Поделки и украшения

Поделки и украшения

Зеркальный шарик

К Новому году можно сделать интересное украшение – зеркальный шарик, создающий особый световой эффект «танцующих снежинок».

В качестве основы для него можно взять резиновый или пластмассовый мячик. Если их нет под рукой, можно изготовить основу из папье-маше. Для этого из пластилина нужно скатать шар диаметром на 5–7 мм меньше диаметра зеркального шара, который вы хотите изготовить. Поверхность пластилинового шара нужно оклеить кусочками мокрых газет, затем смазать их клеем и покрыть еще одним слоем бумажных кусочков. Таким образом нужно оклеить шар несколькими слоями и дать ему хорошо просохнуть. Затем аккуратно острым ножом разрезать шар пополам и вынуть пластилин. Оба бумажных полушария склеить бумажными полосками.

Затем нужно взять крепкий шнурок и перевязать им бумажный шар (или резиновый мяч) крест-накрест. В месте пересечения шнуров укрепить еще один шнур, с помощью которого шар будет подвешиваться к потолку.

После этого из куска зеркала (можно использовать разбитое зеркало) стеклорезом нарезать полоски разной ширины, которые затем разделить на квадратики. Поверхность шарика смазать клеем и покрыть кусочками зеркала так, чтобы они были как можно ближе друг к другу. Делать это нужно очень аккуратно и осторожно, чтобы не пораниться. Можно использовать для этого пинцет.

Когда клей высохнет и зеркальца хорошо приклеятся, шарик можно повесить на люстру или прикрепить к потолку. Чтобы прикрепить шарик к потолку, нужно очистить небольшой кусочек потолка от побелки и смазать это место клеем «Момент». Затем из плотного цветного картона (или покрытого фольгой) вырезать звездочку и приклеить ее к потолку, подложив под нее крест-накрест две прочные нити. Когда клей высохнет, ко всем четырем концам нитей привязать шнурок от шарика.

Теперь на висящий шарик нужно направить узкий пучок света. Для этого можно использовать обычный фильмоскоп или диапроектор. В рамку диапроектора вставляют кусочек черной бумаги, в центре которого прокалывают иглой маленькое отверстие. Луч должен освещать шарик целиком, не выходя за его края. Тогда зеркальный шар будет отражать его во все стороны, и отраженные блики будут падать на стены, пол и потолок наподобие снежинок. Чтобы «снежинки танцевали», эти блики должны двигаться. Для этого нужно повернуть шарик рукой, и он начнет вращаться на шнуре. Чтобы шарик вращался дольше, его подвешивают на резиновом шнуре.

Изделия из кости

Кость обладает прекрасными декоративными свойствами и легко обрабатывается. Изделия из нее, выполненные народными мастерами, издавна славились. Из кости можно делать ажурные гребни, резные шкатулки, рукоятки для ножей и вилок и другие вещи.

В современном декоративно-прикладном искусстве используется поделочная кость нескольких видов: бивни мамонта, клыки и зубы моржа, зубы кашалота, простая кость животных: коровы, лошади, верблюда, моржа. Самое широкое применение в художественных промыслах имеет сейчас простая кость.

Кость легко пилится ножовкой по металлу, хорошо обрабатывается напильником. Сверлится она перовыми сверлами, а ажурная резьба делается борами с помощью гибкого вала бормашины. Полируют кость на хлопчатобумажном круге с помощью мастики, которую готовят из зубного порошка, свиного жира и скипидара.

Из кости также делают различные украшения. Например, можно попробовать изготовить из нее перстень.

Для этого из трубчатой кости нужно вырезать кусочек шириной 10–15 мм. Затем круглым напильником расширить изнутри этот отрезок кости соответственно размеру пальца. Затем обрабатывают поверхность напильником, придавая ей нужную форму и округляя наружные детали. Верхняя площадка перстня должна остаться плоской. На ней можно вырезать монограмму или какой-нибудь рисунок, сделать треугольным надфилем пропилы по окружности.

