Особенности монтажа электропроводки

Особенности монтажа электропроводки

Готовясь к монтажу проводки, нужно четко уяснить, что бани и сауны, особенно деревянные, являются пожароопасными объектами. Кроме того, в таких помещениях создается агрессивная среда (высокая температура и влажность), тоже влияющая на эксплуатацию электропроводки.

Что в первую очередь нужно сделать в процессе подготовки к монтажу? Ответ прост: рассчитать мощность, которую будет нести эта сеть в бане или сауне. Это нужно знать, чтобы определить, какую нагрузку будут иметь ваши провода и, соответственно, какое сечение для них выбрать, чтобы они выдержали максимальный ток.

Если вы планируете использовать в бане только осветительные приборы, то хватит небольшой мощности (примерно 1–2 кВт). Если же хотите подключить дополнительные устройства, например фен, плойку, установить в предбаннике стиральную машину, то мощность нужно рассчитывать с запасом (около 5–6 кВт).

В последние годы, когда в индивидуальных саунах все чаще встречаются электропечи, то есть энергоемкое оборудование, мощность сети может возрасти до 10–20 кВт.

Теперь о том, как неспециалисту рассчитать, какая суммарная мощность будет использоваться. Это, в общем, несложно.

На каждом электрическом приборе указываются напряжение, которое он потребляет (220 или 380 В, в некоторых случаях — 12 и 24 В), и мощность электроприбора в киловаттах (кВт). Небольшие и средние печи (до 7 кВт) рассчитаны на напряжение 220 или 380 В, на однофазное или трехфазное подключение. Однофазное подключение на 220 В выполняется двухжильным (фазная жила и нуль) или трехжильным (фазная жила, нуль и земля) кабелем.

Чтобы рассчитать конечную нагрузку, к общей ранее определенной нагрузке нужно прибавить мощность печки.

Например, посчитаем нагрузку довольно простой сауны. Имеется четыре лампочки по 100 Вт (в итоге 400 Вт), стиральная машина — еще 2000 Вт, фен потребляет 200 Вт, обогреватель в комнате отдыха — 2000 Вт, средняя печь для сауны — 4000 Вт. Получаем 8600 Вт. На всякий случай прибавляем запас мощности 20 %, итого 8600 Вт ? 1,2 = 10 320 Вт. Это и есть общая нагрузка.

Конечно же, для полноценной установки сети вам понадобятся защитные автоматы, рассчитанные на определенный ток. Как его узнать? Вспомним из школьного курса физики закон Ома и разделим нагрузку на напряжение, которое у нас составляет 220 В. Таким образом, получим следующее значение величины тока: 10 320 / 220 = 46,9 А.

Теперь можно выбрать сечение провода, который пойдет от основного электрощита к банному. Из него провода разветвляются: отдельные кабели идут в распределительные коробки в каждое из помещений бани, а оттуда — на печь, выключатели, розетки.

Посчитаем ток, который будет потреблять печь. Он составит 4000 Вт ? 1,2 (запас) / 220 В = 22 А.

Исходя из этого значения, нужно выбирать сечение провода для печки, а также защитный автомат с большим значением номинального тока. Имеются приборы с номиналами 6, 10, 16, 25, 32 А.

Теперь о трехфазной печи. Проводка выполняется четырех— или пятижильным проводом (три фазы, нуль и защитный проводник), а нагрузка по проводам распределяется симметрично, то есть поровну.

Ток, полученный для однофазного варианта подключения, делим на 3 и, исходя из этого, выбираем сечение провода.

Если нагрузка печи составила 22 А, то сечение провода нужно будет выбирать из условия 22 / 3 = 7,5 А. Сечение проводника будет меньше, но количество жил в кабеле увеличится и составит 4 или 5.

Теперь можно рассчитать сечение проводов будущей электропроводки в квадратных миллиметрах. Если брать с небольшим, но достаточным запасом, оно составит 2 кВт на 1 мм² сечения провода.

Иными словами, если потребляемая мощность достигает 10 кВт, то вам понадобится провод сечением 5 мм².

После распределения нагрузки на банном щитке для печи 4000 Вт (4 кВт) потребуется провод сечением 2 мм².

Для трехфазного варианта (380 В) сечение провода смело уменьшается соответственно в три раза. Если вы имеете печь мощностью до 10 кВт, то при ее трехфазном подключении обычно используют кабель 5 ? 2,5 мм² (5 жил по 2,5 мм²). Нужно уточнить, что здесь идет речь только о печи; дополнительные нагрузки в этом случае не учитываются и подключаются к отдельному кабелю от щитка.

Когда с оборудованием и сечением проводников определились, начинаем непосредственные работы.

Какие же есть особенности при выполнении ввода электропроводки в баню?

Проложить силовой кабель, подвести его непосредственно к бане можно двумя способами: «земляным», когда провод прокладывается под землей, и «воздушным», когда он ведется по воздуху (рис. 8.1, 8.2).

Траншея должна быть глубиной не более 0,7 м. На ее дно засыпают песок слоем примерно 10 см. Сверху провода засыпаются таким же слоем песка.

