Шлак + цемент + умелые руки = дом
А. И. Рязанкин
Этот дом (рис. 1), построенный автором, стоял 20 лет и простоял бы еще 50 лет, если бы деревня оказалась перспективной. Дом был сухой и теплый. А для его сооружения потребовались цемент, шлак и, конечно, умелые руки.
Рис. 1. Дом из шлакобетона (фасад)
Дом начинается с фундамента
Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.
Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дом строился на чистой воде.
На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15–20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3–5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).
Рис. 2. Фундамент:
1 — песок; 2 — железная арматура; 3 — заливка (цемент, песок, кирпичный щебень); 4 — кирпичи напуска; 5 — гидроизоляция; 6 — доска опалубки; 7 — шлакобетон; 8 — половинки кирпичей
В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1: 5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.
Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30–40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.
Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5—10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.
С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлако-песчано-цементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.
Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.
Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10–15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4–5 частей, песка.
Через 2–3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50–60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.
Цоколь
Итак фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3.)
Рис. 3. Цоколь:
1 — шлакобетон; 2 — кирпичная облицовка; 3 — цементная стяжка; 4 — гидроизоляция; 5 — окно для проветривания (для наглядности опалубка с внутренней стороны цоколя не показана)
Как и наземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60–75 см.
Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5—10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.
Стены
Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40–45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.
Рис. 4. Фрагмент части стены в опалубке:
1 — щит из досок; 2 — шлакобетон; 3 — полость под засыпку керамзитом; 4 — стойка; 5 — планка
Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.
Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.
Но лучше, вообще-то дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).
Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.
Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10–12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10–15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35–40 см, длиной 50 см (рис. 5).
Рис. 5. Формирование канала в стене при помощи листа фанеры:
1 — шлакобетон; 2 — засыпка; 3 — фанера; 4 — опалубка
Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.
В стенах через каждые 30–50 см делаются поперечные перегородки шириной 10–15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.
Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).
Рис. 6. Конусный ящик для формирования каналов в стене
Углы дома монолитные — 50х50 см. В дверном проеме толщина стенок 25 см, в оконных — как у стен.
Для оформления окон наличниками понадобится дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусматривается расстояние, равное ширине кирпича).
Рис. 7. Оформление окна:
1 — дополнительная опалубка для наличника; 2 — целый кирпич; 3 — основная опалубка; 4 — половинки кирпича; 5 — распорки; 6 — бетон; 7 — арматура
При помощи этой опалубки в боковинах наличников укреплялись кирпичи, которые, выступая из стены, образуют как бы наличник, придавая окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в промежуток между досками опалубки ставится распорка высотой 65 мм и толщиной, равной толщине доски опалубки.
На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т. д.
Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.
Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.
Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода* подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5–6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25–30 см.
Высота перемычек 12–15 см. Бетон готовится на песке.
Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.
Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10–12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.
Рис. 8. Крыша дома:
1 — кирпичи карниза; 2 — стропило; 3 — обвязка; 4 — балка-матица; 5 — бетонная площадка под балку-матицу
На углах дома сделаны пилястры — выступы, которые должны выступать от стены дома на 25–30 мм, как и наличники.
Делаются пилястры так: угол от цоколя до карниза размечается на прямоугольники, половина из которых на 6—10 см меньше (см. рис. 1). Приготовьте бруски 50х25 мм, а затем обработайте их так, чтобы сечение брусков имело форму трапеции с меньшим основанием — 10–15 см (рис. 9).
Рис. 9. Брус для формирования выступов-пилястр
Прибейте к стенке бруски широкой стороной кверху по линиям разметки прямоугольников. В ограниченную брусками поверхность вбейте до половины немного старых кривых гвоздей и заштукатурьте прямоугольники. Полутерком выровняйте по брускам заполненные штукатуркой прямоугольники. Через прибитую к рамке металлическую сетку с ячейками от 5 до 10 мм с силой бросайте раствор на поверхность прямоугольников, в результате чего на них образуются бугорки. Рамку с сеткой нужно держать на расстоянии 15–20 см от стены. По окончании штукатурных работ снимите бруски, сбоку подровняйте фаски (скосы) теркой, сделав их гладкими. Стены дома, естественно, штукатурят.
Потолок
Сверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита — или другого материала.
Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.
Под полом можно сделать подполье.
У автора дом был без отмостки и не было никакой сырости.
Он простоял около 20 лет и не приобрел ни одной трещины.
* * *
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Прочитал в № 3 за 1991 г. ну просто-таки непонятное письмо ветерана войны и труда, да еще умельца на все руки (жаль, не член КПСС — было бы еще авторитетней для скромного автора) из Нижнего Новгорода Суханова Ю. Д. Ну, мое отношение к нему уже понятно.