Кость можно окрашивать в разные цвета. Перед окрашиванием ее обезжиривают спиртом. Изделия из кости можно тонировать, окрашивать поверхностно, а также применять глубинное окрашивание. Тонирование производится графитовым порошком или насыщенным раствором акварельных красок, в которое изделие помещают на 3–5 мин. После тонирования резное изделие отполировывают на чистом тряпичном круге. Тонировка подчеркивает глубину резьбы. Поверхностное окрашивание производится анилиновыми или природными красителями. Природные красители – наиболее древний материал окрашивания кости.

Для окрашивания кость вначале обезжиривают, а затем опускают на некоторое время в крепкий настой красителя. При окрашивании луковой шелухой кость приобретает красно-коричневый оттенок, а чай дает желто-коричневый цвет. Кость, окрашенная чаем или луковой шелухой, почти не выгорает. Для окрашивания кости чай или луковую шелуху (1 часть) нужно залить кипятком (3 части) и настоять около часа в закрытой посуде. В этом настое кость нужно прокипятить в течение 30–40 мин.

Изделия из кости можно окрашивать также анилиновыми красителями для шерстяных тканей. Они дают ровное красочное покрытие, на котором можно выгравировать белый рисунок. Но анилиновые красители легко выгорают на солнце.

Процесс глубинного окрашивания более сложен и требует тщательного обезжиривания кости. Кость вываривают в эмалированной посуде в течение 5–7 ч в растворе кальцинированной соды (50 г на 2–3 л воды), затем промывают теплой водой и высушивают. Окрашивают кость в красящем растворе в течение 7-12 суток в стеклянной или эмалированной посуде. Чтобы получить синий краситель, разводят 1 часть медного купороса в 6–9 частях воды и добавляют нашатырный спирт до получения нужного цвета. В желтый цвет кость окрашивают раствором двухромовокислого калия в воде (в той же пропорции). Для получения зеленого красителя смешивают 2 части синего и 1 часть желтого красителей. В фиолетовый цвет кость окрашивают раствором хлористого кобальта. Коричневый цвет получается при смешивании желтого (1 часть) и фиолетового (2 части) красителей.

Окрашивать можно самые разные костяные изделия: пряжки, пуговицы, кулоны, браслеты, гребни, заколки, вязальные крючки и шкатулки, рукоятки для ножей и миниатюрные скульптуры. И даже бильярдные шары! Так, чтобы окрасить шары в черный цвет, их нужно подержать несколько минут в горячем отваре синего сандала, а затем поместить в раствор уксуснокислой соли. Изделия из слоновой кости можно также посеребрить. Для этого их погружают в слабый раствор азотнокислого серебра, а как только раствор приобретет темно-желтый цвет, изделия вынимают и опускают в чистую воду и выставляют на солнце. Когда через несколько часов кость совершенно почернеет, ее натирают кусочком кожи. После этого отполированное изделие приобретает красивый блестящий серебряный оттенок.

Как сделать экслибрис

Экслибрис – «визитная карточка» вашей библиотеки, книжный знак, которым не только отмечается принадлежность книги тому или иному владельцу, но и раскрываются круг его интересов и духовный мир. В переводе с латинского «экслибрис» («ехlibris») означает «из книг». Этот книжный знак является одним из видов графики. Его наклеивают на форзац книги.

Экслибрисы делали известные художники прошлого – А. Дюрер, А. Бенуа, Л. Бакст, М. Добужинский и многие другие. Но его может сделать не только профессиональный художник. Этим увлекаются многие художники-любители. Обладая определенными знаниями и навыками, его можно сделать самому.

Экслибрис выполняют в технике ксилографии (на дереве) или линогравюры.

Гравюра режется на торце крепкого и упругого дерева – лучше всего на пальме или самшите, а также на грабе, груше, яблоне, березе. Прежде всего нужно сделать доску для гравюры. Она должна быть ровной, без сучков и трещин. Если у вас не окажется деревянной пластины нужного размера, доску можно склеить из нескольких частей. Для этого дерево распиливают на кружки толщиной примерно 30 мм. Их высушивают при комнатной температуре около двух недель. Затем каждый кружок распиливают пополам по сердцевине, чтобы дерево не растрескалось при высыхании. Из этих кусков нарезают прямоугольники и хорошо просушивают, поставив их на ребро. После этого из них склеивают доску.

