Виды парников

Виды парников

Русский парник

Устройство парника очень простое, и сконструировать его своими руками сможет каждый владелец участка. Прежде всего необходимо выбрать место, которое защищено от господствующих ветров и хорошо освещается солнцем. По длине парник следует располагать с востока на запад. Основной тип парника — русский с котлованом (рис. 44). Ширина котлована — 150 см, глубина — 70 см, а длина парника зависит от количества рам. Чтобы почва со стенок котлована не осыпалась, их делают «на конус», суживая ко дну. Размер стандартной парниковой рамы — 106 ? 160 см. Таким образом, длина парника из 4 рам равна 424 см. Края котлована сверху укрепляют бревнами толщиной 12–14 см. При этом обвязку выполняют с таким расчетом, чтобы северная сторона парника поднималась над южной на 10–12 см для стока дождевой воды и лучшего освещения парника. С северной стороны под парубень подкладывают еще одно бревно — подтоварник. Бревна соединяют между собой, как показано на рис. 45. Верх обвязки тщательно выравнивают и остругивают, чтобы рамы прилегали как можно плотнее. Для того чтобы рамы не скользили по скосу вниз, к южному парубню прибивают рейку или пропиливают в нем паз для упора парниковых рам. Уклон обвязки делают очень аккуратно, чтобы не появлялись щели между обвязкой и рамами.

Рис. 44. Русский парник с котлованом: 1 — южный парубень диаметром 140–150 мм; 2 — северный парубень; 3 — парниковая рама; 4 — отсыпка из земли; 5 — земляная смесь; 6 — биотопливо; 7 — опилки

Рис. 45. Устройство обвязки парника: а — южный парубень: 1 — вырубленный паз; 2 — рейка-упор для рам; б — северный парубень; в, г — соединение обвязочных бревен вполдерева

Там, где грунтовые воды проходят близко к поверхности, котлован роют на глубину 35–40 см, а вынутую землю распределяют по краям котлована, уплотняют и таким образом получают общую глубину 70 см. Парниковую раму можно сделать своими силами из обвязки и трех перегородок. Обвязку собирают из сухих сосновых брусков сечением 55 ? 47 мм, а перегородки делают тоньше, из брусков сечением 38 ? 47 мм. Обвязку и перегородки между собой лучше всего соединять с помощью шипов и водостойкого клея. Чтобы избежать затенения растений, боковые грани перегородок книзу уменьшают. На верхней стороне обвязки и перегородок выбирают фальцы (пазы) для установки стекла. На одной из коротких сторон обвязки пазы не делают, но во всю длину состругивают на глубину фальца, чтобы стекло полностью ложилось на нижнюю сторону рамы и вода стекала, не замочив ее. Остеклять рамы следует начинать снизу, напуская верхнее стекло на нижнее на 1,5–2 см, — так вода будет свободно уходить вниз. Предварительно фальцы парниковых рам покрывают тонким слоем замазки. Стекла крепят гвоздями без шляпок, а сверху тоже промазывают замазкой.

Все деревянные детали парников необходимо обработать антисептиком, чтобы не допустить их гниения. Для этого парниковые рамы дважды промазывают смесью горячей олифы, буры и охры. Часто при устройстве парника его подгоняют под размеры уже имеющихся рам. Вместо стекла нередко используют синтетическую пленку. Для обогрева в котлован парника закладывают биотопливо. При этом на одну стандартную парниковую раму требуется 0,5 м3 навоза.

Вместо деревянных парубней, которые сгнивают за 3–4 года, несмотря на обработку, можно взять парубни из швеллера, из которых складывают раму, сваривают ее, к коротким сторонам приваривают ручки, а по всему периметру с помощью заклепок присоединить деревянные бруски с пазами, куда легко вставлять стекла.