Лень было, но пролистал все номера журнала со дня его рождения, чтобы узнать, чем же таким-этаким поделился с нашим сообществом тов. Суханов? Ведь самоданное звание к чему-то обязывает! Ничего не нашел. Нечем было поделиться умельцу на все руки. Значит, лучше сидеть и ждать очередной порции советов на тесной кухне о том, как из ничего сделать что-то, да еще попроще, побыстрей и без металломатериалов. Ну, пенки любят все. Я тоже люблю пользоваться чужими советами, примеряю их на себя и, если не подходят, выдумываю сам. А надумав, спешу поделиться с другими. Вот для чего нужен журнал. Он — связной для обмена мыслями, а не путеводитель по свалкам и мастерским, где можно все найти и все сделать, и не за взятки, а так.
Такие рациональные мысли разбросаны по многим журналам и газетам, что неудобно и накладно нам же. Не от хорошей жизни журнал «Сделай сам» аккумулировал в себе все предложения и изобретения. К сожалению, в нашей стране ценится не ум, а проходимость, потому и вынуждены мы изобретать изобретенное там, где людям остается работать и пользоваться плодами трудов специалистов, а не толкаться на свалках и тесниться на кухнях.
Но вот тов. Суханову нужен еще творчески объединенный коллектив, связанный, в свою очередь, с другими объединениями. Да кто мешает? Ищите, объединяйтесь и совместно изобретайте. А у меня даже от мысли такой опускаются руки. Может, с женой на кухне скооперироваться? И свой райкомчик организовать, чтобы было кому указать, подсказать, направить, поторопить, проверить и гонорар разделить.
Как же нам всем не хватало тов. Суханова! «Что нам стоит дом построить? Нарисуем — будем жить». Зачем тут мастерство и тем более талант? Не Кижи ведь. Да и весь журнал — не Кижи. Не нужен он нам, стало быть. Вот если бы Кижи, тогда другое дело. Даже одноколесной тачки не опубликовали. Все какое-то монументально-фундаментальное. А можно было и до двухколесной додуматься из ненужного велосипеда, и до четырехколесной из детской коляски. Однако нет металломатериалов, и баста. Зачем предлагать всякие химеры? Только выйдешь на свалку (к удовольствию самоделкиных, вся Русь завалена), сразу попадешь в лапы «определенных индивидуумов с порочными связями», за спиной которых уже стоят с наручниками свалкоохранительные органы.
Дайте же тов. Суханову «материалы сугубо прикладного и массового характера» и не ломайте голову над своими монументально-фундаментальными. Придумали бы, например, кресло-валенок и телевизор-пищеблок, но чтоб с немедленным внедрением и без взяток. Этакое прикладновкладное. А можно и выкладное. А еще лучше импортное. Союза мало. К чему всякие спецжурналы? Надо, чтобы в одном было сосредоточено все, к чему лежит душа тов. Суханова.
И невдомек, видно, автору, что люди, действительно хотящие что-то сделать, найдут для дела не только тесную кухню (где автор наверняка не сделал ни одной птичьей кормушки), но и займут лаково-меблированную комнату, построят сарай, не дожидаясь «доблестных зодчих», обживут чердак и подвал, облазят все свалки, сами сделают нужные станки, машины, сварочные аппараты… Но ведь, по Суханову, это все не то. Надо чтобы с размахом, по-геологически, а иначе месторождение не будет считаться открытым. Нехай из него даже хлещет нефтяной фонтан или слепит глаза золотой слиток. Нету его, потому как не открыт. Потому что творчески не объединен кооперацией под кодовым названием производственный коллектив плюс другие объединения.
Так что, авторы журнала, объединяйтесь! А потом пишите.
Ну а что до умельца на все руки, так это соседская бабушка перехвалила, чтоб не отказал вдругорядь заменить сгоревший предохранитель.
С уважением к редакции Батурин Владимир Иванович.
188685; п/о Воейково Ленинградской области, дом 3, кв. 43
18 августа 1991 г.
* * *
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
К сожалению, непростая экономическая ситуация, сложившаяся в нашей стране, не минула и «Сделай сам». Вы уже наверное знаете, что возросли цены на бумагу, на распространение через «Союзпечать», на типографские услуги, на авторские гонорары, на…
Короче говоря, денег, которые вы заплатили за обещанные вам в 1992 году 4 номера «Сделай сам», хватило только на 2 номера, и эти 2 номера вы уже получили (если, конечно, почта доставила их).
Единственное, что мы смогли сделать, чтобы как-то защитить ваши интересы, — это объявить доподписку на «Сделай сам» на второе полугодие, то есть на 2 оставшихся номера. И цена каждого номера; уже будет не 2 рубля, а 10 рублей. Останется ли она на таком уровне к моменту подписки на 1993 год, покажет время. Структура же журнала, неоднократно одобренная вами, сохранится. Добавится новая рубрика «Информация от всех и для каждого», которая станет своеобразной доской объявлений для наших подписчиков.
И в заключение хочется поблагодарить вас, наших подписчиков, за верность к «Сделай сам», за активное участие в его становлении, за материалы, которые вы нам присылаете, за ваши вопросы и за ваши же ответы.