Склеивают дерево столярным или казеиновым клеем с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Деревянные пластинки нужно плотно прижать друг к другу. После высыхания склеенную доску простругивают с двух сторон, а затем отделывают с лицевой стороны рубанком. Доска должна быть отполирована до зеркального блеска, поэтому ее лицевую сторону шлифуют вначале грубой, затем тонкой наждачной бумагой и полируют пемзой.

Готовую доску для гравирования из пальмового дерева можно также приобрести в специализированных магазинах.

Чтобы линии, нанесенные резцом, были лучше видны, доску покрывают грунтом. Для его приготовления насыпают в блюдце 20–25 г сухих цинковых белил, растирают их с яичным белком и добавляют немного насыщенного раствора квасцов. Створоженную массу растирают пальцами. Готовый грунт наносят на дерево кистью и разравнивают ладонью. Слой грунта должен быть очень тонким, чтобы через него просвечивались слои дерева. Оставшийся грунт может долго храниться в закрытой посуде.

Режут гравюру специальными резцами – штихелями. Они имеют различные сечения в зависимости от назначения. Чтобы при гравировке получить линию переменной ширины, в зависимости от силы нажима используют грабштихели. Тонштихели режут линию постоянной ширины в размер своей режущей кромки. Болтштихели используют для выборки относительно больших мест, которые в оттиске должны оставаться белыми. Самые большие участки древесины выбираются стамесками.

Если не удастся приобрести набор готовых штихелей, то можно изготовить их самим из углеродистой стали марки У8, У9. Иногда для изготовления штихелей используют некоторые хирургические инструменты или надфили треугольного, круглого и плоского сечения. Отличные штихели получаются из отожженной и выровненной верхней обоймы подшипника.

Чтобы изготовить штихели из надфилей, с них на заточном станке на грубом точильном камне стачивают насечку. Затем их обрабатывают на тонком камне и затачивают их режущие кромки под углом 30–45°. При заточке штихелей их необходимо периодически смачивать маслом.

Торцы (рабочие части штихелей) повторяют профили надфилей.

Хороший штихель получается из толстой иглы с отломанным острием. Ее вставляют в ручку, выточенную из дерева твердых пород. Сломанный конец иглы затачивают под углом 45°.

После механической обработки штихели закаливают, а затем доводят, полируя на тонкой шлифовальной бумаге и оселке. Штихель готов к работе, если при накладывании его режущей части на ноготь большого пальца он удерживается собственным весом. Тупой штихель соскальзывает.

Для работы также понадобится кожаная или холщовая подушка, набитая песком (см. «Организация рабочего места», гл. «Инструменты и уход за ними»).

Для печати лучше всего использовать черную типографскую краску (газовую сажу, разведенную в бензине). Если не удалось достать типографскую краску, можно использовать черную масляную краску. Из тюбика на газету, сложенную в несколько слоев, выдавливают кусочек краски длиной 5-10 см. Сверху его прикрывают от пыли и кладут в какое-нибудь место недели на две. За это время масло из краски впитается в газету, краска обезжирится и будет готова к употреблению.

Для печати лучше всего подходит гладкая мелованная бумага.

Теперь, когда для работы все необходимое готово – доска, инструменты, подушка, краска и бумага, можно приступать к изготовлению экслибриса.

Вначале на бумаге карандашом выполняется эскиз, в котором объединяются в одно целое различные элементы книжного знака: выбранный символ, инициалы владельца библиотеки. Нужно разработать весь знак в деталях: композицию рисунка, его величину, шрифт.

Когда рисунок будет готов, его переводят через кальку в зеркальном отражении на доску для гравирования. Пользуясь зеркалом, нужно проверить правильность написания букв и точность мелких деталей.

