка. Но все же чтобы цветная роспись сохранялась долго, ее можно прикрыть еще одним листом стекла и вставить это двойное стекло в дверь.

Если в вашей квартире филенчатые двери, можно сделать красивый витраж из небольших цветных стекол.

Для этого дверь снимают, высверливают нагели, разбирают бруски обвязки и вынимают верхние филенки. Вместо филенки устанавливается решетка из реек с предварительно вырезанными с обеих сторон фальцами. Количество и углы установленных реек обусловлены задуманным вами орнаментом.

Рейки нарезают необходимой длины (по размерам вынутой филенки). По краям реек делают прямые односторонние шипы, чтобы можно было вставить решетку в пазы брусьев обвязки. В местах пересечений реек вырезают пазы глубиной, равной половине толщины рейки, и собирают решетку для разметки. В точках пересечения реек намечают отверстия под нагели и высверливают их. Решетку собирают на клею и укрепляют смазанными клеем нагелями.

Дверь собирают и вместо вынутых филенок устанавливают решетки. Затем вставляют в окошки решетки нарезанные по размеру кусочки цветного стекла. Стекла закрепляют в фальцах решетки штапиками. Все щели шпатлюют, зачищают наждачной шкуркой, поверхность двери грунтуют и окрашивают или покрывают лаком.

Детская двухъярусная кровать

Детская комната – помещение многофункциональное. Это и спальня, и комната для игр, и место для занятий. Поэтому мебель в детской размещают так, чтобы оставить детям как можно больше свободного пространства.

Один из вариантов экономии места – это двухъярусная детская кровать. Для детей трех-четырех лет достаточно кровати длиной 1 м. Для детей пяти – семи лет – 1,3 м. Ширина кровати колеблется от 60 до 80 см. Конечно, лучше всего сделать сразу кровать «на вырост».

Общая длина кровати определяется длиной стандартного матраца, который вы приобретете. Верхнее спальное место должно иметь предохранительный бортик.

Для предохранительного бортика нужно подобрать доску размером: 1000?150?20 мм. На торце или сбоку кровати устанавливается лестница.

При изготовлении кровати вначале делается каркас, т. е. рамы для верхнего и нижнего ярусов кровати. Эти рамы изготавливаются из брусьев с сечением 40?45 мм. Размеры рам – 800?1900 мм. Внутри рам устанавливают шесть – восемь поперечных брусков. Рамы с обеих сторон обшивают твердой древесноволокнистой плитой. Стойки кровати изготавливаются из бруса 1500?40?35 мм. Боковины должны иметь размер 1900?125?20 мм, а поперечные планки – 8590?125?20 мм.

Боковины соединяют с вертикальными стойками креплением в глухой шип на клею, поперечные передние и задние планки – с помощью круглых шипов (нагелей). Каркасные полотна укладывают на металлические уголки. После этого сборка кровати готова.

Стойки кровати лучше делать из плотной твердой древесины – бука, дуба, а боковины и поперечины – из сосны.

Деревянные поверхности детской кроватки зашлифовывают, зашпатлевывают щели, зачищают и покрывают спиртовым лаком. Перед тем как нанести лаковое покрытие, кровать можно обработать морилкой.

Детская мебельная горка

Иной раз возникает проблема размещения книг и игрушек в детской комнате, особенно когда детей двое – мальчик и девочка. В этом случае комнату нужно разделить хотя бы зрительно.

Перегородкой может послужить мебельная горка – ступенчатая пирамида, которая устанавливается по диагонали комнаты. Состоит она из отдельных кубических секций-полок. Варианты установки могут быть различными. Например, в нижнем ряду устанавливают четыре-пять таких «кубиков», сверху на них – три, затем два и один. Часть этих «кубиков» может быть повернута открытой стороной в одну сторону, а часть – в другую. На полках можно размещать бытовые предметы, игрушки, книги. При такой расстановке места хватит для всего, к тому же дети точно будут знать, где находятся их полки и их личные вещи.

