Оборудование для работы с лозой
Оборудование для работы с лозой
Для заготовки ивовых прутьев и для плетения вам понадобятся как специальные инструменты, так и уже известные. К первым относятся специальный нож, щемилка, щепало (колунок), плоскостной и краевой струги, а ко вторым – плоскогубцы, круглогубцы, ножницы, бельевые прищепки или электротехнические зажимы, галантерейная резинка, клей водостойкий для дерева, губка, наждачная шкурка, пила, шило, струбцинки, линейка или рулетка, дрель и др. Специальные инструменты, скорее всего, придется изготовить своими руками.
Для изготовления изделий из ивового прута необходимо иметь ножи разных размеров и формы, но обязательно из хорошей стали с тонким лезвием и остро отточенные. Нож большого размера используют для срезания и заострения концов прутьев, а меньшего размера с клиновидным лезвием и острым концом – для обрезки свободных концов в процессе плетения.
Конец ножа затачивают под углом 30–40° с тем, чтобы можно было работать им в поперечном и продольном направлениях, прокалывать острым концом отверстия, раскалывать прутья.
Проще всего смастерить нож так, как обычно изготавливаются сапожные ножи – из обломка использованного ножовочного полотна, обмотав изоляционной лентой ручку и заточив под углом лезвие. При работе можно пользоваться и обычным перочинным ножом, но в этом случае для удобства необходимо его ручку и часть лезвия обмотать изоляционной лентой и переточить конец лезвия. И все равно работать им хуже, так как он может внезапно сложиться.
Нелишне напомнить, что ножом надо пользоваться осторожно, выполняя два основных правила:
– резать ножом только от себя и следить, чтобы рука или колено не находились на пути движения ножа;
– не допускать, чтобы при работе ножом перед вами близко стоял человек.
Как упоминалось выше, для очистки прутьев от коры применяют довольно простое устройство – щемилку. Круглую деревянную заготовку диаметром 20–30 мм пропиливают вдоль оси по центру дважды под углом 90° на глубину 100 мм и удаляют два противоположных сектора. Оставшиеся два сектора должны пружинить при нажатии на их края так, чтобы обеспечивалось сжатие обрабатываемого прута. Края образовавшейся щели зачищают шкуркой, чтобы они не царапали поверхность прута при его очистке. Такая ручная (карманная) щемилка удобна тем, что ею можно работать в любое время и в любом месте, даже во время прогулки.
Еще более простая щемилка может быть изготовлена прямо на месте заготовки прутьев (рис. 1, а). Для этого срезается палка диаметром 30 мм и длиной 500 мм (желательно ореховая), один конец которой расщепляется на длину примерно 150 мм, и конец расщепа перевязывается веревкой или проволокой. Другой конец щемилки заостряется и закрепляется в земле.
Щемилки также могут быть металлические или проволочные. Как правило, они состоят из двух частей, изогнутых так, чтобы получился овал или круг диаметром не больше 30 мм (рис. 1, б, в). Ими обычно пользуются в стационарных условиях, закрепляя острым концом в чурбачке.
Для раскалывания прутьев понадобится колунок (рис. 1, г). Чтобы сделать его, круглая заготовка из рога, кости или твердого дерева диаметром 20–25 мм и длиной 100 мм обрабатывается с торца так, чтобы образовались два, три или четыре клинообразных колющих резца. Можно изготовить щепало и из металлической трубки, сплющив ее конец так, чтобы образовались клинообразные ребра-резцы.
Перед раскалыванием прут надсекают ножом с торца (пополам, на три или четыре части). Далее надколотый конец ошкуренного прута надвигают на колунок и протягивают через него, расщепляя по всей длине. В зависимости от типа колунка получаются различные полоски. Если вы использовали плоский колунок, то получатся пластины. Полученные после трехгранного или четырехгранного колунка части будут называться шинами. При раскалывании прут надвигают на резцы малыми подвижками, строго соблюдая соосность колунка и прута.
При освоении процесса раскалывания часто возникают затруднения, вызванные следующими причинами:
– по неопытности срезаны прутья, которые вообще не поддаются расщеплению. Методом проб подберите те прутья, которые следует заготовлять;
– прутья после срезки долго лежали и засохли. В этом случае их необходимо «оживить»: проварить или пропарить;
– при расщеплении зачастую не соблюдается соосность прута и колунка, что приводит к преждевременному скалыванию той или иной шины. Надо внимательно следить за толщиной шин, и если какая-либо шина стала, например, тоньше, то необходимо наклонить колунок от нее в другую сторону. Соосность легче соблюдать при малых, но частых подвижках прута. Сучки и утолщения проходят возвратно-поступательными подвижками;
– неправильная форма колунка. Следует проверить углы резцов, которые не должны быть слишком острыми и слишком тупыми, что определяется опытным путем.
