Предисловие
Наряду со стенами и потолком полы относятся к ограждающим конструкциям. От их состояния зависит, будет ли впечатление, произведенное ими, благоприятным. Поэтому к вопросам выбора напольного покрытия, к способам его укладки необходимо относиться серьезно и ответственно. При этом имеет значение не только, какой материал вы приобретете, но и то, на какое основание он будет положен. И здесь мелочей нет. Кроме того, пол – это одна из важнейших частей интерьера помещения, и даже незначительные дефекты на его поверхности не компенсируют ни идеальные стены и потолок, ни дорогая меблировка.
Поскольку пол относится к поверхностям, которые очень интенсивно эксплуатируются (ведь мы по нему ходим, расставляем и передвигаем мебель и т. д.), его без преувеличения можно назвать фундаментом, на котором все держится. Отсюда понятно, что, помимо внешней красоты, напольное покрытие должно быть устойчивым к износу и долговечным. Немаловажно и то, что напольное покрытие обеспечивает гигиеническое состояние помещения, а также тепловой комфорт. Одним словом, надо со знанием дела подойти к выбору напольного покрытия (и здесь хочется остановиться не только на таком проверенном материале, как паркет, но и настелить современное покрытие – ламинат). Разобраться в том, что сегодня предлагает строительный рынок, какие технологии разработаны современной строительной индустрией, – задача нашей книги.
Конструкция пола
Полом мы по привычке называет то, что видим непосредственно под ногами. Но это только внешняя сторона особой конструкции, лежащей под напольным покрытием. Чтобы пол отвечал конструктивным, эксплуатационным, гигиеническим, эстетическим и декоративным требованиям, которые к нему предъявляются, он должен быть прочным, нетеплопроводным, влагонепроницаемым, пожаробезопасным, нескользким, простым в эксплуатации и экономичным в устройстве.
Конструктивно пол представляет собой своеобразный пирог, состоящий из целого ряда элементов.
В соответствии со строительными нормативами для устройства полов выделяются основание пола (грунт – глинозем, супесь и т. д.), подстилающие слои (гравий, щебень, песок, шлак, асфальтобетон), стяжка (основание под покрытие), слои гидроизоляции, теплоизоляции и специальных видов изоляции, прослойка и покрытие. Полы называют по материалу покрытия (паркетный, ламинатный, плиточный и др.).
Покрытие – так называют верхнюю часть пола, это может быть доска, плитка, ламинат или паркет и т. д.
Прослойка – промежуточный слой, служащий связующим звеном между покрытием и нижележащим элементом пола или перекрытия.
Стяжка – слой, образующий плотную корку по нежестким или пористым элементам перекрытия и выравнивающий поверхность пола или перекрытия. Толщина стяжки составляет, как правило, от 15 до 50 мм. Стяжки бывают монолитными, панельными или сборными. Монолитные изготавливаются из цементно-песчаных растворов, керамзитобетона, шлакобетона и т. д. Панельные и сборные стяжки делают из гипсобетонных, керамзитобетонных элементов или из цементного фибролита.
Подстилающий слой – это слой, который расположен на грунте; он распределяет нагрузки по основанию.
Теплоизоляционный слой – служит для уменьшения общей теплопроводности пола.
Гидроизоляционный слой – препятствует проникновению влаги через пол.
...
Согласно требованиям СНиПа, шаг балок не должен превышать 1200 мм, а лаг по ним не более 600 мм по центрам их креплений. Лаги на балки должны крепиться под углом 90° и быть высотой не менее 40 мм при минимальной толщине 35 мм.
Подготовка основания
Независимо от того, какому напольному покрытию будет отдано предпочтение, под него необходимо подготовить ровное основание. Это важно не только с эстетической точки зрения (ведь углубления или выпуклости испортят внешний вид самого дорогого материала), но и с чисто практической, поскольку только на идеальном основании напольное покрытие прослужит долго.
По сложившейся традиционной строительной технологии плиты, которые являются основаниями для полов в серийных домах, делаются относительно гладкими только с одной стороны – с той, которая служит потолком нижней квартиры. Сторона, которая является полом, всегда неровная, с буграми и впадинами, зачастую из нее торчат концы прутьев металлической арматуры. Кроме того, перепады уровня пола в квартире нередко достигают 10 см.
В коттеджах, где ниже пола располагается либо грунт, изолированный разнообразными насыпными и пленочными материалами, либо «черный пол» – междуэтажное перекрытие (в современных условиях это могут быть или грубые доски, или та же бетонная плита), эта проблема также стоит в большей или меньшей степени остро. Даже дилетанту ясно, что на такую поверхность нельзя качественно настелить никакое покрытие. Для решения этой проблемы и существует стяжка.
Виды стяжки
Основное предназначение стяжки – выровнять поверхность, на которую настилается пол.
Прежде чем укладывать стяжку, поверхность бетонной плиты следует очистить от пыли и грязи. Поскольку идеально очистить бетон невозможно, после первичной очистки поверхность грунтуется вяжущими веществами. Это обеспечивает хорошую адгезию со стяжкой, что важно для любого пола, а для керамической плитки – в особенности. Если стяжка под плиткой плохо схватилась с поверхностью основания, то при ходьбе по такой плитке будет раздаваться характерный стук, а со временем пол станет неровным и плитка начнет отделяться от основы и «вылетать».
Любое основание под стяжку должно быть прочным.