Конечно, редакции хотелось бы сохранить вас, наших читателей и помощников, без которых бы не было нашего журнала, не было бы «Сделай сам».
Но «думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь»… «Сделай сам»!
Коллектив редакции «Сделай сам» желает вам всего доброго!
С. Глушков, О. Ионова, Н. Сергеева
* * *
По следам «Приготовления искусственного песчаника без обжига»
Уважаемые подписчики-строители! Возвращаясь к теме об искусственном камне (см. «Сделай сам» № 3 за 1991 год), рады сообщить новую информацию о так заинтересовавшем вас строительном материале. Оказывается, проблемой изготовления искусственного песчаника занимаются в Уфимском нефтяном институте, и там нам любезно предоставили материал, который, как мы надеемся, поможет вам разобраться в этом вопросе.
* * *
Итак, состав для приготовления искусственного песчаника без обжига.
Давным-давно в строительстве укрепились традиции производства строительных материалов с использованием цементных вяжущих веществ или обжига. Однако у вышеназванных способов производства стройматериалов есть свои недостатки. Так, при применении цементных вяжущих веществ велики сроки изготовления материалов, при этом в последнее время остро ощущается дефицит цемента. Для обжиговых же методов характерны технологические сложности и специальное оборудование.
Растущие темпы гражданского и промышленного строительства при низких объемах производства строительных материалов ведут к необходимости поиска новых, экономически более выгодных рецептур стройматериалов и новых технологий их изготовления.
Основными требованиями, предъявляемыми к стройматериалам, являются: качественность изделий, обусловленная их прочностью, водо- и морозостойкостью;
— невысокие экономические затраты на сырье и оборудование;
— технологичность изготовления изделий; экологическая чистота производства и материалов.
Необходимость сокращения сроков производства строительных материалов обратила внимание специалистов на способы получения этих материалов без обжига и без использования цемента. Одним из таких способов является приготовление искусственного песчаника, основанное на методе двурастворной силикатизации.
Метод двурастворной силикатизации заключается в последовательной обработке песчаного материала растворами жидкого стекла и какой-либо соли двух- или трехвалентного металла. Чаще всего в данной рецептуре используется хлористый кальций.
Сущность силикатизации сводится к выделению в процессе реакции геля кремниевой кислоты (кремнекислой нерастворимой извести), благодаря которой масса приобретает свойства старого римского цемента. Образующийся побочно хлористый натрий (поваренная соль) удаляется при промывке [1].
Процесс выражается следующим уравнением:
CaCl2 + Na2О∙nSiO2∙mН2О —> NaCl + Са(ОН)2 + nSiO2(m — 1)H2O,
где СаСl2 — хлористый калий;
Na2О∙nSiO2 — натровое (жидкое) стекло;
NaCl — хлористый натрий (поваренная соль);
Са(ОН)2 — окись кальция;
nSiO2(m — 1)H2O — гель кремниевой кислоты (кремнекислая нерастворимая известь).
Традиционная технология изготовления строительных изделий из искусственного песчаника следующая [3]. Песок и мыло или другое минеральное вещество (например, глину) тщательно перемешивают с определенным количеством жидкого стекла. Производится это в глиномятной машине, хотя возможно использование других способов. Получаемую вполне плотную массу провальцовывают пластами или прессуют в формах. После этого ее насыщают хлористым кальцием.
Отличительными сторонами данной технологии-являются:
— относительная простота изготовления; доступные и дешевые материалы; возможность производства работ на строительной площадке;
— практически нулевые потери; форма, наполненность и цвет — любые желаемые;
— твердость материалов выше, чем у камней из портландской извести.
Однако следует отметить сложность выполнения насыщения грунтовой смеси хлористым кальцием, что вызывает необходимость экспериментов по изменению способа введения СаСl2 в песчаную массу.
Для определения оптимальных условий получения безобжигового облицовоч-...
… окончания нет…
* * *
РЕДКОЛЛЕГИЯ
(работает ка общественных началах):
Гл. отраслевой редактор Г.Г. КАРВОВСКИЙ
Ст. научный редактор С. А. ГЛУШКОВ
Редактор О.А. ИОНОВА
Мл. редактор Н.А. СЕРГЕЕВА
Художники Н.В. БЕЛЯЕВА, М.Д. САФОНОВА, В.А. ПРОВАЛОВ
Худож редактор М. А. БАБИЧЕВА
Техн. редактор О.А. НАЙДЕНОВА
Корректоры Л.В. ИВАНОВА, С.П. ТКАЧЕНКО
ИБ № 12188
Подписано к печати с оригинал-макета 07.04.92. Формат бумаги 70х100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,70. Усл. кр. — отт. 23, 72. Уч. — изд. л. 13,52. Тираж 2 915 885 экз. Заказ 189. С-18.
Издательство «Знание». 101835. ГСП. Москва. Центр, проезд Серова, д. 4 Индекс заказа 904901.
Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Министерства печати и информации Российской Федерации. 142300, г. Чехов Московской области.