Детский уголок

Сэкономить пространство в детской комнате поможет детский уголок. Его изготавливают из деревянных брусьев и столярного щита. На легкую конструкцию из деревянных брусьев навешивается столешница, полка для книг и еще одна небольшая полочка.

Вначале из брусьев толщиной 45 мм делается решетка. Две ее вертикальные стойки высотой 1335 мм соединяются тремя поперечинами длиной 690 мм. Поперечины со стойками и детали полочек соединяются между собой в шип на клею.

Книжная полка изготавливается отдельно, а затем крепится к верхней поперечине. Столешница размером 750?450 мм, изготовленная из столярного щита, навешивается к средней поперечине решетки на рояльной петле. Деревянные кронштейны, расположенные под ней, также крепятся к вертикальным стойкам решетки рояльными петлями. Маленькая полочка крепится над крышкой стола на одной из вертикальных стоек. Если в детском уголке крышка стола опущена, то он практически не занимает места в комнате.

Древесные материалы

Древесина – один из основных материалов вашего жилища. Из нее делают двери и оконные переплеты, полы, мебель и многое другое. От свойств древесины зависит внешний вид, качество и долговечность изготавливаемых из нее изделий.

Для ремонта квартиры используются древесные материалы различного вида: круглые, распиленные, шпон, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, фанера, фанерные плиты и др.

Распиленные древесные материалы разделяются на пластины, четверти, доски, брусья, заготовки, шпон.

Пластины – это бревна, распиленные в длину на две равные части.

Из бревна, распиленного в длину на четыре части, получают четверти.

Основной вид пиломатериалов – доски. Ширина доски не должна быть меньше, чем в два раза ее толщины. Толщина тонких досок бывает 13, 16, 19, 22, 25 и 32 мм, а толстых – 40, 50, 60, 75 и 100 мм. Ширина обрезных досок колеблется от 80 до 250 мм (в зависимости от толщины), длина – от 1 до 6,5 м. Доска может сужаться по длине через каждые 0,25 м.

Брусья уже досок. Ширина бруса превышает его толщину не больше чем вдвое. Брусья из тонких досок называются рейками. Толщина и ширина брусьев – более 100 мм.

Заготовки – это пиломатериалы, подобранные для необходимого ремонта.

Шпон – тоненькая доска, которую получают из бревен лиственных пород деревьев, обрабатывая их на шпонострогальных станках. При этом срезается как внешняя, так и внутренняя части бревна, которые у разных пород деревьев (орех, карельская береза и др.) имеет разную окраску и структуру волокон. Поэтому шпон имеет красивую текстуру и применяется в основном для облицовки мебели. Толщина струганого шпона – 0,4; 0,6; 0,8 и 1 мм. Промышленность выпускает также лущеный шпон, который получают обтачиванием вращающегося бревна. Такой шпон не имеет красивой текстуры и служит для облицовки столярных, стружечных, фанерных и других плит.

Из цельной древесины изготавливаются и поступают в продажу материалы для полов (доски шпунтованные, паркет), струганые изделия (подоконные доски, внешняя обшивка, плинтусы и т. д.). Из более толстого лущеного шпона изготавливают фанеру, а также облицовывают им столярные, стружечные и другие плиты.

Из распиленной и измельченной древесины изготавливают столярные плиты, которые состоят из сложенных встык реек, обклеенных с обеих сторон шпоном или фанерой. Щиты из столярных плит не трескаются, не гнутся и меньше подвержены гниению.

Древесностружечные плиты (ДСП) изготавливают из отходов древесины в виде стружки, которую склеивают под прессом синтетическими клеями. ДСП бывают многослойные (П-1), однослойные (П-2) и трехслойные (П-3). Чем больше номер плиты, тем большую нагрузку она может выдержать. ДСП выпускают с низкой, средней и повышенной водостойкостью; малой, средней и высокой плотности; шлифованные и нешлифованные; необлицованные и облицованные шпоном или текстурной бумагой. Толщина ДСП колеблется от 10 до 26 мм. Эти плиты можно склеивать в любом направлении, обрабатывать режущим инструментом и оформлять различными лакокрасочными покрытиями. ДСП используют для перегородок, стен, полов, изготавливают из них мебель и т. д.