В том случае, если вы сняли старое покрытие, а стяжка уже существует, следует произвести осмотр: весьма вероятно, что старая стяжка уже потрескалась. Чтобы восстановить ее, все щели нужно расшить и залить цементным раствором. Если старая стяжка относительно ровная и дополнительной стяжки не требуется, ее основание, как, впрочем, и основание новой стяжки, необходимо выровнять и загрунтовать. Грунт образует такую пленку, которая препятствует проникновению в нижележащий материал (бетонные плиты или старую стяжку) влаги из новой стяжки.
Если в старой стяжке присутствуют дефекты – выбоины, трещины, – они вынимаются и заполняются новым раствором. Исправленная стяжка выравнивается и обязательно грунтуется. После починки старой или устройства новой стяжки, особенно в теплое время года, ее нужно покрыть полиэтиленовой пленкой для равномерного высыхания.
При этом возникает парниковый эффект, при котором вода испаряется, попадает на пленку, но, поскольку пленка не пускает влагу наружу, то вода возвращается обратно в цемент. Этот процесс занимает обычно 2–3 дня, зато стяжка высохнет равномерно и не потрескается.
Наиболее распространенная основа, подходящая для любых покрытий, – цементная стяжка на бетонном основании. Она представляет собой выравнивание полов цементно-песчаным раствором при помощи маяков – деревянных реек, выставленных в горизонтальный уровень. Вместо реек также можно применять металлические дюймовые или полудюймовые трубы, а в профессиональном строительстве применяются специальные металлические профили для выравнивания стяжки – 10– или 6-миллиметровые. Все маяки устанавливаются на расстоянии примерно через 500 мм друг от друга на цементный раствор или на алебастр, который быстро схватывается.
На эти маяки заливается цемент и выравнивается правилом – 2-метровой металлической или деревянной выструганной рейкой.
Перед тем как на стяжку будет положено напольное покрытие, она должна просохнуть. Точно степень влажности стяжки и момент ее полного высыхания сможет определить только опытный мастер строительной фирмы; заметим лишь, что средний срок, необходимый для просушки, – 45 дней.
После высыхания на стяжку наносится гидроизоляционное покрытие, а сверху укладываются листы влагоустойчивой фанеры толщиной 12 мм. Фанера – очень хороший выравнивающий материал для любого покрытия, но особенно она необходима под паркетом, иначе повышенная влажность (при заливании водой или в то время года, когда стоит сырая погода, а центральное отопление еще не включено) может уничтожить самый красивый и дорогой пол.
В качестве основы могут послужить и простые дощатые полы. Однако здесь особое внимание уделяется подготовке поверхности. Дощатый пол очищается от мусора, грязи, выпирающих гвоздей, зачищается циклевочными приспособлениями или электрорубанком, шпаклюется и выравнивается. На выровненные зашпаклеванные доски можно смело класть ковролин или линолеум.
В европейской технологии для изготовления стяжки применяются специальные самовыравнивающиеся смеси – так называемые наливные полы. Под эти смеси для дополнительной шумо– и теплоизоляции часто кладут слой пенополистирола (по старинке именуемого у нас пенопластом), а для дополнительной гидроизоляции сверху настилается полимерная пленка.
Естественно, пол такого типа высыхает гораздо быстрее обычной стяжки (примерно за 10–15 дней) и при соблюдении всех технологических требований не нуждается в фанерном настиле. Непосредственно на наливной пол можно укладывать плитку, ламинат и ковровые покрытия. Для укладки же штучного паркета обязательно необходим слой фанеры. Одно из достоинств такого покрытия в том, что слой наливного пола имеет весьма небольшую толщину (от 25 мм), что особенно удобно в квартирах с невысокими потолками. Высокие потребительские качества такого пола сделали его весьма популярным.
С целью улучшения тепло-, шумо– и гидроизоляции пола специалисты добросовестных фирм предложат более сложный, комбинированный вариант.
В этом варианте на первичную стяжку – бетонную смесь – кладется второй слой из европейских самовыравнивающихся смесей. На такую двойную стяжку наносится гидроизоляция из каучуковой или битумной мастики, а на нее, естественно, настилается фанерный лист. На фанеру, в свою очередь, укладывают паркет, ламинат или ковровое покрытие. Для керамической плитки фанера, естественно, не нужна. Несмотря на существенное удорожание этого варианта, эксплуатационные качества такого пола окупят все затраты.
Альтернативные варианты
И цементная стяжка, и наливной пол – процессы не просто дорогие, требующие времени, но достаточно трудоемкие. Достаточно сказать, что для обеспечения толщины стяжки 30–70 мм, потребуется уложить 70–120 кг смеси на каждый квадратный метр площади помещения. Это нет только физически трудная работа, но и существенная нагрузка на перекрытия и несущие стены дома, о чем свидетельствуют цифры: для квартиры общей площадью 100 м2 потребуется уложить не менее 7 т бетонной смеси.
Рассмотрим альтернативные варианты устройства черного пола.
Тем, кому не хочется возиться с цементом, можно порекомендовать самовыравнивающуюся сухую смесь для пола типа Vetonit Vater Plus или ее отечественные аналоги, например наливные полы «Глимс».
Они представляют собой сухую смесь на минеральной основе, которая на месте строительных работ просто затворяется водой. Наиболее известные версии этой марки – наливной пол «Глимс-s3x» и самонивелирующийся наливной пол «Глимс-sl». Они отлично растекаются по поверхности, создавая плотный и прочный слой для последующего напольного покрытия, отличаются тем, что быстро застывают и при застывании не дают усадки, в то же время являются экологически чистыми материалами.
...
Если балка или лаги (допускается безбалочная укладка на бетонные основания) уложены по столбикам (деревянным, кирпичным), необходимо проверить их устойчивость и отсутствие дефектов.
