Проблема выбора
Проблема выбора
К данному помещению специалисты предъявляют особые требования санитарии, гигиены и противопожарной безопасности. Например, так называемую черную баню не устанавливают рядом с какими-либо другими постройками. Ее обычно располагают на расстоянии 12 м от соседних сооружений, поскольку от нее довольно много дыма.
Белые бани, напротив, могут иметь встроенную или пристроенную конструкцию. В целях предотвращения пожара трубы для выхода дыма обязательно снабжают специальным приспособлением – искрогасителем.
По мнению опытных застройщиков и медиков, баню следует размещать на берегу водоема. Такое расположение позволяет проводить не только собственно банные, но и закаливающие водные процедуры, оказывающие на организм оздоровляющее действие. Устанавливая баню вблизи пруда или реки, необходимо принять соответствующие меры по предотвращению попадания грязных сточных вод в водоем. Кроме того, для удобства эксплуатации ее строят в непосредственной близости от источников электро-, водоснабжения и системы канализации.
Наиболее экономичными с точки зрения расхода основных и сопутствующих материалов считаются пристроенные или встроенные в хозяйственные сооружения бани. Помимо всего прочего, они могут быть использованы с другими целями, например в качестве временного жилья или прачечной. Нередко их пристраивают к теплице, в таком случае играющей роль мини-сада, в котором можно отдохнуть после приема водных процедур.
Выбор той или иной планировки обусловлен целым рядом различных факторов. Среди них можно указать следующие: параметры выбранной площадки, объем материальных средств, владение застройщиком требуемыми навыками, количество членов семьи и пр.
В течение многих десятилетий принято было размещать на приусадебных участках, не отличающихся значительными размерами, однокомнатные бани, внутреннее помещение которых служило одновременно и парильной, и раздевалкой, и моечной. Такая планировка на сегодняшний день признана не только неудобной, но и негигиеничной. Именно поэтому современные застройщики отдают предпочтение более просторным сооружениям, состоящим из нескольких помещений, каждое из которых имеет собственное предназначение.
Как правило, для семьи из четырех человек строят баню из двух самостоятельных отделений: парильной и моечной, последняя также обычно является раздевалкой и комнатой отдыха. Такое сооружение не отвечает требованиям удобства и гигиены. При наличии небольшого количества средств выбор останавливают на конструкции, состоящей из трех помещений: раздевалки (она же комната отдыха), моечной и парильной. Если площадь моечного помещения достаточно велика, в нем размещают бассейн.
Баню ставят таким образом, чтобы ее входная дверь была обращена на юг, так как даже в зимнее время вход в помещение должен оставаться свободным от сугробов, которых всегда бывает больше с северной стороны построек. При таком расположении она оказывается более доступной для солнечных лучей, а потому будет теплой. Окна устраивают на юго-западной стене для беспрепятственного проникновения внутрь постройки солнечного света и создания естественного освещения.
Для встроенной бани выполняют гидроизоляцию, которая защищает элементы основного помещения от воздействия горячего пара. В ней также устраивают надежную систему вентиляции и стока воды.
Материалы
Для сооружения бани издавна использовали такие природные материалы, как песок, камень, древесина и глина. Деревянные детали шли на сборку фундамента, стен и крыши. Для выполнения очага применяли песок, глину и камни. Современные застройщики выбирают те же самые материалы.
Бани, сооруженные из сруба, отличаются высоким качеством и длительным сроком эксплуатации. Для него берут кедр, сосну или ель. Стены сооружают из оцилиндрованных бревен, имеющих одинаковый диаметр по всей длине. Внутренние помещения отделывают с помощью досок из хвойных пород древесины. Более доступным материалом сегодня является кирпич. Для возведения стен применяют красный обожженный. Белый силикатный кирпич используют для наружной облицовки постройки.
В качестве кровельных материалов для устройства крыш с давних времен применяют гонт. Кроме него, пользуются шифером, черепицей или металлическими листами.
Теплоизоляцию устраивают с применением современных материалов. Среди них различают органические и неорганические. Последние более предпочтительны, поскольку отличаются такими свойствами, как водонепроницаемость, термостойкость, долговечность и пр. Самыми надежными теплоизоляторами считаются минеральная вата, изготовленная в виде матов или плит, и стекловата, а также перлитобетон, стеклоперлит и гипсоперлит. Кроме того, существуют теплоизоляционные материалы, в состав которых входит пластик, – пенопласты, сотопласты и поропласты. Они характеризуются высокой водо– и теплонепроницаемостью.
Для теплоизоляции потолков и стен в банях используют плиты и маты, изготовленные из стекло– или минеральной ваты. Их фиксируют в пространстве между элементами каркаса с помощью специальных деревянных скоб. Отделку поверхности стен и потолков в раздевалке производят, применяя ДВП или ДСП. Камышовые или фибролитовые плиты устанавливают только в тех районах, где средняя температура воздуха в зимний сезон не опускается ниже 15–17 °C. Они имеют невысокую стоимость, но отличаются высокими теплоизоляционными свойствами.
Устройство потолка
Выбор материала для потолка бани или сауны определяется тем, из чего сооружена основная часть постройки. Для его возведения в рубленом помещении выбирают древесину. В процессе укладки бревен сруба между последним и предпоследним венцами крепят потолочные балки, которые служат основанием данного конструктивного элемента.
Как известно, наиболее высокая температура отмечается в верхних частях построек, поэтому качество потолочного перекрытия определяется уровнем температуры и тепловым режимом внутри помещений. О неправильной укладке теплоизоляционного слоя, покрывающего потолок, свидетельствует наличие конденсата на поверхности перекрытия.