Древесноволокнистые плиты (ДВП) изготавливают из измельченной древесины. Ее разделяют на отдельные волокна и соединяют под прессом синтетическими клеями. Производство ДВП подобно производству бумаги или картона. В зависимости от плотности ДВП разделяются на мягкие (М), полутвердые (ПТ), твердые (Т), сверхтвердые (СТ) и специальные (для покрытия полов), с окрашенной поверхностью, ламинированным покрытием, звукопоглощающим слоем и т. д.

Из шпона изготавливают фанеру различных марок в зависимости от назначения: ФСФ (повышенной водостойкости), ФК (средней водостойкости) и ФБА (неводостойкую). Обычная фанера бывает шлифованная и нешлифованная толщиной от 1,5 до 18 мм. Декоративная фанера (ФОФ или ФОК) обклеивается шпоном из ценных пород древесины (ореха, дуба и др.). К декоративным фанерам относятся цветные и лакированные фанеры. Кроме того, производятся декоративные виды фанеры, облицованные бумагой с древесным узором или прозрачной пленкой.

Фанерные плиты склеивают из семи и более слоев лущеного шпона. Отличаются они друг от друга взаимным расположением слоев шпона.

Как сделать книжную полку

Чтобы самому изготовить книжную полку, понадобятся столярная или древесностружечные плиты. Для боковых стенок полки будут нужны два щита размером 320?230 мм. Для верхней и нижней стенок – два щита размером 900?230 мм. Для задней стенки – оргалит или четырехмиллиметровая фанера размером 940?320 мм. А также восемь круглых деревянных шипов диаметром 8 мм и длиной 35 мм. Чтобы все углы полки были прямыми, детали размечают с помощью угольника. Если изделие имеет хотя бы незначительный перекос, то нельзя будет вставить стекла. После разметки еще раз проверяют углы и переходят к подготовке отверстий для шипов, скрепляющих все детали полки.

Прежде всего с внутренней стороны боковых стенок на расстоянии 10 мм от верхней кромки по стороне длиной 230 мм проводят параллельную ей линию. На этой линии намечают две точки на расстоянии 50 мм и 180 мм от лицевой кромки. Таким же образом размечают отверстия на нижней стороне деталей.

На щитах, предназначенных для верхней и нижней стенок полки, каждую короткую сторону разделяют продольной линией посередине. На этой линии отмечают точки 50 и 180 мм, отмеряя от лицевой кромки стороны длиной 900 мм.

После этого можно приступать к сверлению отверстий. В боковых стенках сверлят отверстие глубиной 15 мм, а в верхней и нижней – 20 мм. Чтобы не ошибиться в глубине сверления, на сверло наматывают кусочек изоляционной ленты на расстоянии 15 или 20 мм от острия сверла.

Затем нужно сделать пробную сборку полки. Ее собирают без клея и проверяют, все ли отверстия совпадают. Если какие-то отверстия не совпали, в них вклеивают шип, дают высохнуть, а затем срезают шип стамеской или острым ножом и заново размечают место для отверстия.

После этой подготовительной работы можно приступать к склеиванию полки. В верхних и нижних стенках промазывают клеем отверстия и вставляют в них смазанные клеем шипы. Шипы должны входить в отверстия плотно. Их забивают, постукивая по торцу молотком. Затем промазывают отверстия в боковых стенках и собирают полку. Для склеивания лучше всего подойдет клей ПВА.

Еще раз проверяют углы угольником, а затем прибивают заднюю стенку гвоздями длиной 20 мм (по одному гвоздю на каждую сторону).