Помимо «Глимса», на нашем рынке широкое распространение получила сухая выравнивающая смесь на цементной основе «Плитонит». И «Глимс», и «Плитонит» по своим качествам не уступают зарубежным сухим смесям, однако они более доступны и значительно дешевле. Эти продукты широко применяются в нашем строительстве и успели зарекомендовать себя с положительной стороны – как качественной, так и технологической.
Вместо стандартного «мокрого способа» выравнивания оснований можно также использовать и сухой настил – гипсокартонные (ГКЛ) и гипсоволокнистые (ГВЛ) плиты, для которых стяжка, как правило, не делается. Наряду с однослойными ГКЛ/ГВЛ имеются двух– и трехслойные строительные элементы. Соединенные друг с другом плиты смещены пластами по отношению друг к другу таким образом, что возникают пазы или гребень и паз. Эти элементы используются как сухой настил, чаще всего в соединении с изоляционной подкладкой, либо укладываются на изоляционную и выравнивающую насыпь.
Самый распространенный способ выравнивания полов под гипсокартон сегодня – это засыпание в качестве основы под него сухого песка или мелких фракций керамзита, которые должны быть приблизительно одного размера. При использовании песка, с учетом его сыпучих свойств, на бетонное основание нужно заранее постелить пленку, заведя ее на стены примерно на 100 мм. На керамзит укладываются гипсокартонные плиты.
Готовые элементы такого пола в технологии KNAUF имеются в номенклатуре предлагаемых продуктов как этой компании, так и у других известных фирм. На керамзит можно класть и стандартные большие листы ГВЛ, что обойдется дешевле. Укладку таких листов следует выполнять в два слоя, перекрывая швы. Второй слой ГВЛ желательно положить на какой-нибудь клеящий состав.
Шведская фирма ROOF EXPERT разработала новую конструкцию черного пола, которая предусматривает возможность настилать пол по регулируемым лагам. Технология работы заключается в следующем.
Деревянные (с содержанием влаги не более 12%) или пластиковые лаги имеют сквозные резьбовые отверстия, в которые ввинчиваются пластиковые болты-стойки. Между основанием (плитой перекрытия) и лагой, таким образом, отсутствует контакт. Болты-стойки, жестко закрепленные на основании, регулируются специальным инструментом, и лаги выставляются по уровню. По окончании выравнивания излишки болтов-стоек удаляются. Между лагами на специальные скобы-опоры устанавливаются изоляционные маты. На лаги саморезами крепится фанера, на которую укладывается отделочный слой пола.
Данная технология имеет определенные преимущества перед существующими: по утверждению специалистов ROOF EXPERT, она значительно сокращает время по производству работ, позволяет производить работы в сырых помещениях, уменьшает нагрузку на перекрытия в старых зданиях, позволяет добиваться идеальной ровности полов, а также и значительно продляет срок службы покрытия пола.
Инженерно-строительная мысль не стоит на месте, и на рынке появляются все новые и новые продукты. В сфере устройства полов к таковым относится сухая стяжка, которая представляет собой плиты из гипсосодержащего вещества с гидроизоляционным покрытием, которые укладываются на сухую засыпку или полистирол. Сухая засыпка в этом случае выполняет выравнивающую функцию. Плиты укладываются друг на друга внахлест, для того чтобы перекрыть все стыки и обеспечить необходимую жесткость.
Преимущества такой стяжки очевидны. Во-первых, она не требует просушки. Укладывать напольное покрытие можно, не выжидая 45 суток, как в случае применения традиционных смесей, а уже на следующий день. Во-вторых, она значительно легче, чем традиционные бетонные смеси.
Сборный пол с сухой стяжкой делается следующим образом. На плиты перекрытия наносится достаточно толстый слой сухой засыпки. Сверху она застилается прочным листовым материалом (сухой стяжкой), и именно на него укладывается чистовой пол. Количество слоев и виды используемых материалов варьируются в зависимости от особенностей пола и требований к его качеству.
Укладка сухого пола с засыпкой производится не только по перекрытиям из плит, но и по полам с лагами (как стационарным, так и регулируемым). Подобные технологии достаточно широко применялись в отечественном строительстве около 30–40 лет назад (например, полы типа П-71г-2, Пд-66в-2 МНИИТЭП). А сегодня сухие полы получили новый виток развития благодаря разработке комплексной системы материалов фирм KNAUF и OPTIROC.
Привлекательность таких полов заключается прежде всего в том, что при монтаже удается избежать мокрых процессов, связанных с бетонными работами. В результате снижается трудоемкость и длительность строительного цикла, появляется возможность без проблем проложить в стяжке линии коммуникаций, обеспечить высокие теплозащитные и звукоизоляционные качества пола.
Использование сухих полов желательно в случаях:
1) реконструкции и ремонта старых зданий, особенно с деревянными перекрытиями, поскольку появляется возможность снизить нагрузку на несущие конструкции;
2) когда необходимо в срочном порядке подготовить основание пола;
3) в зимний период, когда нет возможности выполнить мокрую цементно-песчаную стяжку;
4) при устройстве отапливаемых деревянных полов.
Уязвимое место этих оснований – влагобоязнь, протечки для них – катастрофа. В этой связи под основание пола, на перекрытие, в обязательном порядке укладывается паровлагоизоляционный слой, и уже на него наносят сыпучий материал, который служит для создания ровной поверхности под настил, а также для обеспечения необходимого уровня теплоизоляции и звукопоглощения.
Паровлагоизоляционный слой необходим для защиты засыпки от увлажнения, которое неизбежно возникает по двум причинам.
Во-первых, пары всегда проникают из нижерасположенного помещения.
