Создание условий для выращивания овощных растений в жилом помещении

Создание условий для выращивания овощных растений в жилом помещении

Свет – главный фактор, обеспечивающий рост растений и получение овощей в домашних условиях. Разные места жилого помещения освещаются неодинаково. Больше всего прямого света попадает на веранды, балконы, наружные подоконники, в лоджии (до 60–80 % естественного освещения). В комнате на подоконнике по мере удаления от стекла интенсивность освещения резко снижена (до 30–40 % естественного освещения). Еще меньше света проникает внутрь комнаты; на расстоянии 1, 5–2 м от окна освещенность составляет всего 20–25 %, а в глубине она снижается до 1–2 %. Лучше и дольше освещены окна и балконы, обращенные на юг, юго-восток и юго-запад. На западном, северо-западном и восточном окнах (и балконах) интенсивность и продолжительность освещения значительно меньше.

Рис. 59. Размещение овощных растений в комнате

При двойных рамах освещенность уменьшается в 2 раза. Выше обеспеченность светом в помещениях с большими окнами, при светлых и прозрачных шторах, а также в комнатах, окрашенных светлой краской, оклеенных светлыми обоями. В короткие и пасмурные дни поздней осенью и зимой (ноябрь-февраль) сложнее всего создать необходимые условия освещения для большинства светолюбивых овощных растений. В этот период их можно выращивать только при искусственном освещении. Электродосвечивание проводят в декабре, январе, феврале для рассады огурцов, томата, перца, а в марте – для рассады капусты, лука, салата, сельдерея, подготавливаемой к высадке в открытый грунт. Досвечивают растения ежедневно по 6–8 часов с таким расчетом, чтобы общая продолжительность светлого периода составляла в сутки 12–16 ч., включая и естественное освещение. Общая продолжительность дополнительного освещения не должна превышать 25–30 суток. Помимо этого в ряде случаев овощные растения можно выращивать только при электрическом освещении. В качестве источников света применяют люминесцентные лампы белого света (БС) и дневного света (ДС). Их выбирают из расчета 120–300 Вт на 1 м ². Лампы дают свет близкий к солнечному, но излучают мало тепла и поэтому могут находится вблизи растений. Лампы закрепляют на рамке (по 2–4 и более) и с учетом необходимости размещают над листьями или между рядами растений и передвигают по мере роста последних. Для лучшей освещенности необходимо следить за чистотой оконного стекла. Равномерного освещения достигают перестановкой растений, поворачиванием их разными сторонами и наклонным размещением (под углом 10–15 градусов к свету). Весной и летом овощные растения периодически выносят на балкон, открытую веранду, в лоджию или сад. К прямым солнечным лучам их приучают постепенно; чтобы не было ожогов, в первое время слегка притеняют. Выбор места, времени, способа выращивания овощных растений зависит от требовательности к освещенности.

По отношению к свету овощные растения делятся на 3 группы:

• очень требовательные – все растения, выращиваемые посевом семян (огурец, томат, перец, салат, пекинская капуста и др., а также рассада для открытого грунта);

• малотребовательные – выгоночные и доращиваемые растения;

• не требующие освещения, выращиваемые в темноте – выгонка спаржи, ревеня, салатного цикория.

Все светолюбивые овощные растения располагаются вблизи окна, на внутренних или наружных подоконниках. Они хорошо растут на балконах, верандах и лоджиях. Необходимо учитывать, что в комнате и на веранде преобладает боковое освещение, поэтому для светолюбивых растений отводят правую половину западного окна или левую – восточного, а теневыносливые размещают наоборот. В комнате с северным или северо-западным окном, где преобладает рассеянный свет, предпочтение отдают малотребовательным к свету выгоночным овощным растениям. Если окно выходит на широкую улицу, площадь, на набережную реки, то северные и северо-западные окна лучше освещены и тогда в них можно располагать светолюбивые растения. Менее требовательные к свету растения располагают на расстоянии 0,5–1 м от окна на передвижных столиках, этажерках, подставках, а также на подвесных полках и кашпо, укрепляемых на стенах или выступах. В комнате, на веранде, балконе или лоджии можно сделать различные приспособления, улучшающие освещенность растений, позволяющие максимально использовать светлое пространство. Если расширить подоконник, то можно разместить самые светолюбивые ближе к стеклу. Для этого к обычному подоконнику по всей его длине прикрепляют 1–2 доски шириной 25–30 см. В комнатах, где нет подоконников, такое приспособление можно сделать шире. Растения будут лучше освещены, если ящик заглубить ниже подоконника. Такой ящик, устроенный у окна, также удобен, если подоконники отсутствуют или очень узкие. При этом его делают с двойными стеклами, свободное пространство между ними оставляют шириной 3–4 см. Ширина внутреннего ящика может быть 25–30 см, длиной до 1 м и более. Вода, накапливающаяся на дне наружного ящика, через отверстие по трубкам будет стекать в ведро. Вблизи окна устраивают переносные подставки, столики, этажерки на ножках разной высоты, иногда на колесиках.

