Банный пол

Банный пол

Иногда вызывает удивление, какая грязная вода остается после того, как мы примем ванну, хотя и делаем это регулярно. На стенках остается странный серо-белый налет, о котором не хочется даже думать, что полчаса назад он был на нашей коже. Что-то подобное оседает и на банном полу, только в значительно большем количестве. Поэтому основное требование, которое предъявляется к полу, — обеспечение быстрого оттока воды и возможность его тщательной уборки.

Если уж вам так захотелось иметь баню, проект которой полностью «содран» у предков, то для улучшения качества земляных полов можно сделать следующее. Отступив от фундамента на 50 см, выберите грунт на глубину не менее 50 см или более и в образовавшуюся яму насыпьте песок или гравий. По гравию сделайте засыпку песком и уложите доски. Вода не будет задерживаться и станет стекать в яму, а затем впитается в грунт. Запахи от влаги в данном случае незначительные.

Если же вы захотели сделать пол на уровне понятий о гигиене нашего времени, то следует обратиться к соответствующим техническим решениям.

Тепло, как известно, идет не вниз, а, наоборот, поднимается вверх. Отсюда легко понять, почему даже в очень жаркой бане температура полов примерно 30 °C, не выше. И какими бы они ни были — бетонными, глиняными и даже земляными, — теплоизоляция как таковая на эксплуатации помещения особо не сказывается. Главное, чтобы вода отходила!

Теперь поговорим о технологии настила банного пола.

Оптимальный вариант для простейшего «помывочного» отделения — бетонные полы с необходимым уклоном и сливом в канализационную систему. При их устройстве не следует забывать про водяные замки и колена, которые предотвращают проникновение запаха из ямы в баню и не должны промерзать зимой (рис. 5.1).

^{Рис. 5.1. Бетонный пол: 1 — деревянная решетка; 2 — водосливная решетка; 3 — гидроизоляция; 4 — пароизоляция; 5 — внутренняя обшивка каркасной стены; 6 — фундамент; 7 — водосливная труба; 8 — гидрозатвор; 9 — приямок; 10 — щебеночно-гравийная подсыпка; 11 — бетон с теплоизолирующим наполнителем; 12 — цементная стяжка; 13 — покрытие из керамических плиток}

Использованную воду отводят в специально сооруженную сливную яму, обустроенную по всем нормам канализационных систем, поскольку неочищенный сток с недавнего времени запрещен законодательством. Если бетонные полы обложить кафельной плиткой, то уход за ними станет еще проще.

И все-таки по многим причинам наилучшее решение для бани — капитальные деревянные полы.

Полы из дерева бывают протекающими (рис. 5.2) и непротекающими (рис. 5.3). В первом случае вода удаляется через щели в них, а во втором — доски уложены плотно и влага стекает поверх них в направлении сделанного склона.

Протекающие полы хороши тем, что доски не прибивают к лагам, а просто укладывают на них. Это дает возможность вынести доски во двор и проветрить, а также убрать и привести в порядок подпол. Конечно, постоянно так делать неудобно. Кроме того, если между лагами уложен утеплитель, то для уборки нужно разбирать и его. Непротекающие полы удобнее, поскольку если уж их заменяют, то полностью и только тогда, когда они придут в негодность от времени.

^{Рис. 5.2. Деревянный протекающий пол: 1 — асбестоцементные трубы; 2 — протекающий пол; 3 — плинтус; 4 — бревенчатая стена; 5 — гидроизоляция; 6 — фундамент; 7 — яма; 8 — щебеночно-гравийная подсыпка}

^{Рис. 5.3. Деревянный непротекающий пол: 1 — непротекающий пол; 2 — лоток; 3 — гидроизоляция; 4 — внутренняя обшивка стены из арболита или кирпича; 5 — пароизоляция стены; 6 — фундамент; 7 — лаги; 8 — лаги для желоба}

Доску нужно укладывать обязательно половую с профилем шпунт-гребень. Она стелется плотно, со стандартной стяжкой клиньями или скобами. Делается общий уклон в сторону сливной ямы, а в полах — отверстие, подсоединяется сифон. Подпол при обустройстве непротекающих полов не обязательно заполнять утеплителем, но если уж вы решили это сделать, можно обойтись пенопластом или пенополистиролом (рис. 5.4). В этом качестве также неплохо служат перлит, керамзит и вспученный песок. Как правило, можно использовать любой утеплитель, поскольку данное место считается сухим.

^{Рис. 5.4. Утепление пола: 1 — рейки; 2 — черновой пол; 3 — половая доска; 4 — утеплитель; 5 — рубероид; 6 — балки}

Толщина досок (после острожки) должна быть 2,7–3 см. Они настилаются на лаги, которые, в свою очередь, укладывают через 40–60 см по балкам (рис. 5.5).

^{Рис. 5.5. Цокольное перекрытие по балкам: 1 — половая доска; 2 — плинтус; 3 — балка; 4 — рубероид}

Доски в настил укладываются сердцевинной стороной вверх. Первоначально их прибивают каждую пятую через одну лагу. Окончательно все доски крепятся к лагам после того, как высохнут, — примерно через год. Шляпки гвоздей утапливаются в древесину на 0,2–0,3 см. Доски полового настила не должны доходить до стен или перегородок на 1–2 см. Эти зазоры после настилки пола перекрываются плинтусами (рис. 5.6).

^{Рис. 5.6. Цокольное перекрытие по лагам: 1 — половая доска; 2 — лага; 3 — плинтус; 4 — прокладка; 5 — рубероид; 6 — кирпичный столбик}

При небольших размерах бани лаги удобно опирать непосредственно на стены, точнее, на нижнюю обвязку сруба, поскольку нагрузка на такие полы небольшая и дополнительная опора не нужна. Для лучшего сохранения тепла в парной уровень ее полов должен быть выше уровня полов моечного отделения на 15–20 см, для раздевалки достаточно всего 3–5 см.

Защита полов от гниения, то есть антисептическая обработка, сделает их долговечными. Чем качественнее вы обработаете подпольное пространство, лаги и низ досок, тем дольше они прослужат. Дерево лучше брать хвойных пород, потому что сравнительно невысокая температура полов не выдавливает смолу из древесины.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.