Не выбрасывайте расколовшиеся в процессе очистки прутья. Расколотые на две части и отстроганные должным образом, они пригодятся для оплета ручек, ножек и т. д.
Заготовленные шины отстрагиваются по толщине и ширине, в результате чего образуются ленты и пластины, используемые в плетении.
Для того чтобы получить ленты определенной ширины, вам понадобятся два вида стругов: плоскостной, или шоф, и краевой, или шмол. Их легко изготовить самостоятельно.
В первую очередь надо подготовить соответствующие ножи, например из ножовочного полотна. Лезвие такого ножа должно иметь одностороннюю заточку, как у стамески или железки рубанка.
Шоф состоит из двух деталей: ножа и основания. Нож крепится к основанию таким образом, чтобы между ними был небольшой зазор, равный определенной толщине лент. Расщепленная полоска прута кладется на основание сердцевиной вверх, а при строгании она будет сниматься.
Рис. 1. Инструменты для работы с лозой:
а – простая деревянная щемилка (изготавливается на месте); б – металлическая стационарная щемилка; в – проволочная щемилка; г – колунки; д – плоскостные струги (шофы) с односторонним и двухсторонним креплением ножа; е – краевые струги (шмолы) с регулируемыми ножами и в виде набора для получения лент разной ширины; ж – жамки; з – изер
Шоф может быть устроен по-разному, в зависимости от того материала, который у вас под рукой. Лезвие может быть закреплено с одной или с двух сторон, располагаться между пластинами колодки, прикручиваться через прокладку к основанию шурупами или винтами либо прижиматься регулируемыми винтами (рис. 1, д). На лезвии должна быть снята только одна фаска, а сам нож должен располагаться не параллельно основанию, а под небольшим углом, примерно 5°. При большем угле полоска будет полностью перерезаться, а если сделать угол меньше, то полоска будет просто проскальзывать в зазоре между ножом и основанием струга.
Добиться этого можно несколькими методами. Например, пластины колодки, в которых зажимается нож, выстрагиваются с необходимым наклоном. Если же нож привинчивается без колодок, то под него подкладывают прокладки, например со стороны лезвия по одной шайбочке, а с тыльной стороны – по две. Таким образом обеспечиваются и нужный зазор, и наклон между ножом и основанием струга.
И еще один важный момент: ширина зазора должна варьироваться в зависимости от необходимой для плетения толщины ленты. Для этого можно сделать несколько съемных колодок с ножами, которые прикручиваются к основанию, или сделать универсальный шоф, где одна колодка с ножом может устанавливаться на разную высоту. Для этого ее подпружинивают или предусматривают возможность установки калиброванных прокладок.
И все же целесообразно иметь несколько таких стругов с разными зазорами. Ведь из толстой шины можно получить тонкую ленту, только протягивая ее в несколько проходов, постепенно уменьшая толщину. Постоянно перестраивать один и тот же шоф нерационально.
При работе струг берут в левую руку, правой сначала заводят шину тонким концом в зазор между ножом и основанием, а затем начинают ее протяжку. Большой палец левой руки, защищенный напальчником из кожи, должен слегка прижимать шину к основанию перед лезвием ножа.
Если изготовление указанных плоскостных стругов вызывает затруднение, то можно в деревянном брусочке прорезать канавку, над которой под углом закрепить нож. Протягивая шину через канавку, получим ленту, по толщине равную глубине канавки. Некоторые опытные мастера отстрагивают шины и без струга, просто пропуская шину между ножом и указательным пальцем правой руки (для предохранения на палец обязательно надевается кожаный напальчник).
При строгании ленты и пластины могут получаться некачественными. Возможные причины этого:
– плохая заточка ножа;
– неправильная установка угла наклона ножа по отношению к основанию струга;
– желание за один проход отстрогать из толстой шины тонкую ленту;
– применение для обстрагивания шин с сучками и утолщениями (и сучки, и утолщения перед обстрагиванием необходимо срезать).
Для выравнивания ленты по ширине служит краевой струг (шмол), изготовить который тоже несложно. Понадобятся деревянный брусок и два кусочка ножовочного полотна с односторонней заточкой. В бруске кончиком ножа прорезаются вдоль волокон два гнезда под углом 5–10°, в которые затем вколачиваются ножи так, чтобы между лезвиями было расстояние, равное ширине ленты. Как и у шофа, однофасные ножи должны располагаться под углом примерно 5–10°, а сама фаска должна располагаться внутрь (рис. 1, е).
Между ножами по центру намечается линия, по которой прорезается призматическая канавка на всю длину бруска. Эта канавка необходима для центрирования движения ленты и равномерного снятия лишнего материала с ее краев.