Рис. 60. Размещение овощных растений на расширенном подоконнике.1 – наружный ящик; 2 – вентиляционное отверстие; 3 – радиатор парового отопления; 4 – внутренний ящик; 5 – кронштейн; 6 – трубка _для стока воды на дне наружного ящика_

Температура в жилом помещении находится в прямой зависимости от температуры наружного воздуха, способа отопления, количества окон, толщины наружных стен, а также от свойств материалов, из которых построен дом. Летом при открытых окнах и дверях температура воздуха в комнате и на веранде близка к наружной. На наружном подоконнике, веранде, балконе, в лоджии растения могут страдать от перегревов, заморозков и похолоданий. Для предупреждения перегревов растения притеняют марлей, бумагой, опрыскивают водой 2–3 раза в день, делают дополнительные поливы. Особенно опасны перегревы для корней овощных растений, поэтому ящики и горшки помещают в тару с влажной землей, торфом, песком, керамзитом, опилками. На открытых подоконниках, балконах, в лоджиях растения могут страдать от резких перепадов температуры днем и ночью, а также от охлаждающего действия ветров. При сильных и продолжительных похолоданиях или заморозках их переносят в комнату, на веранду или укрывают пленкой. Осенью, зимой и рано весной вблизи окна температура воздуха на 1–2 градуса ниже, чем в остальной части комнаты; на подоконнике воздух охлаждается сильнее – на 3–4 градуса, а при оледенении стекла его температура может снижаться на 5–8 градусов. Поэтому в морозные ночи растения приходится переносить вглубь комнаты, а чтобы лучше сохранить тепло, закрывать стекло занавеской или пленкой. Когда открывают форточки для проветривания, растения прикрывают бумагой или переставляют, чтобы они не страдали от переохлаждения; за счет разной степени приоткрывания форточки температуру на подоконнике и вблизи окна можно изменять в пределах от 6–8 до 10–12 градусов. В комнате овощные растения могут страдать от перегрева, возникающего вблизи батарей парового отопления или печей. В этих случаях устраивают защитные экраны или щитки (из фанеры, бумаги, полимерных материалов), которые задерживают и отводят горячий воздух в сторону от растений. В разных частях жилого дома температура воздуха неодинакова. В центре комнаты днем осенью, зимой и весной она почти постоянная, около 18–20 градусов; ночью, особенно вблизи окна, воздух может охлаждаться до 14–16 градусов и еще сильнее при морозах и ветрах. Для создания необходимой температуры овощные растения приходится перемещать по разным частям жилого дома, учитывая примерные показатели температуры. При выращивании овощных растений осенью, зимой и рано весной улучшают тепловой режим на подоконнике дополнительным остеклением оконных рам или натяжением пленки.

Для полива используют водопроводную, снеговую или дождевую воду, а также из родников и колодцев. Самая чистая и лучшая для полива комнатных растений снеговая и дождевая вода. Мягкая водопроводная, талая и дождевая воды не содержат вредных солей, имеют слабокислую или нейтральную реакцию. Жесткая водопроводная, родниковая, а также колодезная вода имеют высокую концентрацию солей и могут затруднять поступление железа, фосфора, марганца, бора и др. элементов питания из почвы в растения. Поэтому жесткую воду надо кипятить; иногда ее подкисляют, добавляя сернокислое железо (1–2 г на 1 л) или волокнистый свежий мох-сфагнум (20–30 г на 1 л), который опускают в марлевых мешочках в посуду с водой. Наиболее благоприятна вода слабокислая или нейтральная (pH от 5,5 до 5,6). Воду для полива (простую и кипяченую) необходимо отстаивать 3–4 ч и более в широкой эмалированной или стеклянной посуде для нагрева, обогащения кислородом и удаления хлора. Ускорить насыщение воды кислородом можно путем переливания ее тонкой струей из одной посуды в другую. Растения поливают водой комнатной температуры, а иногда подогретой до 22–25 градусов. Если в комнате или на балконе прохладно, то температура воды должна быть не ниже 15 градусов. Охлаждение корней холодной поливной водой задерживает поступление элементов питания из почвы. Очень хорошо выставлять растения под теплый весенний дождь. Сильно нагретые растения, стоявшие на солнце, перед поливом переставляют в тень, чтобы они охладились. Поливы делают только тогда, когда подсохнет верхний слой земли (на глубине 2–3 см почва не прилипает к пальцам), так как избыточная влажность нарушает дыхание корней, вытесняет из почвы воздух. Особенно осторожно поливают растения осенью и зимой при пониженной температуре, когда из-за переувлажнения могут погибнуть корни, пожелтеть и опасть листья, появиться насекомые – подуры. При каждом поливе необходимо, чтобы увлажнился весь слой земли в горшке, ящике или плошке; вода должна постепенно просачиваться через отверствия в поддоны. Если земля пересохла, вода протекает вдоль стенок тары, не увлажняя почву. В этом случае делают “нижний» полив, устанавливая горшки, ящики, плошки в воду, и держат их до тех пор пока не станет влажным верхний слой земли. Летом, особенно на открытых балконах, подоконниках, в лоджиях, а зимой в помещениях с паровым отоплением, поливать приходится чаше, так как вода быстро испаряется. Осенью и зимой обычно поливают только в первую половину дня, а летом – в вечернее время. Нельзя поливать растения, освещенные прямыми солнечными лучами, чтобы не было резкой смены температуры и ожогов. После полива землю периодически рыхлят.