Собранную таким образом полку устанавливают набок и кладут на другой бок груз. Через два часа, когда клей ПВА высохнет, заднюю стенку, не вынимая гвоздей, прикрепляют шурупами. Затем приступают к внешней отделке полки. Лицевые кромки книжных полок, сделанных из столярных щитов или ДСП, оклеивают шпоном. Шпон нарезают полосами на несколько миллиметров шире и длиннее кромок. Кромки и полосы шпона смазывают клеем ПВА и ждут, пока клей высохнет. Когда клей ПВА полностью высохнет, он становится прозрачным. После этого на кромку стенки накладывают покрытый клеем шпон и проглаживают его умеренно нагретым утюгом. Выступающие кромки шпона аккуратно удаляют напильником.

Готовую полку покрывают лаком. Для этого ватный тампон заворачивают в марлевую салфетку так, чтобы края салфетки сходились в пучок. Внутрь тампона наливают немного мебельного лака, так, чтобы он не капал. Лучше всего подходит нитроцеллюлозный лак. Быстрыми плавными мазками изделие покрывают лаком по слою древесины. Когда первый слой лака просохнет, поверхность шлифуют мелкой наждачной шкуркой и накладывают второй слой лака. Его также просушивают, отшлифовывают и снова покрывают поверхность лаком. На этот раз лак необходимо разбавить сильнее, чтобы разровнялись предыдущие слои и поверхность стенок приобрела глянцевый блеск.

Для того чтобы вставить в полку стекла, необходимо приобрести в хозяйственном магазине пластмассовые полозки. Полозок с узким бортиком устанавливается вниз полки, а с широким – вверх. Полозки приклеиваются клеем ПВА и прибиваются мелкими гвоздями.

Вырезая стекла для полки, нужно учесть, что они при установке должны перекрывать друг друга примерно на 50 мм.

Книжный шкаф-колонна

Одной из особенностей современного жилого интерьера является множество книжных полок. Обилие книг в квартире иной раз заставляет находить необычные способы их размещения. Если квартира невелика, мебель в ней стараются разместить вдоль стен, по периметру комнаты. В квартирах с большими комнатами появляются новые возможности. Например, посередине комнаты можно поставить шкаф-колонну, в которой доступ к книжным полкам возможен со всех четырех сторон. Помимо того, что этим шкафом удобно пользоваться, в нем может поместиться значительное количество книг. Такой шкаф расчленяет и организует жилое пространство. Изготовить его нетрудно, нужно лишь слегка переделать стандартную мебельную стенку. Для этого в удобном месте комнаты устанавливают две секции стенки тыльными сторонами друг к другу, а к их боковым сторонам пристраивают книжные полки. Можно установить и одну секцию стенки, окружив ее полками или более узкими секциями.

Окно в квартире

Окно – это не только «дырка в стене для света». Это элемент интерьера, который существенно влияет на облик помещения в целом.

В настоящее время почти во всех квартирах окно оформляется стандартно, используется лишь один вариант: на потолке или на стене под потолком укрепляется карниз или стальная струна, на которую подвешиваются шторы или занавески. Длина карниза часто равна ширине комнаты. Ткань подвешивается на всю высоту помещения и обычно закрывает оба простенка между окном и боковыми стенами комнаты.

Но существует очень много приемов оформления окон, в том числе и незаслуженно забытых.

Например, можно закрыть каждую из створок окон отдельной занавеской, которая сворачивается в рулон и поднимается кверху. Помимо рулонов на окно можно повесить маленькие занавески (это особенно целесообразно, если квартира расположена на первом этаже). Такой вариант подчеркивает окно в интерьере квартиры. Можно также оба приема соединить вместе: полностью затянуть тканью малую створку окна, а на большой повесить короткие занавески. Сверху над окном между боковыми стенами можно расположить длинную книжную полку, к нижней стороне которой прикрепляется струна для штор. Шторы подвешивают под книжной полкой в простенках с обеих сторон окна. Благодаря тому, что ткань не прилегает плотно к стене, образуется пространство – своеобразный задрапированный шкаф. Его можно использовать для одежды, если прикрепить к стене вешалку.