Во-вторых, влага может выделяться из бетона перекрытия (из-за избытка воды в смеси или подсоса из стен).
Наиболее часто применяемые для паровлагозащиты материалы – полиэтиленовая пленка толщиной 200–250 мкм (в случае железобетонного перекрытия), пергамин или битуминизированная бумага (для деревянного перекрытия), а также более современные универсальные виды пароизоляции типа «Ютафол Н», «Светофол» и др.
В качестве засыпки для сборных полов применяются материалы, которые обладают такими необходимыми свойствами, как:
1) оптимальный зернистый состав, обеспечивающий их минимальную осадку под действием нагрузок статических (мебель) и динамических (перемещение людей и предметов);
2) высокая пористость, определяющая их теплоизоляционные свойства и звукопоглощение;
3) хорошая сыпучесть, обеспечивающая качественное разравнивание;
4) низкая гигроскопичность, чтобы избежать повышения влажности;
5) минеральный состав, обеспечивающий пожарную безопасность.
Кроме того, используются специально подобранные по зерновым градациям материалы: отсев производства керамзита, вспученный перлитовый песок, кварцевый и кремнеземный пески, мелкозернистый шлак и подобные сухие неорганические сыпучие материалы с максимальным размером частиц 2–5 мм и влажностью порядка 1%.
Толщина засыпки определяется качеством поверхности плиты перекрытия, а также наличием и особенностями инженерных коммуникаций и другого оборудования. Как правило, толщина слоя составляет 30–50 мм, иногда и более. При толщине свыше 60 мм сухую стяжку усиливают дополнительным слоем плит. Сухую стяжку можно также выполнить из влагостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) обычного и уменьшенного размера, водостойкой фанеры, древесно-стружечных (ДСП), шпунтованных древесно-стружечных плит с ориентированной структурой (ОСП), асбестоцементных листов. Недавно в продаже появились сборные элементы пола из двух склеенных друг с другом гипсоволокнистых листов и комбинированные сборные элементы с дополнительным пенополистирольным слоем (марки «KNAUF»).
...
Чтобы проверить, высохла ли стяжка, надо закрыть полиэтиленовой пленкой небольшой участок, а края ее придавить грузом. Если спустя сутки на пленке есть влага, стяжка не высохла.
Если угроза протечек существует, следует иметь в виду, что в случае затопления плиты могут разбухнуть, и тогда лицевое покрытие выйдет из строя. В этом случае следует предусмотреть нанесение гидроизоляции. Кроме того, материалы на основе древесины целесообразно покрыть огнезащитным составом.
Работы по устройству полов с сухой стяжкой следует начинать только по завершении всех санитарно-технических, электротехнических и отделочных работ. Испытания систем водоснабжения и отопления тоже должны быть закончены.
Процесс работы начинается с подготовки поверхности перекрытия. Если есть старый пол, он демонтируется, после чего заделываются цементно-песчаным раствором зазоры между плитами перекрытия, а также щели между перекрытием и стенами. Монтажные углубления и выбоины необходимо тщательно очистить от строительного мусора. После этого с помощью жидкостного или лазерного уровня на стене производится разметка поверхности засыпки и из полиэтиленовой пленки устраивается паро– и влагозащита. Пленку укладывают с нахлестом соседних полос не менее 15–25 см таким образом, чтобы около стен ее края поднимались до сухой стяжки. Для избежания «звуковых мостиков» и искривления чистого пола от теплового расширения основания вдоль стен по всему периметру пола оставляется зазор шириной 8–10 мм, который заполняется звукоизоляционным материалом: кромочной лентой из минеральной или стеклянной ваты марки М75 или М100, пенополиэтилена и др.
Засыпка выкладывается на пленку и разравнивается при помощи рейки по уровню разметки.
Листовой материал используется в соответствии с предусмотренной технологией. Гипсоволокнистые листы укладываются по засыпке в два слоя, надежно скрепляя их между собой в процессе монтажа клеем и саморезами. Швы шпаклюются и шлифуются.
Полы с основанием такого типа могут выдерживать такие же нагрузки, как и полы с бетонной стяжкой. Основание обладает индексом снижения ударного шума 18–22 дБ.
Элементы пола из влагостойких гипсоволокнистых листов, склеенных между собой в заводских условиях со смещением друг относительно друга в двух направлениях, а также древесно-стружечные плиты, фанера и другие листовые материалы укладываются в зависимости от толщины в один или в два слоя. Поверхность стяжки покрывается битумной гидроизоляцией.
С сухой стяжкой допускается использование кабельных и пленочных электронагревателей.
Листовые древесные материалы
Наиболее простой и вполне эффективный способ устройство основания под напольное покрытие – это использование листовых древесных материалов. При альтернативе ДСП, ДВП и фанера остановить свой выбор надо на последнем варианте. При этом фанера может стать основанием для других напольных покрытий либо самим чистым полом.
Если из фанеры будет изготовляться пол-основа, то выбор фанеры упрощается. Для фанеры-основы подойдут листы с сучками и разводами, да и тон и текстура здесь не важны. Главное требование – чтобы фанера была прочная, чтобы сучки не выпадали, слои не отслаивались друг от друга. Толщина фанеры зависит от того, на что будет укладываться настил.
Стандартная технология предполагает использование для основания влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм. Стандартные листы фанеры (1500 ? 1500 или 1220 ? 2440 мм) необходимо раскроить вдоль меньшей из сторон на полосы шириной 40–60 см.