Наземный парник

Если на участке близко к поверхности подходят грунтовые воды, то парник целесообразно делать наземный, как показано на рис. 46. Обвязку в этом случае делают из досок толщиной 50–60 мм. По углам короба обвязки устанавливают столбики из брусков длиной 50 см, а к ним прибивают доски. Короб ставят на уже разогретый навоз, насыпанный на грунт слоем 50–60 см. Таких парников делают несколько. Между двумя парниками оставляют расстояние 50 см, которое тоже заполняют навозом или другим биотопливом, чтобы потом добавлять в парники. Сверху насыпают слой земли. В наземном парнике расходуется больше навоза и хуже сохраняется тепло. При этом в парник не должны поступать атмосферные осадки.

Рис. 46. Наземный парник: 1 — столбики; 2 — доска обрезная; 3 — парниковая рама

Часто парники устраивают с южной стороны зданий или строений, имеющихся на участке, используя их в качестве защиты от ветра и как естественный аккумулятор тепла. Наклон парниковых рам делают в зависимости от высоты овощных культур. Рамы к коробу обвязки прикрепляют с помощью петель для удобства работы с ними. Чтобы рамы хорошо фиксировались в открытом положении, применяют различные упоры, крючки и задвижки.

Из кирпича можно построить более долговечный парник с кирпичными стенками на легком ленточном фундаменте. Верхнюю обвязку делают из деревянных брусьев с пазами для укладки парниковых рам. Все щели такого парника промазывают цементным раствором, а кирпичную кладку снаружи штукатурят. Место для строительства нужно подбирать более продуманно, поскольку такой парник будет функционировать долго.

Парник с отражающим экраном

За основу парника с отражающим экраном берут односкатный, углубленный в землю парник с биологическим подогревом. Для защиты от холодного ветра и лучшего обогрева с северной стороны во всю длину парника устанавливают специальное отражающее зеркало высотой до 1 м, представляющее собой легкий фанерный щит на рамке. Очень удобны поворотные плоские экраны, позволяющие полнее использовать энергию солнечных лучей (рис. 47). Эти простые приспособления, выкрашенные в белый цвет, создают дополнительную подсветку для растений в парнике с помощью отраженного солнечного света, вследствие чего температура внутри сооружения поднимается на 2–3 °C.

Рис. 47. Парник с отражающим экраном: 1 — южный парубень; 2 — северный парубень; 3 — парниковая рама; 4 — отражающий экран; 5 — парниковая земля; 6 — биотопливо

Парник с автоматическим поливом и электрообогревом

Такие парники имеются в продаже. Основой для них служит каркас, состоящий из четырех прямых планок, к которым с помощью специальных зажимов подсоединяют четыре профильные алюминиевые дуги. Пленочное покрытие каркаса зажимается по всему периметру резиновым шнуром. Для установки каркаса выкладывают фундамент из кирпича, досок или бетона. Система автоматического полива представляет собой емкость на 100–120 л воды с дозирующим устройством, распределительной емкостью, ковшом-дозатором, трубками-питателями со вставленными в них фитилями из специального водопроводящего материала.

Система электрообогрева состоит из 20 нагревательных элементов в виде колышков, которые заглубляют в почву равномерно по всей площади парника. Каждый колышек представляет собой металлическую трубку с наконечником, в которой находится сопротивление из нихромовой проволоки. Общая мощность нагревательной системы 0,3 кВт. Все элементы соединены через розетку с пультом управления, который состоит из блока с трансформатором и автомата выключения.

Площадь парника 5,5 м2, масса вместе с пленкой всего 19 кг. В таком парнике можно выращивать растения с ранней весны до поздней осени и сохранять их в период заморозков до -5 °C.

Парник с обогревом

Длина парника 3 м. Борта делают двойными: изнутри обшивают досками в горизонтальном положении, а снаружи — в вертикальном. При этом высота парубня — 40 см, из них 20 см заглублены в котлован парника. Для удобства ухода за низкорослыми культурами на южном и северном бортах парника параллельно почве прибивают деревянные бруски сечением 4,5 ? 4,5 см. С их помощью через парник перебрасывают две хорошо обструганные доски толщиной 2,5–3 см. Эта прочная опора позволяет обрабатывать растения, не сминая их. Получившийся короб парника накрывают рамой, изготовленной из реек шириной 5 см и толщиной 3 см. Раму прикрепляют к северной стороне парника с помощью петель и натягивают пленку сверху и снизу многочисленными рядами капроновой лески.

