Дачный домик

Дачный домик

Независимо от того, какой проект будет выбран, в каждом из них имеется нечто общее, что их объединяет: у любого дома есть фундамент, стены, перекрытия и крыша.

Фундамент

Он представляет собой главный конструктивный элемент дома. Если не уделить ему должного внимания и не заложить качественную основу, ни о какой прочности и долговечности постройки можно не говорить. Выбор той или иной конструкции, материалов, которые будут использоваться, и глубины заложения зависят от предполагаемой нагрузки, характера почвы, глубины ее промерзания, уровня грунтовых вод и природно-климатических факторов. Для небольших зданий, к которым относится садовый домик, устраивают ленточный или столбчатый фундамент.

Если грунт на участке однородный, фундамент на нем будет оседать равномерно вместе с возведенной постройкой. Следовательно, появления трещин можно избежать. Без знания основных свойств почв невозможно правильно выбрать конструкцию основания. Состав, плотность и влажность – основные физические характеристики, определяющие несущую способность фундамента (измеряется в килограммах на квадратный сантиметр). Поэтому грунт должен:

– иметь определенную несущую способность;

– обладать малой и равномерной сжимаемостью;

– не подвергаться морозному пучению;

– быть безопасным в плане оползней и просадок.

Данным требованиям в максимальной степени удовлетворяет скальный грунт, поэтому фундамент на нем закладывают непосредственно на поверхности. Так называемые хрящевые виды, представляющие собой гравий, обломки камней и т. д., тоже надежны, поскольку не размываются и не оседают. В них под основание выкапывают траншею глубиной 50 см независимо от глубины промерзания. О песчаных грунтах можно сказать, что они наименее трудоемкие, хорошо пропускают воду, промерзают в малой степени, уплотняются и выдерживают значительную нагрузку. В них закладывают траншею глубиной 40–70 см.

Пучинистыми и просадочными считаются глинистые и торфяные почвы, для которых характерны большая сжимаемость и морозное пучение в результате промерзания и оттаивания. Фундаменты на них возводят ниже глубины промерзания.

Если грунт представляет собой супеси и суглинки (они состоят из смеси песка и глинистых частиц, но их соотношение различно – 10–30 и 3-10 % соответственно), то глубина закладки основания будет зависеть от глубины его промерзания.

Чтобы оценить качество почвы, в непосредственной близости от стройплощадки выкапывают яму глубиной примерно 1,5 м. Не встретив при этом грунтовых вод, бурят скважину еще на 1,5 м, в которую опускают линейку. Через 2 часа ее достают и определяют уровень залегания грунтовых вод. Здесь прослеживается следующая закономерность:

– если почва имеет небольшую естественную влажность, а расстояние до уровня грунтовых вод в период замерзания превышает глубину промерзания плюс 2 м, тогда фундамент закладывают на глубину не менее 0,5 м;

– если расположение уровня грунтовых вод в период замерзания меньше глубины промерзания плюс 2 м, но более глубины промерзания грунта, то его выкапывают на глубину промерзания, но часть, находящуюся ниже 0,5 м, заменяют песчаной или гравийной подушкой;

– если расстояние до уровня грунтовых вод меньше глубины промерзания грунта, то основание опускают на глубину промерзания или даже на 0,1 м глубже.

Что касается фундамента под внутренние стены, глубина его закладки составляет 0,5 м независимо от того, на какую глубину промерзает грунт.

Самыми экономичными являются фундаменты, имеющие минимальный объем, поэтому, если грунт позволяет, основание не углубляют и не утолщают. Если характеристики почвы не отвечают предъявляемым требованиям, расширяют только подошву (нижнюю часть). Наиболее эффективным представляется мелкозаглубленный вариант, который хорошо переносит неравномерные деформации грунтового основания благодаря тому, что образует с ним единую систему в виде жесткой горизонтальной рамы. Для усиления такой конструкции осуществляют армирование, что увеличивает надежность, уменьшает расход бетона и трудовых затрат – на 50–80 и 40–70 % соответственно, а также удешевляет затраты на строительство в 2–4 раза.

Ширину фундамента рассчитывают с учетом конструкции стен и перекрытий, которые оказывают основную нагрузку, но она должна равняться толщине стен (не менее 25 см) плюс 10 см.

Таким образом, для садового домика наиболее приемлемы мелкозаглубленные и столбчатые фундаменты (рис. 35). Первые закладывают под тяжелые (кирпичные, бетонные или каменные) стены, а вторые – под деревянные, щитовые и каркасные. Они отличаются надежностью, прочностью и экономичностью. Для них используют бутобетон, бут либо бетонно-песчаный раствор с заполнителем (гравием или щебнем). Столбчатый фундамент в 1,5–2 раза экономичнее, чем мелкозаглубленный ленточный, и в 3–5 раз, чем ленточный глубокого заложения.