Чтобы карандашный рисунок не стерся во время гравирования, его можно нанести тушью.

После этого приступают к гравировке. Этот процесс требует терпения и выдержки. Вначале подготовленную для гравирования доску кладут на подушку. На подушке доску можно свободно поворачивать и класть с любым наклоном. Берут штихель в правую руку так, чтобы его ручка упиралась в ладонь между большим и указательным пальцами. Штихель ведут вперед легкими движениями, при этом большой палец опирается на доску. Срезают штихелем все места, которые должны остаться на доске белыми. Срезать нужно осторожно, чтобы не затронуть черные линии рисунка. Если выбираются округлые линии, поворачивают не штихель, а доску на подушке навстречу резцу. Если выбирают большие плоскости, то вначале вырезают дерево около линии на расстоянии около 1 см. Гравируя надпись, обрезают ее вначале сверху и снизу, чтобы все буквы были одинаковой высоты. Затем грабштихелем обрезают каждую букву и выбирают дерево между ними. Большие белые места выбирают болтштихелем. При этом, чтобы не испортить линии гравюры, под болтштихель подкладывают специальную подкладку – дощечку из самшита, бука или березы длиной 12–18 см и шириной 1 см. Она имеет особую форму – полукруглую сверху и плоскую снизу. Когда гравюра на доске будет полностью готова, делают пробный оттиск. На стекло кладут кусочек краски и раскатывают его тонким слоем резиновым валиком. Затем валиком краска переносится на доску. Для этого его поочередно катают то по стеклу, то по доске, но не растирают. Краска должна ровным слоем покрыть все выступающие части гравюры и ни в коем случае не попасть в ее углубления.

На покрытую краской доску осторожно кладут чистый лист бумаги с небольшими полями. Чтобы лист не сдвинулся, его придерживают двумя пальцами левой руки. Затем поверхность бумаги тщательно проглаживают. Это можно сделать обычной стальной ложкой или косточкой (ее можно изготовить из пластмассовой ручки зубной щетки). Проглаживать нужно осторожно, чтобы не порвать бумагу в углублениях доски. Чтобы проверить качество оттиска, лист поднимают за уголок. Если оттиск получился неровным, бумагу проглаживают еще раз. Если качество первого оттиска вас не удовлетворит, в гравюру придется вносить поправки. В этом случае чистой тряпкой стирают всю краску с доски и, глядя на оттиск, вносят в гравюру исправления. Если же качество гравюры вас не устраивает совсем, придется ее переделать.

Чтобы качество гравюры было более высоким, профессиональные граверы обычно пользуются двух-трехкратной лупой. Ее устанавливают на специальном держателе. Лупа должна находиться на постоянном расстоянии от доски и должна быть достаточно большой.

Свежий оттиск нужно высушить. Высохший экслибрис наклеивается на форзац книги.

Экслибрис можно также сделать в технике линогравюры. Технически линогравюру делать проще, чем ксилографию.

Материалом для доски служит основный линолеум из натуральных материалов, лучше всего толщиной 5 мм. Синтетические линолеумы с применением различных заменителей для гравирования не годятся. Можно использовать старый, бывший в употреблении линолеум (иногда он даже лучше, так как более уплотнен).

Кусок линолеума вырезают из рулона, нагревают и выпрямляют под прессом. Затем линолеум шлифуют пемзой, периодически смачивая водой. Чем тщательнее будет шлифовка, тем качественнее получится оттиск.

Основной инструмент при гравировании на линолеуме – угловая стамеска (или штихель), режущая часть которого заточена под углом 50–60°. Такая стамеска в зависимости от нажима дает любую линию. Для выборки больших мест нужна полукруглая стамеска шириной от 2–3 до 10–12 мм. Кроме того, понадобится тонкий, очень острый нож, конец лезвия которого сточен под острым углом, и один-два тонштихеля.