Форму окна в типовой квартире изменить строительными средствами уже нельзя. А интерьерными можно. Например, можно превратить прямоугольное окно в круглое. Для этого на окно навешиваются внутренние ставни. В середине каждой створки делаются полукруглые вырезы. Вечером, когда ставни закрыты, окно становится круглым.

Существует еще один вариант оформления окна: оно обрамляется рамой наподобие живописной картины. Рама эта не цельная, а состоит из двух одинаковых половинок. В них вставляется картина, также разделенная пополам. Это может быть морской или речной пейзаж. Важно, чтобы каждая часть картины по отдельности воспринималась как единое целое. Когда рама сдвинута, окно закрывается картиной. Днем рама раздвинута, окно открыто, а по обеим его сторонам – части картины, украшающие простенки. Такой вариант оформления окна не только изменяет архитектуру интерьера, он особенно удобен, если окно выходит на шумную улицу: закрытое на ночь картиной, оно пропускает в дом меньше шума.

Существует еще одно оригинальное решение. Если под окном не размещается радиатор отопления, то оконный проем по краям или по всему периметру можно обрамить книжными полками, к которым крепятся ставни из деревянных рамок, обтянутых декоративной тканью. Рамки соединяются между собой рояльными петлями. Днем ставни прикрывают только книжные полки.

Книжные полки увеличивают толщину наружной стены примерно на 30 см. Ставни не только не мешают, но и являются декоративным оформлением подоконника и откосов оконного проема. Книги, размещенные на стене по обеим сторонам окна, хорошо сохраняются, так как на них не попадают прямые солнечные лучи.

Раздвижные двери и стены

Существует метод оформления квартиры, опирающийся на принцип «перетекающего пространства». Он позволяет в большом свободном помещении по мере необходимости обособить небольшие площади с различными функциями. Это делается при помощи раздвижных стен. Но прежде нужно убрать межкомнатные перегородки (при этом ни в коем случае нельзя трогать несущие стены).

Чтобы сделать раздвижные стены, в потолок и пол встраиваются направляющие дорожки. По ним и будут скользить стены.

Раздвижную стену-перегородку, перекрывающую помещение от пола до потолка, можно изготовить из строганых досок, скрепленных в гармошку рояльными петлями, которые скользят по направляющим в полу и потолке. По этому же принципу делают раздвижные двери.

Высокие помещения можно разделять на отдельные зоны с помощью опускающихся с потолка переборок, которые закрепляют на различной высоте. Это могут быть шторы или обычные рамы (ширмы) с натянутой на них тканью. Такими переборками можно перекрывать целые зоны и отгораживать небольшие уголки, изменяя пространство квартиры в зависимости от функциональной необходимости и потребностей семьи.

Возможность трансформировать пространство позволит вам комфортно чувствовать себя в квартире в любых обстоятельствах: во время приема гостей, занятий с детьми или если у вас возникнет потребность побыть одному.

Ширмы могут отличаться по своей конструкции и оформлению. Их можно изготовить из щитов различной формы и размеров. Их можно отделать современными синтетическими материалами, которые легко чистятся. Ширмы также можно облицовывать или оклеивать тканью, кожзаменителем.

Еще один вариант – ширмы, натянутые на раму. Рамы можно изготовить из дерева или тонких стальных нержавеющих труб.

Их также отделывают тканью (хлопчатобумажной, льняной, шерстяной – как одноцветной, так и декоративной), искусственной кожей или полимерными пленками. В настоящее время промышленность выпускает большое разнообразие нетканых материалов различных расцветок и рисунков. Они намного дешевле натуральных тканей, имеют декоративный вид, не выгорают на солнце и легко чистятся.