Если конструкция бани выполнена из бревен, то потолок собирают, используя древесные материалы: бревенчатые плахи или доски. Поверх наката устраивают пароизолирующий слой. Для его изготовления применяют толстую фольгу. При необходимости ее заменяют толем, пергамином или рубероидом. Однако такие материалы рекомендуется комбинировать, то есть настелить поверх фольги слой гидро– и теплоизолирующего полотна.
Пароизолирующий материал накрывают глиной, после чего приступают к утеплению потолочного перекрытия. Для этого часто используют керамзит, древесные опилки, минеральную вату и пр. Иногда применяют дерн или грунт.
Утепляющий материал кладут слоем, толщина которого должна быть не менее 15 см. После этого его усиливают с помощью цементного раствора. Поверх него располагают щиты, собранные из досок. При отделке потолка между дымовой трубой и деревянными элементами оставляют незаполненные зазоры.
В каменной и кирпичной бане потолок устраивают монолитным, применяя опилкобетон или керамзитобетон. Если перекрытие выполнено из железобетона или бетона, то сооружение утепляют традиционными методами.
Конопатка рубленой бани
Конопатку рубленой бани из бревен производят только после того, как постройка даст усадку. Обычно данную операцию выполняют не ранее чем через 1–1,5 года после сооружения строения. Процедура заключается в том, что щели, образовавшиеся между бревнами в процессе укладки, заполняют сухим мхом, паклей или пенькой.
В том случае, если для заделки зазоров планируется использовать войлок, то материал предварительно обрабатывают препаратом, отпугивающим моль.
Конопатка щелей сруба позволяет надежно изолировать стены. Для фиксирования материала внутри щели применяют клинообразный инструмент, которой так и называется – конопатка. Технология осуществляется двумя способами: в растяжку или в набор.
Первый вариант заключается в том, что материал сначала разбирают на отдельные пряди, каждую из которых затем по одной втапливают в зазоры по мере необходимости. Потом из уплотнителя формируют валик и с силой вдавливают его внутрь заполненной щели.
При использовании способа конопатки в набор из пеньки или пакли прядут толстые неплотные веревки, диаметр которых должен быть не менее 2 мм. Полученные нити сматывают в клубок, а в процессе работы формируют из них петли, которыми и заполняют щели. Начинают работу с зазоров, имеющихся в первом, то есть нижнем, венце, и двигаются по периметру. Конопатка каждой отдельной стены может стать причиной деформации всей постройки, поэтому уплотнение материала производят по линии сначала верхней, а потом нижней кромки бревен. Затем его хорошо уплотняют.
Фундамент бани
Ниже приведено описание того, как правильно устроить фундамент, на котором в дальнейшем будет располагаться баня или сауна. Подобные сооружения имеют специфические особенности, а потому необходимо дать более подробную их характеристику и раскрыть секреты технологии выполнения.
Для бань и саун сооружают ленточный, буронабивной или столбчатый фундамент. Для ленточных используют кирпич, бут, камень, бетон или железобетон. Столбчатые основания представляют собой собранные из бетона или камня столбы или так называемые деревянные стулья.
Ленточный фундамент. Фундамент такого типа сооружают на скальных или песчаных почвах, а также на глинистых грунтах с пониженным уровнем влажности. В дальнейшем он будет служить опорой для несущих стен бани. Во время работ по укладке устраивают систему вентиляции, цель которой – предотвратить появление сырости и разрушение элементов постройки, для чего в основании оставляют небольшие отдушины.
Ширина ленточного фундамента определяется толщиной стен. Для кирпичной бани она должна быть не менее 40 см, а для рубленой – до 30 см. При глубине до 70 см его сооружают на всю глубину. Если величина заложения превышает указанный уровень, тогда сначала на предварительно выровненное дно котлована насыпают песок, мелкий гравий и щебень. Каждый слой засыпки хорошо утрамбовывают, а песок слегка увлажняют. Толщина постели должна быть такой, чтобы ее верхний уровень находился на глубине не менее 70 см от поверхности грунта.
Верхнюю линию фундамента располагают на 8-10 см ниже уровня земли или на 17–20 см выше него. После укладки сооружают цоколь (выступающий или западающий). Пространство между ним и стеной заполняют 1–2 гидроизолирующими слоями, используя для этого толь или рубероид.
Если планируется применять для выполнения цоколя монолитный бетон, то перед проведением работ устраивают деревянную опалубку. Конструкцию усиливают с помощью металлической арматуры, в качестве которой применяют железные пруты или трубы газопровода. Для цоколя выбирают бетонный или бутовый камень или плиты из бетона, изготовленные в заводских условиях.
Буронабивной фундамент. Основными конструктивными элементами фундаментов такого типа являются скважины, залитые после бурения бетонным раствором. Для укрепления сооружения используют арматурный каркас из металлических стержней или газопроводных труб. Глубина заложения буронабивного основания зависит от степени промерзания почвы. Информацию об этом можно получить в соответствующих областных организациях.
Чтобы предотвратить разрушение фундамента, его нижнюю часть закрывают чехлами, изготовленными из оцинкованной стали или сложенной в несколько слоев поливинилхлоридной пленки. Они защищают его от воздействия влаги и уменьшают давление промерзающего в зимний период грунта.
Столбчатый фундамент. Его возводят на сильновлажных глинистых или пучинистых почвах. Конструкция состоит из бетонных или каменных столбов или деревянных стульев, размещенных по периметру выбранной площадки и выкопанного затем котлована.
Наиболее частым и традиционным элементом столбчатых фундаментов, возводимых под бани, являются деревянные стулья, изготовленные из комлевой части древесины таких пород, как дуб или лиственница. Перед проведением работ деревянные заготовки обрабатывают антисептическим препаратом или обжигают, после чего заливают горячим битумом либо оборачивают рубероидом.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.