Стамески (штихели) можно сделать самому из старых зонтичных спиц (они бывают разной ширины и уже имеют готовую канавку). Чтобы получить угловую стамеску, кусок спицы длиной около 10 см слегка отжигают, затем заготовку кладут на угол трехгранного напильника, привязывают проволокой и легкими ударами молотка придают ей нужную форму. После этого конец стамески закаливают. Для этого его нагревают до ярко-красного цвета и охлаждают в минеральном или растительном масле. После закалки инструменты вставляют в ручки и шлифуют их рабочую часть мелкой шкуркой.

Все инструменты должны быть острыми, поэтому их концы нужно хорошо затачивать.

Весь процесс работы при гравировании на линолеуме в принципе не отличается от ксилографии.

Чтобы при гравировке были хорошо видны прорезаемые линии, поверхность линолеума грунтуют гуашевыми белилами или графитовым порошком. Темная грунтовка предпочтительней.

При переводе рисунка на линолеум следует помнить, что изображение на нем должно быть «зеркальным» по отношению к будущему оттиску.

Ошибки, допущенные при гравировании, очень трудно исправить. Но в линогравюре в какой-то мере это возможно. Крупные куски можно вырезать и заменить их новыми, точно вырезанными и плотно пригнанными к нужному месту. На них восстанавливается необходимая часть гравюры. Швы, образовавшиеся при вставке, и мелкие ошибочные штрихи можно зашпатлевать смесью зубного порошка с клеем.

Карнавальные маски

Маски из папье-маше позволяют точно воспроизвести любую форму. Для изготовления такой маски вначале лепят из глины или пластилина модель.

Затем на нее накладывают первый слой мелких кусочков старой газеты или туалетной бумаги, смоченных водой. После этого поверхность первого слоя смазывается клеем и на нее накладывается еще один слой бумаги. При накладывании последующих трех-четырех слоев поверхность также промазывается клеем. Когда выклейка будет окончена, маску сушат, а затем снимают с формы. Ее обрезают по контуру острым ножом, прорезают отверстия для глаз и рта, зачищают внешнюю поверхность мелкой стеклянной или наждачной шкуркой и раскрашивают гуашью.

Изготовить маски из ткани легче, чем из папье-маше. Как правило, такая маска делается составной: каждая часть (нос, уши и т. д.) выкраивается отдельно в несколько слоев. Два одинаковых слоя смазывают густым клейстером, соединяют вместе и проглаживают утюгом до высыхания. Затем таким же образом накладывают третий, а иногда и четвертый слой. Затем на эти подготовленные куски ткани наносят рисунки частей будущей маски и острыми ножницами вырезают их. Чтобы придать деталям маски выпуклость, используют так называемые бульки. Они делаются из шариков от шарикоподшипников разных размеров. Их приваривают к металлическому стержню, снабженному деревянной ручкой. Для работы бульками нужно иметь подушечку из очень плотной ткани размером примерно 15?20 см, туго набитую сухим песком. Бульки нагревают на огне, но не сильно, чтобы не прожечь материал. Выпуклости маски выдавливаются на подушке кругообразными движениями разогретых булек. Маски из ткани легки, прочны и гигиеничны.

Лаковая миниатюра

В домашних условиях можно изготовить оригинальную лаковую миниатюру. Речь в данном случае не идет о настоящей лаковой росписи, о лаковой миниатюре в классическом понятии. Художественную роспись можно заменить цветной репродукцией или открыткой, которые наклеиваются на шкатулку, декоративную тарелку, поднос, брошку и т. д., поверхность которых потом лакируется. Главное – овладеть техникой лакирования, что вовсе не так уж и сложно. Внешне такая работа почти не отличается от настоящей лаковой росписи.

Для выполнения работы понадобятся следующие материалы и инструменты: кисти, клей, лак, растворители, наждачная бумага. А также иллюстрация, которая будет наклеиваться. Важно помнить, что рисунок на ней должен быть односторонним, его оборотная сторона должна оставаться чистой. Иначе при наклевании и нанесении лака изображение с обратной стороны может проступить на лицевую, и работа испортится.

Иллюстрацию можно наклеивать целиком или составить изображение из отдельных фрагментов. Фон основания может быть любого цвета. Но если картинка составляется из отдельных частей или по размеру меньше основания, то лучше, если фон будет черный.