Стол для приема гостей

Банкетный стол, который легко трансформируется в компактную тумбу и не занимает много места в квартире, несложно сделать самому. Он делается из столярных щитов или досок.

Работа начинается с изготовления подстолья. Оно состоит из двух боковин размером 720?190?20 мм; полки размером 660?190? 20 мм; крышки 700?200?20 мм и царги 660?120?20 мм. Царга – это деталь, расположенная под крышкой, которая соединяет ножки или боковины.

Прежде всего нужно выкроить эти детали. Выкройку необходимо делать с припуском, чтобы впоследствии можно было «пристрогать» детали друг к другу. Сделав заготовки, необходимо проверить углы (они должны быть прямыми), пристрогать кромки рубанком, а затем приступить к разметке отверстий под шипы. Для этого посередине внутренней стороны боковины подстолья нужно провести линию длиной 120 мм и отметить на ней точками 20 и 100 мм. Точно так же размечается и вторая боковина. Посередине торцов царги с обеих сторон также проводятся линии, на которых от верха отмечаются точки 20 и 100 мм. Затем размечается полка. Для этого с внутренней стороны боковины перпендикулярно боковым кромкам проводится линия на расстоянии 140 мм от низа. На ней отмечаются точки 45 и 145 мм. Таким же образом делается разметка и на второй боковине. После этого проводится линия посередине торцевых кромок полки и на ней отмечаются те же расстояния: 45 и 145 мм.

Теперь во всех намеченных точках нужно просверлить отверстия под шипы и сделать пробную сборку. Если все получается правильно, можно произвести окончательную сборку, склеив детали. Склеивать их можно столярными клеями – костным, мездровым, казеиновым. Следует помнить, что пористую древесину нужно склеивать более густым клеем, а более плотную – жидким.

Чтобы приготовить столярный клей, его нужно измельчить, поместить в жестяную банку, залить холодной водой так, чтобы она покрыла его сверху, и оставить на 10–12 ч. После того как клей набухнет, его подогревают, постоянно размешивая, на водяной бане до температуры 70–80 °C (не выше!) до полного растворения. Если необходим густой клей, то после его набухания воду сливают и нагревают разбухший клей без воды. Готовый клей нельзя разогревать повторно.

Разметку крышки стола нужно начинать с внутренней стороны. От боковых кромок на расстоянии 100 мм нужно провести линии и отметить 250 и 450 мм. Затем проводятся линии на расстоянии 10 мм от торцевых кромок крышки и на них отмечаются 70 и 130 мм. Точно такую же разметку нужно сделать на торцевых кромках верха уже собранного подстолья. В отмеченных точках просверливаются отверстия и вставляются шипы. На них нужно «посадить» крышку, чтобы примерить, насколько хорошо совпадают все детали. Если все в порядке, детали склеивают.

Ножки с рамкой изготавливают из брусков. Собираются они на шипах. Размеры ножек 720?40?25 мм, размеры горизонтальных брусков рамки 580?50?25 мм, вертикальных 500?40?25 мм. На ножки стола можно набить кусочки войлока или резины, чтобы они не царапали пол.

Теперь можно начинать сборку столешниц. Это наиболее сложный этап работы. Научившись делать сборные щиты, вы сможете в дальнейшем сами конструировать и изготавливать различную мебель.

Прежде чем начинать сборку щита, нужно определить, какой толщины будет ваша столешница. Наиболее оптимальная толщина для щита – 20 мм. Эта толщина складывается из двух слоев фанеры (верхнего и нижнего) и планок основания. Следовательно, чтобы определить толщину планок основания, нужно от 20 мм отнять две толщины фанеры. Затем изготавливаются планки, которые собираются в рамку (с припуском 2–3 мм для обработки). Рамки склеивают и обрабатывают фуганком до нужной толщины. На рамку сверху и снизу наклеивают листы фанеры. Лучше всего для этого подойдет фанера толщиной 4 мм. Кромки щитов обрабатываются фуганком, обклеиваются шпоном или шпатлюются и закрашиваются нитрокраской. Когда все детали будут готовы, приступают к подвеске столешниц и ножек с рамками. Для этого понадобятся четыре рояльные петли (их можно приобрести в хозяйственных магазинах). Поверхность стола оклеивается пластиком либо покрывается нитрокраской.