Регулировать влажность воздуха можно проветривая жилые помещения. Для повышения влажности вблизи растений, а также на батареях парового отопления зимой устанавливают посуду с водой, сырым песком, мхом, укладывают мокрую ткань, свернутую в рулон; растения опрыскивают водой весной и летом в утренние часы, в полдень, осенью и зимой – теплой водой только в полдень. Воздух можно увлажнять комнатными увлажнителями. Относительная влажность воздуха в помещении, где выращивают овощные растения, всегда должна быть выше 60 %. Всем овощным растениям вреден табачный дым.

К основным элементам питания относятся азот, фосфор, калий; в меньшем количестве растениям необходимы магний, натрий, марганец, кальций, железо, а также микроэлементы – бор, медь, цинк, молибден и др. Все они обычно встречаются в полевой, огородный, дерновой земле, но их значительно больше в органических материалах, входящих в состав грунтов. Свыше 30–40 % органических веществ содержат торф, перегной, листовая, компостная земля, которые способны удерживать дополнительно вносимые удобрения, предупреждать их вымывание при частых поливах. Минеральные удобрения добавляют ко всем грунтам. Они могут быть простыми, содержащими один элемент – азотные (мочевина, сульфат аммония и др.), фосфорные (суперфосфат простой и двойной), калийные (хлористый кальций, калимагнезия, сульфат калия и др.), а также смешанными, содержащими все три элемента (огородная, цветочная и плодово-ягодная смеси). Вносить удобрения следует так: по одному виду азотного, фосфорного и калийного или один вид сложного или смешанного удобрения.

На 1 кг влажного грунта вносят следующие нормы удобрений, г:

1. Азотные:

• аммиачная селира – 1,5;

• сульфат аммония – 2;

• мочевина – 1;

• хлористый аммоний – 1,5;

• натриевая селитра – 2;

• кальциевая селитра – 2.

2. Фосфорные:

• простой суперфосфат – 3;

• двойной суперфосфат – 1.

3. Калийные:

• хлористый калий – 1;

• калийная соль – 1,5;

• сульфат калия – 1;

• калимагнезия – 2.

4. Сложные:

• нитрофоска – 2;

• нитроаммофоска – 1,5;

• диаммофоска – 1,5.

5. Смешанные:

• смеси огородная, цветочная – 3;

• плодово-ягодная – 3;

• удобрительная смесь с микроудобрениями марки «А» и «Б» – 1,5.

Для лучшего распределения малых норм все удобрения вначале смешивают с песком, а затем вносят в подготовленные грунты. В грунты также добавляют древесную золу, которая снижает кислотность, содержит фосфор и калий (1 стакан золы на ведро грунта). Для подкормки используют быстродействующие сложные удобрения: нитрофоску, нитроаммофоску (содержащие в равных частях азот, фосфор, калий), а также удобрительные смеси с микроэлементами «А» и «Б». В комнатных условиях овощные растения подкармливают часто (через 7—

10 дней), применяя слабые растворы удобрений (1–2 г на 1 л воды); несколько увеличивают концентрацию для плодоносящих растений, а также на грунтах с преобладанием торфа (до 3 г на 1 л воды). При использовании для подкормки гранулированного суперфосфата его обязательно измельчают в ступке, делают водную вытяжку (10 г суперфосфата заливают 1 л воды и выдерживают 24 ч) и затем ее фильтруют, отделяя нерастворившиеся частицы. Из органических удобрений для подкормок используют коровяк (1:10), птичий помет (1:30), навозную жижу (1:10), которую разводят в воде. Почва при подкормках должна быть влажной, поэтому ее предварительно (за 3–4 часа) поливают. Подкармливают растения рано утром или в пасмурную погоду из лейки с мелким ситечком. Чтобы не было ожогов на листьях, сразу после подкормки растения поливают чистой водой.