Укладку фанеры нужно производить по диагонали к направлению будущего покрытия, оставляя зазор в 2–3 мм между листами и около 10 мм между краями листов и стенами. Листы фанеры тщательно крепятся к бетонному основанию с помощью шурупов и дюбелей из расчета не менее 15 шт. на 1 м2 или 9 шт. на лист, при этом головки шурупов необходимо «утопить» на 3–4 мм ниже поверхности фанеры.
Альтернативным креплением фанеры является приклеивание. Однако эта технология предполагает использование в качестве влагозащитного барьера специальные грунты или мастики, совместимые с применяемым клеевым составом, а также использование листов фанеры вдвое или втрое меньшего раскроя (по длине).
Специалисты рекомендуют использовать специальные грунтовые мастики или пленку из вспененного полиэтилена толщиной около 2 мм. Мастика (при необходимости в нее добавляется растворитель для достижения удобной в работе консистенции) наносится на поверхность при помощи валика. Пленку настилают по поверхности с небольшим нахлестом либо тщательно стыкуя полотна.
Перед укладкой доски необходимо произвести грубую шлифовку фанерного основания ленточной шлифовальной машиной, используя абразивную ленту с зернистостью 40 или 60, после чего окончательно выровненное основание очистить от пыли.
Для того чтобы фанера легла горизонтально при наличии на поверхности неровностей, нужно купить сухую клеящую массу для плиток (например, ЕК-2000) и, загрунтовав старую поверхность, выровнять верхний слой при помощи клея для плиток. Фанерные листы перед укладкой в обязательном порядке необходимо загрунтовать олифой или жидкими гидроизоляционными мастиками, иначе она будет набирать влагу и покоробится вместе со всем, что на нее будет постелено. Листы целиком класть не рекомендуется, их следует разрезать хотя бы на две половины, при укладке оставляя швы между ними около 5–10 мм. Это делается для того, чтобы фанера не вспучилась в том случае, если на нее все же попадет влага. Швы можно заделывать клеящей мастикой.
Крепить фанеру можно пристрелкой, используя монтажный пистолет (в этом случае патроны и дюбели подбираются с учетом толщины фанеры) или сверлением.
При наличии слесарных навыков понадобится и электрическое точило со специальным кругом для заточки победитовых сверл, которые быстро тупятся в процессе работы. Для раскроя фанеры необходимы электролобзик или ручная циркулярная пила.
Не помешает также пробойник, в качестве которого можно использовать керн или короткое сверло для перфоратора, понадобится также тяжелый молоток или маленькая кувалда. Для сверления бетонных плит будут нужны сверла диаметром не менее 6 мм. Определившись с диаметром, необходимо приобрести пластмассовые дюбели и шурупы, диаметр которых соответствует диаметру сверла. Длина дюбеля подбирается с таким учетом, чтобы, пройдя фанеру, он входил в плиту, как минимум, на 30 мм. А длина шурупа или болта равна толщине фанеры плюс длине дюбеля. Количество комплектов «дюбель, гайка, болт или шуруп в сборе» зависит от количества фанерных плит. Головка шурупа должна быть для установки впотай.
Обязательные точки крепления фанерного листа – по периметру и центру. Другие зоны крепления устанавливаются по мере необходимости.
Аналогичным образом крепятся и обрезки фанеры: периметр, центр и точки по необходимости. Начинать следует с целых фанерных плит, размещая их по площади так, чтобы уложить их как можно больше. Свободная площадь укрывается обрезками.
Для раскроя фанеры удобнее всего использовать электрический лобзик или ручную циркулярную пилу. При этом следует учитывать, что для такой работы подойдут только те типы сменных пилочек, которые предназначены для работы по дереву. Начинать укладывать листы нужно от порога помещения, так как целый лист всегда держится надежнее обрезка. Обрезки лучше укладывать в местах, где нагрузка на пол меньше или постоянна: у стен или в тех местах, где будет стоять мебель.
Разложив фанеру, можно приступить к крепежным работам. Болт или шуруп должен утапливаться в фанеру настолько, чтобы его головка была вровень с поверхностью фанерной плиты. Эта работа выполняется обычным (не победитовым) сверлом по дереву или металлу, чей диаметр должен быть чуть шире головки болта или шурупа. Если же применяются болты, то ширина сверла должна настолько превышать размер головки болта, чтобы на болт можно было надеть головку ключа соответствующего размера и завернуть его в дюбель. Для головки шурупа можно использовать сверло несколько больше, так как он будет вворачиваться отверткой сверху.
...
На недостаточно просохшую стяжку нельзя настилать фанеру, ДСП или ДВП, в противном случае они впитают всю влагу из нижележащего слоя и будут испор чены.
Сверление начинается широким сверлом – делается углубление (зенковка) под головку болта или шурупа. Затем победитовым сверлом сверление продолжается в центре углубления и прямо через фанеру уходит в толщу бетона. По достижении достаточной глубины отверстия на болт или шуруп надевается шайба, болт слегка вворачивается в дюбель, дюбель вставляется в отверстие фанеры и осторожно, чтобы не повредить дюбель, вместе с болтом он вбивается в отверстие в бетоне. Когда дюбель войдет в углубление фанеры, болт или шуруп завинчивается. Затем переходят к следующему отверстию. Время от времени нужно проверять сверло и по мере необходимости заменять или затачивать его.
В том случае, если бетонные плиты перекрытия лежат неровно и их перепад значителен, то полы следует выровнять цементной стяжкой. Ее толщина в самой высокой точке перепада плит должна составлять не менее 30 мм. Для того чтобы определить уровень, а значит, и толщину стяжки, следует заранее сделать отметки с помощью водяного уровня.