Наклеивать картинку можно на основу из любого материала: дерева, металла, керамики, пластмассы или папье-маше. Для этого используют клеи БФ-2, Н-88 или ПВА. Именно эти клеи не взаимодействуют с большинством мебельных лаков и не растворяются в них. Если использовать другой клей, бумага может отклеиться, на ней могут образоваться пузыри, может измениться окраска рисунка.

Прежде чем наклеивать иллюстрацию, тонируют фон основания. Это можно сделать цветным цапонлаком или обычным целлулоидным лаком. Цапонлак можно использовать различных цветов: черный (№ 955), красный (№ 956), зеленый (№ 959), фиолетовый (№ 963), синий (№ 964). Вместо цапонлака можно использовать спиртовой лак с растворенным в нем красителем. Цвет лака выбирают в зависимости от того, на каком фоне картинка эффектнее выглядит.

Если для лаковой миниатюры используют деревянное основание, его нужно предварительно пропитать олифой. Это не только сэкономит лак, но и даст более равномерное покрытие.

Следующим важным этапом работы является наклеивание иллюстрации. Наклеивать ее нужно так, чтобы между основанием и бумагой не образовалась воздушная прослойка, а иллюстрация полностью прилегала к поверхности. Если основание выпуклое или вогнутое, картинку нужно предварительно смочить водой, плотно прижать к поверхности и в таком состоянии высушить. Если основание и картинка приблизительно одного размера, то впоследствии достаточно будет закрасить и залакировать торцы будущего изделия так, чтобы не были заметны края наклеенной иллюстрации. Если картинка меньше основания, то потребуется лакировка в несколько слоев, чтобы скрыть уступ между бумагой и основанием изделия.

Когда картинка будет приклеена к основанию и хорошо просушена, заготовку кладут на горизонтальную поверхность и приступают к заливке лаком. Для этого применяют нитроцеллюлозные мебельные лаки НЦ-222 или НЦ-228. Изделие располагают на деревянной подставке, немного меньшей его основания, чтобы изделие не приклеилось к столу стекающим лаком. Первый слой лака наносят мягкой кистью легкими и быстрыми мазками. Чтобы лаковый слой получился очень тонким и высох быстро, не успев изменить цвета иллюстрации, на кисть следует набирать как можно меньше лака. Чтобы не повредить красочный слой иллюстрации, нельзя проводить кистью несколько раз по одному и тому же месту. Если удается нанести первый слой лака ровно и он хорошо просохнет, не изменив цвета иллюстрации, можно не опасаться, что при нанесении последующих слоев лака изображение расплывется или поменяет окраску.

Следует учесть еще одну особенность техники лакирования. Если работать даже очень мягкой кистью, на поверхности изделия все равно образуются мельчайшие пузырьки воздуха. Поэтому чтобы лакированная поверхность была абсолютно ровной и зеркальной, ее лакируют не кистью, а заливают лаком. Делают это следующим образом. На центр изделия наливают небольшое количество лака, а затем мягкой кистью разгоняют его по краям. Разравнивая лак, необходимо следить, чтобы толщина слоя была не меньше 1–1,5 мм по всей поверхности. Для этого понемногу в центр изображения добавляют новые порции лака. Мебельный лак густеет и высыхает довольно быстро. Образовавшиеся потеки можно зачистить мелкой наждачной бумагой и залить следующим слоем лака. Обычно толстый слой лака застывает и высыхает, образовывая ровную глянцевую пленку. Но если нужно добиться зеркальной поверхности, то через 3–4 дня после полного отвердения лака изделие можно отполировать пастой ГОН № 290 (светло-зеленого цвета). Для полировки можно также использовать зубную пасту, в состав которой входит диоксид кремния.

Если вы хотите стилизовать изделие «под старину», то верхние слои заливают не бесцветным лаком, а используют лак с коричневатым оттенком. Для этого в нитролак добавляют немного асфальто-битумного черного лака. При этом можно добиться разных оттенков – от светло-коричневого до темно-коричневого.