Ввод кабеля в постройку делается сквозь стальную втулку. Она необходима для защиты провода при подвижке и полной усадке деревянной стены. Кабель освобождают от «брони» перед вводом в щиток. Только после этого жилы кабеля подключают к автомату, делая заземление и громоотвод.

^{Рис. 8.1. Прокладка кабеля и ввод в баню под землей: 1 — сетка предупреждения; 2 — труба с кабелем; 3 — песок или рыхлая земля}

^{Рис. 8.2. Подведение силового кабеля к бане «воздушным» способом: 1 — место ввода воздушной линии в здание; 2 — участок ответвления; 3 — опора ЛЭП; 4 — трубостойка; 5 — дорога; 6 — дополнительная опора; 7 — тротуар}

Чаще всего ввод делают с помощью стальной трубы, окрашенной с обеих сторон битумным лаком. Чтобы не проходила вода, ее верхний конец нужно немного изогнуть, а на нижнем — просверлить отверстие для выхода влаги от конденсата. Провода от ввода необходимо присоединять к проводам в тех частях, где они наименее натянуты. Чтобы избежать излишнего натяжения при воздушном вводе, в стену бани можно ввинтить крюк с изолятором. Иногда вместо стальной трубы применяются специальные короба, в которых провода защищены от воздействия агрессивной среды.

Какие же виды кабелей и проводов лучше использовать? Специалисты рекомендуют применять кабели ВВГ и АВВГ, имеющие оболочку из поливинилхлорида и резиновую изоляцию. Последняя должна быть рассчитана на высокие температуры (не меньше 170 °C), но при этом не выделять дыма при горении.

Что касается проводов, то лучше всего использовать марки ПРН, ПРВД, АПРН с двойной изоляцией либо одножильные провода ПВ и АПВ. Многие применяют двух— и трехжильные АППВ и ППВ.

Что же стоит за этими аббревиатурами? Провода и кабели маркируются буквами. Первые буквы говорят о том, из какого материала выполнена токопроводящая жила. Например, А — алюминиевая, AM — алюмомедная, АС — из алюминиевого сплава. Если таких букв нет, значит, жила медная. Остальные буквы относятся к характеристике других элементов провода или кабеля. К примеру, буквы ПП означают плоский провод. Следующая буква указывает на материал изоляции: Р — резина, В — поливинилхлорид, П — полиэтилен.

В маркировке кабелей вторая буква обозначает материал оболочки: А — алюминиевая, С — свинцовая, В — поливинилхлоридная, Н — найритовая, П — полиэтиленовая, СТ — стальная гофрированная. Третья буква указывает на материал изоляции жил, четвертая — на конструкцию защитной оболочки. В маркировке кабелей и проводов могут стоять и другие буквы для обозначения особенностей изготовления.

Кроме букв, в маркировке проставляют цифры. Первая показывает количество жил, вторая — площадь их сечения, третья — номинальное напряжение, на которое рассчитан провод или кабель. Если первая цифра отсутствует, кабель или провод состоит из одной жилы.

Сегодня из-за сравнительно низкой стоимости алюминия наибольшее распространение получили провода и кабели с алюминиевыми жилами. Однако те, которые имеют медные жилы, гораздо более практичны в техническом плане. К примеру, медь обладает меньшим удельным сопротивлением, то есть при одинаковой силе тока площадь сечения таких жил может быть меньше. Этот материал более прочен и устойчив к коррозии. Но из-за высокой стоимости меди производство кабелей и проводов с такими жилами значительно уступает алюминию.

Для большей безопасности все провода в бане должны быть заключены в изолирующие трубки или брызгозащищенные короба. Если возникает необходимость вести проводку сквозь стены, необходимо воспользоваться специальными электромонтажными трубками. Снаружи стены применяют также фарфоровые воронки, а внутри — фарфоровые втулки.

Теперь поговорим о подключении электропечи в сауне. Замечу, что так же подключаются и водонагреватели.

Печи и водонагреватели можно подключать к однофазной или трехфазной сети по однофазной схеме параллельного, последовательного и смешанного, то есть параллельно-последовательного включения. Схема переключения двух сопротивлений с параллельного соединения на последовательное обеспечивает три ступени мощности: 100; 50; 25 %. Если имеются два сопротивления, то можно получить четыре ступени мощности, соединяя их так, как показано на рис. 8.3.

Мощность печи изменяют вручную либо автоматически по команде термопары, которую устанавливают в верхней точке парной. Температура разогрева камней в печах составляет 350–450 °C.

Еще раз напоминаю, что в бане или сауне необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с током отсечки 5–10 мА. Не раз установка УЗО спасала жизнь человеку или саму баню от пожара при замыкании проводки. В бане повышенная влажность, поэтому там нельзя использовать УЗО на 30 мА. Рекомендуется применять только качественные электромеханические защитные автоматы известных фирм.

^{Рис. 8.3. Электросхема соединений ТЭНа}

Розетки и выключатели из пластика нельзя устанавливать во влажном помещении, например в парной или моечной. Лучше — только в предбаннике. Кроме того, розетки и выключатели должны быть защищены от брызг. Для этого устанавливают брызгозащищенные розетки и выключатели.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.