Рис. 35. Типы фундамента: а – ленточный; б – столбчатый

На бутовом ленточном фундаменте строят одно– или двухэтажные здания со стенами из любого материала (рис. 36). Бутовый камень помещают в предварительно вырытую траншею, причем для верстовой кладки подбирают крупные камни, а забутку заполняют мелкими, укладывая их на бетонный раствор. Перевязка швов обязательна. Если глубина заложения не превышает 50–70 см, кладку осуществляют по утрамбованному грунту. При большей глубине устраивают песчаную подушку, которую поливают водой и уплотняют, чтобы глубина траншеи составляла 70 см. Она выполняет несколько важных функций: увеличивает несущую способность фундамента, сокращает возникшие вследствие пучения грунта деформации и препятствует осадке основания во время оттаивания грунта.

Рис. 36. Устройство бутового ленточного фундамента

В пучинистых грунтах основание фундамента делают более широким, затирают цементным раствором и обмазывают растопленным битумом (рис. 37).

Рис. 37. Устройство бутового фундамента на пучинистых грунтах

Бутобетонный ленточный фундамент применяют в тех же случаях, что и бутовый, но он несколько отличается своим устройством (рис. 38). Для него используют мелкий булыжник, гравий или щебень, которые укладывают послойно и заливают цементным раствором. Основания подобного типа при закладке на глубину более 1 м устраивают в опалубке. При меньшей глубине заложения в непучинистых грунтах вместо нее используют стенки траншеи, которые тщательно выравнивают и прикрывают слоем рубероида (толя и др.), чтобы они не осыпались. Дно уплотняют и заливают раствором толщиной 5 см, на который насыпают заполнитель слоем 15–20 см, заливают раствором и утрамбовывают, продолжая чередовать их до достижения необходимой высоты. В пучинистых грунтах основание фундамента расширяют и обрабатывают его стенки таким же способом.

Рис. 38. Бутобетонный фундамент: а – в непучинистых грунтах; б – в пучинистых грунтах

Бетонные фундаменты предназначены под стены из различного материала. Их закладывают на любых грунтах (рис. 39). В качестве заполнителей используют щебень или гравий, свободные от каких-либо примесей. Замена их силикатным кирпичом или кирпичным боем не допускается. В опалубку заливают бетонный раствор такой прочности, чтобы выдерживать трамбование. Его консистенция должна быть жестче, чем для бутобетонного основания. В подготовленную траншею или яму раствор заливают слоями толщиной 15–20 см, а затем уплотняют, пока на его поверхности не выступит немного влаги. Прочность бетона усиливают армированием.

Рис. 39. Устройство бетонного фундамента: а – ленточного; б – столбчатого

Столбы для столбчатого фундамента размещают с интервалом в 1,5–2,5 м, устанавливая их в местах наибольшей нагрузки – в зонах сопряжения стен, под углами постройки, тяжелыми несущими простенками и др. В зависимости от материала они имеют разные размеры:

– под каркасные стены – 380 х 380 мм;

– под кирпичные и каменные стены – 60 х 60 м (из бутового камня) или 510 х 510 мм (из кирпича).

Их укрепляют арматурной сеткой через каждые 2530 см.

На сухих непучинистых грунтах, а также в тех районах, где дерево относится к недорогим материалам, сооружают фундамент в виде деревянных стульев (рис. 40).

Рис. 40. Столбчатый фундамент в виде деревянных стульев: 1 – бревенчатая стена; 2 – деревянный столб; 3 – отмостка; 4 – слой гидроизоляции; 5 – пол

Для них используют комлевую древесину дуба или сосны диаметром, как минимум, 20 см. Чтобы обеспечить его прочность и долговечность, «стулья» обрабатывают антисептиками и покрывают растопленным битумом, что продлевает срок службы сосновых столбов до 7 лет, а дубовых – до 15 лет. Их устанавливают по периметру шагом в 1–2 м и заглубляют не менее чем на 1,25 м. Деревянные столбы размещают в местах наибольшей нагрузки. Чтобы повысить устойчивость для каждого «стула» делают основание из бруса сечением 20 х 45 см. Ямы, выкопанные под столбы, засыпают послойно грунтом и уплотняют.

На тех же грунтах устраивают песчаный фундамент (рис. 41). Под него выкапывают траншею, ширина которой в верхней части превышает толщину стен на 10 см. Затем послойно (по 15–20 см) засыпают песок, проливают его водой и уплотняют. Песчаную засыпку заканчивают, не доходя до уровня земли на 25–30 см, которые заполняют гравием или щебнем и заливают цементно-известковым или цементно-глиняным раствором. Перед закладкой фундамента территорию соответствующим образом подготавливают: осуществляют земляные работы и разбивку осей, устанавливают обноску, проводят бетонирование и ухаживают за полученной бетонной конструкцией до достижения ею определенной прочности.