Работать краевым стругом легко. Его берут в левую руку, правой укладывают шину в канавку округлой стороной, заводят ее узкой стороной между ножами и начинают протягивать. Не забывайте при этом большим пальцем левой руки, защищенным напальчником, прижимать ленту к основанию струга перед лезвием ножа.
Учитывая, что прутья бывают разного диаметра, и, соответственно, шины из них получаются разные, целесообразно изготовить несколько краевых стругов, например, с расстоянием между ножами от 1,5 до 5,5 мм. Наиболее целесообразно иметь струги с зазором 2,5; 3,0 и 3,5 мм между ножами, так как указанные размеры лент наиболее употребительны.
Несколько сложнее изготовить краевой струг с раздвижными ножами, зато такой струг позволяет настроить его на любую ширину ленты.
Перечислим основные причины некачественного строгания краевых стругов:
– если ножи не режут, а скоблят – велик угол между ножами;
– когда лента проскальзывает и края не срезаются – угол между ножами мал либо ножи ошибочно установлены плоскими сторонами наружу;
– при одностороннем срезании края ленты – канавка прорезана не по центральной линии между ножами.
И в шоф, и в шмол полоска заправляется тонким концом. Если ширина зазора намного меньше ширины полоски, то сначала ее нужно несколько раз прогнать через струг с широким зазором, а потом довести до нужного размера.
Полоска пропускается через струг небольшими резкими продвижками. Если на пути движения появились небольшие препятствия, то сделайте небольшой возврат и еще более резким движением протолкните полоску сквозь нож.
При работе струг можно закрепить в тисках, что позволяет высвободить обе руки.
В ходе плетения для формирования поверхностей изделий потребуются шаблоны и колодки-формы. Они подбираются в зависимости от вида изделия. Колодки-формы изготавливают из дерева, металла, пенопласта, папье-маше и подобных материалов. В качестве форм используют и подручные средства, например различные домашние предметы – кастрюли, стеклянные банки, мячи, бутылки и др. Распаренный и изогнутый прут укладывают на шаблон и фиксируют струбцинами, гвоздями, скотчем, веревками и т. п. в зависимости от материала шаблона.
Шилья желательно изготовить самому. Необходимо иметь прямое шило длиной 120–150 мм с затупленным острием, которое не повреждает прутья, проходит между ними. Также потребуются два шила с загнутым стержнем круглого сечения, диаметром 3 и 5 мм, и одно с квадратным сечением, при стороне 5–6 мм. Оптимальная длина загнутых шильев составит 50–60 мм для более тонкого и 60–70 мм – для более толстого. Прямое и изогнутое шилья необходимы для расширения в плетении соседних прутьев, вставки дополнительных, их уплотнения и других приемов. При плетении миниатюрных изделий потребуется и миниатюрное шило, имеющее стержень небольшого диаметра.
Для протягивания прутьев при плетении из труднодоступных мест необходимы плоскогубцы, а для смятия прута в местах сгиба – круглогубцы.
Свободные концы прутьев обрезают ножом, бокорезами или секатором. Нужно иметь также слесарный молоток массой до 0,5 кг и деревянные подкладки для уплотнения плетения; подкладку закладывают между стояками на сплетенную стенку и слегка ударяют по ней молотком, уплотняя прутья.
Пригодится для работы ручная или электрическая дрель с набором сверл для сверления отверстий в шаблонах и фанерных донышках под стояки, а также ножовка по дереву с узким полотном (садовая пила), отвертка, клещи для вытаскивания гвоздей, шурупы и мелкие гвозди, тонкая, диаметром 0,2–1 мм, и мягкая медная или латунная проволока.
Для плетения изделий большого размера применяют такой специфичный инструмент, как жамки. Они предназначены для выпрямления и загибания палок при изготовлении каркасов мебели. Жамки делают из стальных пластин. По своему внешнему виду они напоминают гаечные ключи (рис. 1, ж). С одного конца инструмента находится кольцо с вырезом. В вырез закладывают палку, которую нужно выпрямить или загнуть. С другого конца делают прямоугольный паз для загибания палок пол углом.
Кольцо и паз жамки должны соответствовать толщине палки. Поэтому для загибания палок толщиной от 15 до 40 мм необходимо не меньше трех жамок. Их параметры сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Размеры жамок (мм)
Еще один уникальный инструмент – изер, или колотушка – служит для сгущения плетения и выравнивания выплетенных рядков. Он одновременно напоминает и напильник, и отвертку (рис. 1, з). Изер представляет собой плоскую конусную стальную пластинку, один конец которой оканчивается рукояткой, а другой заточен в виде отвертки на две фаски. Одна боковая сторона пластины плоская, другая полукруглая.
Изеров, как и жамок, нужно иметь три – малый, средний и большой. Их размеры также сведены в таблицу.
Таблица 2
Размеры изеров (мм)
Данный текст является ознакомительным фрагментом.