При наступлении заморозков доски из парника убирают, а вместо них помещают внутрь вторую раму, также обтянутую пленкой. Внутрь парника ставят металлическое ведро с крышкой, в которое кладут древесные угли или раскаленные куски каменного угля. Парник во время заморозков можно обогревать водой. Для этого рамы должны быть с двойными стеклами, между которыми наливают 2 %-ный раствор хлорида меди.

Раствор свободно пропускает солнечный свет и поглощает инфракрасные лучи, а значит, нагревается. Теплая вода самотеком поступает в накопительный резервуар, а на ее место вливается новая порция прохладной воды. Теплую воду собирают до захода солнца. Потом поворачивают вентиль, и вместо охлажденного раствора по трубопроводам, проложенным по периметру парника, течет нагретая за день вода.

Малый деревянный парник

Основным материалом для такого парника служат деревянные бруски сечением 40 ? 60 мм и рейки сечением 30 ? 40 мм. Вначале делают расчет парника, исходя из ширины пленки. Если она 2 м, значит, парник по длине будет накрываться двумя полотнищами. При скате в 30° ширина парника около 1,7 м, высота — 1,4 м. После расчета делают разбивку площадки с помощью шнура, колышков и рулетки. По углам площадки и периметру с интервалом 80 см в землю вбивают отрезки полуторадюймовых водопроводных труб длиной 35–40 см. Забивают их так, чтобы над поверхностью почвы оставался отрезок около 5 см. В эти трубы вставляют стойки из деревянных брусков. Все бруски спиливают с внешней стороны на четверть и к ним крепят боковые продольные рейки. При их соединении стык должен находиться на одной из стоек.

Устанавливают две центральные стойки так же, как и боковые. Выравнивают их верхушки и к ним крепят верхнюю коньковую рейку. Затем закрепляют все стропильные рейки, выравнивая их на месте. На торцевых сторонах парника закрепляют поперечные горизонтальные рейки.

Для большей прочности, если парник длиннее 3 м, ставят посередине дополнительную вертикальную стойку и поперечную горизонтальную рейку. К верхней коньковой рейке с помощью штапика прибивают два полотнища пленки. Пленку с северной стороны парника крепят ко всем прилегающим брускам и рейкам, а внизу, у поверхности почвы, прикапывают.

Полотно пленки с южной стороны парника должно открываться. Для этого по боковым краям полотнища делают карманы, сваривая пленку утюгом или склеивая ее специальным клеем. В карман пропускают толстый шнур. К нижнему обрезу полотнища прикрепляют планку сечением 30 ? 30 мм с закругленными ребрами. Когда парник открывают, на эту планку наматывают пленку. По крайним стропильным рейкам и брускам прибивают шнур, которым обычно уплотняют окна.

При закрытом парнике полотнище, обтянутое с торцов шнуром, который находится в карманах, плотно облегает каркас. Внизу планка фиксируется тремя колышками, вбитыми возле средней и крайних стоек.

Парник с двойной пленкой

В пленочных парниках даже при небольших заморозках один слой пленки не спасает растения от повреждений и гибели. Можно попробовать сделать парник с двойной пленкой. Каркас, как обычно, собирают из деревянных брусков и реек, но обязательно усиливают фундамент. Трубы, которые держат каркас, лучше всего забетонировать. В этом случае каркас будет меньше перекашиваться, а это принципиально важно.

Сначала натягивают внутреннюю пленку, затем внешнюю. Особо надо обратить внимание на натягивание внутреннего полотнища пленки по углам. Внутреннюю пленку можно не сваривать, но в этом случае слой на слой кладут с припуском и хорошо натягивают. Получается нормальное уплотнение.

Обитый с обеих сторон открывающийся южный скат поворачивается на двух болтах-осях. В открытом состоянии его фиксируют проволочной оттяжкой. По всем соприкасающимся кромкам на открывающемся скате набивают дюралевые козырьки толщиной 1–1,5 мм с наклеенным на них утеплителем из шерстяного сукна. В закрытом состоянии при правильном изготовлении парник надежно изолирован от окружающего холодного воздуха при заморозках.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.