Рис. 41. Устройство песчаного фундамента

Верх основания выравнивают, устраивая опалубку из ровных строганых досок, и заливают цементным раствором (1:3 или 1:4), после чего выравнивают и заглаживают, а после высыхания покрывают каким-либо гидроизоляционным материалом. Самый простой способ гидроизоляции – накрыть поверхность 2–3 слоями рубероида (без песчаной или каменной посыпки), полотнища которого должны заходить друг на друга не менее чем на 10 см. Другой способ заключается в том, что на фундамент наносят цементный раствор (1:2) слоем толщиной 2–3 см, выравнивают и оставляют для высыхания, после чего цемент теряет способность пропускать воду.

Не менее простым методом является покрытие основания горячим битумом и известью-пушонкой (взятых в соотношении 2:1). Эту смесь наносят в несколько приемов, но в общей сложности толщина слоя не должна превышать 1 см. С данной целью используют и современные материалы, например гидроизолирующую полимерную пленку. Если стены садового домика сложены из кирпича, водонепроницаемый слой размещают на высоте 15–20 см над уровнем земли, а при деревянном цокольном перекрытии – на 1015 см ниже него.

Продолжением фундамента, который располагается на 100 см выше уровня земли, является цоколь (рис. 42). После завершения работ его оштукатуривают цементно-песчаным раствором (1:3). В нем устраивают вентиляционные отверстия размером 140 х 140 мм, которые располагают с каждой стороны дома на высоте 15 см от уровня почвы.

Рис. 42. Устройство цоколя под стены: а – кирпичные; б – деревянные щитовые; в – каркасные; г – бревенчатые (брусчатые); 1 – стена; 2 – фундамент; 3 – отмостка; 4 – кирпичный столбик; 5 – балка перекрытия; 6 – брус нижней обвязки; 7 – пол; 8 – плинтус; 9 – слой гидроизоляции; 10 – рама; 11 – анкер; 12 – отливная доска; 13 – грунт

Относительно стены цоколь бывает западающим, выступающим или находится в одной плоскости с ней. Наиболее надежным из них (особенно для кирпичной стены) является первый вариант. Для него не устраивают слив, так как он меньше по толщине, чем стена, в связи с чем расход материала сокращается. При тонких стенах делают выступающий цоколь. Его выкладывают из прочного материала (красного глиняного кирпича, камня или бетонных блоков), который может противостоять негативному влиянию климата. Материалы для цоколя и фундамента представлены в табл. 2.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Похожие главы из других книг

Домик-шалаш

Из книги Украшение дома своими руками. Хендмейд. Модные решения интерьеров, подарков и аксессуаров автора Доброва Елена Владимировна

Домик-шалаш Для того чтобы смастерить домик-шалаш, вырежьте фанерные круги, подготовьте бруски, планки и шпон требуемой длины. Также нужна бечевка. Отпилите от доски квадрат и посередине выпилите в нем квадратное отверстие. Это будет леток для птиц.Изготовьте опору для


Пейзаж и домик

Из книги Оригинальные изделия из кожи своими руками [Секреты изготовления] автора Клюшина Александра С.


Светлана Владимировна Филатова Как распланировать и обустроить дачный участок. 500 практических советов

Из книги Как распланировать и обустроить дачный участок. 500 практических советов автора Филатова Светлана Владимировна

Светлана Владимировна Филатова Как распланировать и обустроить дачный участок. 500 практических


Нарядный домик

Из книги Большая книга аппликаций из природных материалов автора Дубровская Наталия Вадимовна


Домик в лесу

Из книги Декупаж. Лучшая книга о декорировании автора Ращупкина Светлана


2.9. Домик для собаки

Из книги Успеть сделать, пока ребенок не вырос. Приключения, игры, опыты автора Ризо Елена Александровна

2.9. Домик для собаки Самый простой и «бюджетный» вариант – предусмотреть «квартиру» собаке при строительстве дома. Как правило, перед входной дверью расположена небольшая крытая веранда с остеклением и лестницей, ведущей к входной двери в дом под уклоном (подъемом) 7–12°.


Карточный домик

Из книги Изделия из керамики автора Дорошенко Татьяна Николаевна


Светильник-домик

Из книги Плетение из газет автора Егорова Ирина Владимировна

Светильник-домик В такой светильник-домик, как и в предыдущие изделия, тоже можно поставить небольшую свечку.И тогда в окошках вашего домика загорится уютный, приветливый свет. А немного доработав изделие, вы получите и замечательную аромалампу.Домик будем собирать из


Домик

Из книги Кресла, стулья, столы, этажерки и другая плетеная мебель автора Подольский Юрий Федорович

Домик Эту поделку можно поставить в дачной хозяйственной постройке или на огороде, хранить в ней удобрения для растений.Вам потребуетсяГазеты, картон, коричневая акриловая краска, бесцветный лак, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.Ход работы:1. Из картона вырежьте 8


Дачный стул

Из книги Кровати, диваны, канапе, тумбочки, столики и другая мебель для детской и спальни автора Подольский Юрий Федорович

Дачный стул Дачный стул, показанный на рис. 23, прост в изготовлении, имеет хорошие прочностные и архитектурные характеристики, придающие ему современный внешний вид. Каркас состоит из четырех ножек, крестообразной проножки, спинки и четырех подлучек. Сиденье круглое,