Разметив точный уровень во всех помещениях, необходимо найти самую высокую точку полов. Для этого нужно взять рейку длиной примерно около 1,5 м, поставить ее на пол у стены с отметками, в этом месте сделать пометку на рейке карандашом на уровне отметки на стене, затем переставить рейку в другое место, где необходимо проделать все то же самое. Если вторая отметка на рейке будет ниже, значит, во втором случае полы выше, чем в первом.
Произведя подобные исследования во всех комнатах, можно установить, где на рейке будет самая низкая метка: значит, в этом месте самая высокая точка полов – теперь это основная точка.
Во всех комнатах, где делались отметки по водяному уровню, нужно будет зафиксировать еще один, уже рабочий уровень отметок верхнего водяного уровня. Самая нижняя метка на рейке совмещается с меткой водяного уровня на стене: нижний край рейки будет показывать верхнюю точку полов. Если говорить точнее, то в нашем случае это будет верхняя точка самой высоколежащей бетонной плиты.
Отмерив эти 30 мм от нижнего края рейки по всем периметрам комнат, получают рабочий уровень полов. Поскольку толщина стяжки в разных местах будет неодинакова (в самой верхней точке, например, 30 мм, а в самой нижней может быть и 50–80 мм и более), то главное внимание следует обращать на то, чтобы выставить по возможности усредненный уровень полов по всей квартире. Но может случиться так, что уровень полов в различных комнатах может существенно разниться. И для того чтобы сохранить приемлемую высоту пола в каждой комнате, между ними делают пороги, а иногда даже небольшие ступени.
При укладке фанеры на цементную стяжку следует помнить, что по сравнению с укладкой на бетон такой монтаж имеет ряд своих особенностей. В частности, толщина фанеры может быть небольшой, но не менее 10 мм. Крепить фанеру к цементной стяжке проще, чем к бетону, однако, учитывая сравнительно большую хрупкость цементного раствора по сравнению с бетоном, пристреливать в этом случае фанеру не рекомендуется. Оптимальный вариант – сверление.
Для того чтобы фанерный лист плотнее прилегал к цементной основе, его нижнюю часть можно дополнительно проклеить клеем ПВА. В том случае, если есть подозрения на повышенную влажность среды, то нижнюю поверхность следует проолифить. Отверстия для крепежа следует сверлить правильными рядами. Еще одну проблему в фанерных чистовых полах представляют стыки между листами.
Тем не менее вполне реально создать визуально чистую поверхность фанерного пола. Если фанерные листы присверлены, то шляпки болтов и шурупов можно скрыть, используя соответствующую шпатлевку для дерева, предварительно подобрав ее тон. При этом шляпки болтов и шурупов совсем не обязательно утапливать глубоко, достаточно всего на 1,5–2 мм от поверхности листа. Шпатлевка наносится сверху узким шпателем, и сразу же влажной тряпкой удаляются излишки. Стыки листов также шпатлюются.
В качестве основы под фанеру можно использовать решетку из деревянных брусков сечением 5 ? 5 см или больше, с клеткой примерно 50 ? 50 см. Размеры клеток могут различаться в зависимости от размеров фанерных листов, так как их края должны лежать на середине брусков, где будут стыки. Бруски соединяются между собой с помощью длинных шурупов-саморезов, которые закручиваются в торец бруска через толщу соседнего перпендикулярного бруска.
Готовую решетку необходимо выставить точно по горизонтали с помощью уровня, подкладывая в нужных местах заготовленные плашки и фиксируя их с помощью саморезов, гвоздей или строительного клея.
Если фанера крепится сверху, то необходимо разметить и прочертить на поверхности фанеры линии брусков, чтобы точно закрутить в них шурупы.
Все вышеизложенное по поводу фанерных поверхностей в полной мере можно отнести и к древесно-стружечной плите (ДСП). Как у того, так и у другого материала есть свои недостатки.
Фанера по своим качествам гораздо лучше, однако и гораздо дороже ДСП. Зато плиты ДСП легко набирают влагу, разбухают и остаются в таком виде после высыхания. Впрочем, при определенной защите плиты ДСП все-таки можно использовать. Защита проста: следует покрыть плиту с двух сторон олифой, лучше в два слоя. Конечно, использование ДСП в качестве чистового пола достаточно нерационально: такое покрытие моментально теряет вид, «лохматится», пачкается, поэтому, как правило, ДСП служит основой для других типов полов. Конечно, существует ламинированная плита ДСП, покрытая с двух сторон слоем декоративного полимера, и такая ДСП выдерживает значительные нагрузки и вполне пригодна для чистового пола. Кроме того, в качестве чистового пола можно использовать и фанерованную ДСП. Принципы и особенности крепежа ламинированной ДСП такие же, что и при устройстве фанерного чистого пола.
Чистый фанерный пол
Деревянный пол по-прежнему остается наиболее экологичным, чем и привлекает внимание застройщиков. Полы, выполненные в частности из фанеры хорошо не только с точки зрения дизайна, поскольку позволяют реализовать практически любые фантазии при отделке интерьера, – они долговечны, просты в эксплуатации и вполне доступны для начинающего мастера.
Фанерный пол на дощатом основании
Технология покрытия полов фанерой несложна. Для чистого пола используются стандартные листы фанеры толщиной не менее 6 мм. Работа начинается с подбора рисунка будущего пола, что осуществляется в зависимости от общего дизайна отделки помещений. Надо отсортировать листы фанеры с учетом качества лицевой части, обращая внимание на повреждения и сучки. Подобрав нужный рисунок, необходимо раскроить и распилить листы согласно оформительскому замыслу. Лучше распиловку поручить опытному мастеру или сделать это на специальном станке. Впрочем, эту работу можно с успехом выполнить и самостоятельно, если придерживаться при распиловке следующих правил:
1) пилить фанеру с лицевой стороны, так как в этом случае сколы от пилы будут на скрытой от взгляда стороне;
2) использовать пилы с мелкими зубьями;
3) при распиловке применять шаблон из плотного материала (можно – из твердого картона) строго выдержанных квадратных или прямоугольных форм, чтобы в дальнейшем облегчить работу по подгонке отдельных кусков фанеры друг к другу.