На кухне

Разделочная доска для рыбы

Всем известно, что рыбу чистить непросто: она все время норовит выскользнуть из рук. Облегчить эту задачу поможет специальная доска для чистки рыбы, в которой закрепляется ее хвост.

Для изготовления такой доски нужно основание из фанеры или доски лиственных пород дерева толщиной 10–12 мм. Чтобы разделочная доска не скользила по поверхности стола, снизу к ней прикрепляют опорные бруски, на которые наклеивают кусочки рифленой резины (хорошо подойдут рифленые резинки от лыж). Спереди в брусок вворачивают толстый шуруп.

К бруску и доске крепится на шурупах стойка с отверстием вверху, в которое вставляется винт. На винт надевают шайбу, прижимную планку с вырезом посередине и закрепляют всю конструкцию гайкой и контргайкой. Планку нужно закрепить потуже, чтобы она поднималась и опускалась с некоторым усилием.

В торец планки вбивают П-образную скобку, которую можно изготовить из гвоздя или куска стальной проволоки. Скобка и шуруп соединяются пружиной. Пружину подбирают опытным путем, так, чтобы хвост рыбы хорошо зажимался планкой.

Ларь-скамья

Для хранения овощей можно изготовить из дерева или древесностружечной плиты (ДСП) ларь-скамью, который представляет собой ящик с откидной крышкой. Крышка обшивается кожзаменителем или шлифуется и покрывается лаком или эмалевой краской. Внутри ларь разделен на несколько отсеков, чтобы можно было хранить разные виды овощей. Чтобы ларь проветривался, в его нижней части по периметру просверливают ряд отверстий, которые можно закрывать при сильном морозе. Такой ларь устанавливают на балконе или в лоджии. На зиму ларь утепляют изнутри.

Полочка на холодильнике

Обычно хозяйки занимают верхнюю плоскость холодильника различными предметами, кухонной утварью, цветами в горшках. Чтобы не загрязнялась и не царапалась эмалевая поверхность холодильника, а предметы, которые ставят на нее, не скользили, можно изготовить удобную полочку.

Для ее основания подойдет кусок фанеры толщиной 10–12 мм. Размеры его должны быть немного меньше размеров верхней крышки холодильника. Для стоек полочки понадобятся также четыре круглых бруска диаметром 20 мм и высотой 80 мм. Ограждение полочки делается из четырех стержней – отрезков нержавеющей металлической трубки диаметром 8-10 мм. Для ограждения можно также использовать деревянные планки соответствующего размера.

Кромки и углы основания зачищают мелкозернистой бумагой, а углы немного скругляют напильником.

Верхние концы стоек нужно также скруглить, а сбоку на одном уровне просверлить в них по два глухих отверстия под прямым углом друг к другу. В эти отверстия будут вставлены стержни ограждения (металлические или деревянные). Затем основание полочки и все деревянные детали покрывают лаком и дают высохнуть. После этого приступают к сборке.

Стойки прикрепляются к основанию шурупами, отступив от его края на 20–30 мм. Шурупы ввинчивают снизу через отверстия в основании.

Вначале к основанию прикрепляется одна стойка. В ее отверстие вставляется конец стержня, к стержню подводится вторая стойка и прикрепляется к основанию. Таким же образом устанавливается второй стержень и третья стойка. При установке последней стойки в ее отверстия вставляются сразу два стержня.

Чтобы полочка не скользила по гладкой поверхности крышки холодильника, ко дну основания прикрепляются по углам кусочки поролона или мягкой резины. Еще лучше использовать резиновые присоски, которые прочно зафиксируют этот своеобразный «манеж» на холодильнике.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.