После раскроя листов фанеры нужно приступить к подгонке полученных кусков друг к другу согласно рисунку. Подгонка стыков проводится остро отточенным рубанком. Если фанера не ламинированная, далее шлифуют лицевые стороны плит наждачной шкуркой и покрывают их морилкой в необходимые тона. Иногда для подцветки пола используются сухие анилиновые краски. Поднявшийся ворс удаляют, шлифуя поверхность наждачной шкуркой. При необходимости процедура покрытия морилкой и шлифовки повторяется еще раз.
...
Если поверхность плиты перекрытия, на которую опирается основание пола, не требует выравнивания, вместо засыпки можно использовать уложенные плотно друг к другу плиты из экструзионного пенополистирола (ПСБ-35, ПСБ-50).
В случае укладки фанеры на дощатый пол непосредственно перед работой необходимо тщательно очистить от мусора и старых гвоздей и выровнять пол шпатлевкой. Крепят плиты к деревянному (дощатому) основанию небольшими гвоздиками, которые в 2-3 раза превышают по длине толщину фанеры. Шляпки гвоздей следует отрубить (скусить кусачками), а верх среза подровнять напильником под горизонталь.
Следующий шаг – тщательная шпатлевка стыков плит с последующей шлифовкой всех швов. Важно, чтобы цвет шпатлевки не отличался от основного тона состыкованных фанерных плит. Для обработки швов используют готовую шпатлевку по дереву или шпатлевку ПВА с добавлением пигментов по дереву, которую можно подобрать в специализированной торговой сети.
После того как шпатлевка высохнет, нужно прошлифовать все швы, после чего тщательно убрать пыль и покрыть пол паркетным лаком в 2–3 слоя, каждый из которых просушивают в течение 8–12 часов.
Если используются фанерные плиты больших стандартных размеров, не стоит раскраивать их по форме принятого рисунка. Рисунок можно создать за счет тональности в окрашивании пола или за счет нарезки рисок. Нанесение рисок будущего рисунка производят после укладки плит, шпатлевки и шлифовки швов между ними. Для нанесения рисунка можно использовать различные инструменты (например, углошлифовальные машинки-«болгарки» со специальными дисками). Красота фанерного пола определяется цветом и текстурой самого дерева, подчеркнутого и усиленного действием различных тонов морилки.
Фанерный пол на брусовом основании
Вариант устройства фанерного пола на брусовом основании – отличное решение, подходящее и для небольший помещений, и для крупномасштабных проектов.
Он с успехом применим в большинстве случаев, за исключением площадок с выраженным рельефом или значительными неровностями. Основой пола служат деревянные балки (брус), сбитые в решетку, как описано выше, на которую укладываются фанерные щиты. Балки тщательно выравниваются. Этот этап самый ответственный и трудоемкий. Однако когда обеспечен одинаковый уровень по всей застилаемой площади, укладка фанерных щитов выполняется очень быстро.
Работы по устройству чистого фанерного пола могут завершиться их декорированием с помощью разнообразных напольных покрытий – линолеума, ковролина, паркетной доски, ламината и других материалов.
«Плавающий» пол
В 1960-х годах была разработана технология так называемого плавающего пола, но особенно востребованной она стала в наши дни. Если первоначально конструкция «плавающего» пола имела деревянную основу, то с развитием строительной индустрии и появлением новых материалов стали возможны и иные решения. Преимущества «плавающего» пола неоспоримы – он экологичен, отличается повышенной тепло-, шумо– и пароизоляцией.
Определяющей конструктивной особенностью «плавающего» пола является то, что настил, который может выполняться из разных материалов, не крепится к основанию, а как бы плавает на подкладочном слое. «Плавающий» пол состоит из трех основных элементов:
1) жесткого основания (это может быть железобетонное перекрытие, стяжка или фанерные полы, настеленные на лаги);
2) подкладочногой слоя, на котором «плавает» настил;
3) настила – верхней части пола.
Подкладочный слой может быть устроен из различных материалов – керамзиа, пенопласта, подкладки под ламинат. Тип подкладочного слоя выбирают в зависимости от качества жесткого основания: если основание горизонтально ровное, то в качестве подкладки можно использовать листовые материалы стандартной толщин – изолон, пенопласт, фольгоизолон, линолеум или резину. Если же основа отклоняется от горизонтальной плоскости, то нужно подбирать такой подкладочный материал, который позволяет выравнивать пол. Например, используется керамзит либо другие засыпные материалы.
В конструкцию подкладочного слоя могут включаться теплоизоляционные, звукоизоляционные, а также пароизоляционные материалы. К примеру, если в качестве подкладки используется линолеум, то между ним и настилом должен быть уложен слой паронепроницаемой фольги. Перед засыпкой керамзита на жесткое основание можно настелить изолон или фольгоизолон.
Настил может выполняться из различных материалов. Элементы настила крепятся только между собой. Используются разные сочетания подкладочных слоев и настила. Например, на керамзит можно настелить половой регипс. На пенопласт – шпунтованные по краям и склеенные между собой половые доски. На различные рулонные подкладки – паркетную или ламинированную доску.
Рассмотрим методику устройства «плавающего» пола из шпунтованных досок с использованием фольгоизолона.
Перед началом работы материал должен полежать нераспечатанным в помещении 2–3 дня при комнатной температуре и влажности, чтобы акклиматизироваться. Основание «плавающего» пола должно быть сухим.
Непосредственно на бетон настилаются листы изолона или фольгоизолона с нахлестом на стену 10–15 см. Вариант: слой паронепроницаемой фольги, а затем слой изолона.
После окончания подготовки основания и подкладочного слоя можно приступать к монтажу настила, который состоит из досок. На боковых кромках досок находятся пазы и гребни, которые служат для соединения. Для склеивания досок надо на верхнюю часть паза нанести клей и соединить с гребнем другой доски. Выдавленный из швов клей оставить сохнуть в течение 10–15 минут, а потом удалить его излишки шпателем.
Настилать пол следует по направлению солнечных лучей. Для того чтобы остались зазоры у стен, надо вставить между стеной и краем пола деревянные брусочки 10–15 мм. Первый ряд располагается пазом к стене. После того как будут склеены первые три ряда, необходимо их зажать монтажными тисками и оставить сохнуть на 40–50 минут. Во время склейки необходимо постоянно контролировать горизонтальность плоскости пола натянутой веревкой, ровной рейкой. Затем постепенно настилать следующие ряды. Через 2 часа после окончания склеивания рядов можно удалить деревянные бруски у стен.
Клей сохнет, как правило, в течение суток. В течение этого времени нельзя ходить по полу и ставить на него тяжелые вещи. Зазоры между настилом и стенами закрываются плинтусами, при этом плинтус должен крепиться к стене, а не к полу.
Ламинат
Внедрение различных научных достижений в строительную индустрию, разработка новых технологий и материалов – это знаки нашего времени. В результате такого научного прорыва появились новейшие композитные, лакокрасочные, клеевые материалы. Среди них ламинат, массовое производство которого относится к 1980-м годам, но своего совершенства материал достиг в последнее время.
Ламинат представляет собой защитную прозрачную или цветную, с рисунком или без такового пленку, предохраняющую изделие от воздействия внешней среды, нанесенную путем химической диффузии при склеивании, запрессованную или лакированную.
Ламинатная плита – это панель, полученную из плиты на основе ДВП или ДСП и нескольких слоев бумаги, пропитанных меламиновыми смолами, запрессованных с плитой при высоком давлении и высокой температуре. От количества меламина, толщины верхнего слоя и многих других технических характеристик зависит износостойкость поверхности и область применения ламината.
...
Пенополистирольные плиты можно использовать в сочетании с засыпкой для обеспечения необходимой теплозащиты и звукоизоляции в том случае, если их не обеспечивает сам засыпной материал (например, кварцевый песок).
Ламинированная пленка из меламиновой или акриловой смолы, которая и дала название всей плите, представляет собой верхний слой ламината. Это покрытие защищает панель от механических воздействий, воды, грязи, ультрафиолетовых лучей. Следующий – декоративный слой, бумага с рисунком, имитирующим ценные породы дерева или любую другую текстуру. Далее идет основа – плита ДСП или ДВП, материал, обеспечивающий всей структуре механическую прочность. При этом между декоративным слоем и слоем-основой могут вводиться дополнительные прослойки из бумаги, пропитанные синтетическими смолами.
Нижняя сторона панели покрыта защитным слоем меламина. Этот слой выполняет стабилизирующие функции – придает панелям жесткость, защищает от всевозможных деформаций. Несмотря на большое количество слоев, этот «бутерброд» достаточно тонкий: всего лишь 6–12 мм.
Ламинат нередко называют ламинированным паркетом. Этот термин удобен, но не совсем точен. Ламинат – это не паркет, настоящий паркет не ламинируют, его просто покрывают лаком. Наиболее корректным будет термин «ламинированное напольное покрытие».
По внешнему виду ламинат представляет собой тонкие (7–11 мм) листы различных стандартных размеров, которые по краям снабжены шипами и пазами для стыковки друг с другом. Лицевая сторона может иметь расцветки и фактуру десятков видов пород древесины (плитки, камня или фантазийных расцветок), на этом заканчивается сходство ламината с паркетом.
Самое популярное сравнение для доски ламината – «слоеный пирог». Верхним, защитным слоем служит специальная высокопрочная пленка из меламиновой или акриловой смолы (рис. 1, а). Это покрытие бывает однослойным и многослойным (композитным). Верхний слой несет на себе важнейшую функцию защиты от внешних воздействий: от истирания, от влаги и загрязнения, против химических веществ и солнечных лучей. Следующий слой – декоративный, он представляет собой специально обработанную и пропитанную бумагу (рис. 1, б).
Основа ламината – основной несущий слой из материала ДСП или ДВП (или HDF в англоязычном варианте) (рис. 1, в). Это обычная древесноволокнистая плита (ДВП), только очень высокой степени плотности, о чем говорят латинские буквы HDF (High Density Fibroboard, что в переводе с английского означает «древесная плита высокой плотности»). Нижний слой – нерафинированная или пропитанная смолами бумага, назначение которой – защита ДВП или ДСП-слоя от влаги, стабилизация всей ламинированной плиты (рис. 1, г).
Рис. 1. Структура ламинированного паркета: 1 – устойчивый к повреждениям слой; 2 – декоративный слой с рисунком; 3 – основа из плотной спрессованной массы; 4 – полимерный слой
Ламинированный паркет может собираться как на клею (рис. 2, а), так и на защелке (рис. 2, б).