Можно получить интересное покрытие, если вначале изображение залить светлым лаком, дать ему хорошо просохнуть, а затем кистью нанести на него ровный тонкий слой черного асфальто-битумного или темно-коричневого мебельного лака. Лак должен немного загустеть (при прикосновении пальцем должен оставаться довольно отчетливый след, но лак уже не должен липнуть). Затем в центр изображения наливают светлый лак и, размывая им черный, разгоняют его к краям мягкой кистью. Делать это надо быстро, частыми мазками кисти, подливая новые порции светлого лака. Плавность перехода от светлого тона к темному будет зависеть от того, насколько часто кисть протирается от черного лака. Каждый последующий мазок нужно начинать с уже осветленной части. В результате можно получить миниатюру с изображением, как бы светящимся изнутри.

Поделки из папье-маше

Из папье-маше можно самому изготовить различные изделия (декоративные тарелки, шкатулки, подносы, маски и др.). Некоторые из них можно украсить лаковой миниатюрой (см. «Лаковая миниатюра»).

Чтобы сделать декоративную шкатулку или другое изделие из папье-маше, можно воспользоваться готовой моделью или самому изготовить ее из пластилина или глины. Затем с модели снимают форму. Форма изготавливается из технического желатина или столярного клея. Такие формы эластичны, позволяют делать отливки из модели со сложным рельефом и их можно использовать много раз.

Желатин или клей разбивают на кусочки и замачивают в воде. Желатин разбухает быстро, примерно за 15 мин, а столярный клей приблизительно через сутки. На месте изгиба полностью набухшего клея должна образоваться белая полоска. Набухший клей вынимают и примерно на час кладут на кусок фанеры. За это время вода равномерно распределится в клее. Затем клей варят в объеме воды, равном от 1/4 до 1/3 веса взятого сухого клея (в этот объем входит вода, которая использовалась для набухания клея). Клей варят на водяной бане при температуре не выше 60 °C. Клей все время нужно помешивать, и когда он приобретает текучесть, добавляют глицерин (1 часть на 3 части сухого клея) и антисептик (3–5 г фенола на 1 кг сухого клея). Сваренный клей должен остыть примерно до температуры 35–40 °C. С поверхности клея снимают образовавшуюся пленку и заливают модель клеем со всех сторон. Модель предварительно смазывают смесью стеарина (1 часть) и керосина (5 частей). Керосин нагревают в посуде с горячей водой, а стеарин расплавляют на слабом огне и вливают в керосин.

Когда залитый клей остынет и затвердеет, клеевую форму разрезают пополам. Половинки формы снимают с модели.

При изготовлении изделия из папье-маше форма должна быть смазана мыльным раствором. После этого форму заливают массой для папье-маше.

Существует несколько способов приготовления этой массы. Можно воспользоваться наиболее простыми. Вначале нужно мелко нарезать бумагу (можно газетную) и сварить ее в воде в течение нескольких часов. Затем воду слить, а образовавшуюся разваренную бумажную массу тщательно размять до получения однородной кашицы. Эту размятую массу просушивают и растирают в порошок, который является основным материалом для будущего папье-маше. После этого можно использовать один из следующих рецептов.

Три части бумажного порошка (взятые по весу) смешивают с мучным клейстером и добавляют две части мелко просеянной и смоченной водой древесной золы. Смесь тщательно перемешивают, после чего ее можно использовать.

Можно также сварить клейстер из 100 г крахмала, добавить в него 5 г квасцов и смешать с 400 г бумажного порошка. К этой смеси, все время помешивая, небольшими порциями добавляют 600 г просеянного мела. Затем состав тщательно перемешивают до получения тестообразной массы.

Еще один рецепт: в 100 г воды размачивают 30 г бумажного порошка и оставляют на некоторое время. Затем смесь отжимают, кладут в посуду, добавляют 50 г столярного клея и хорошо разминают до получения мягкой клейкой массы! В нее добавляют 85 г гипса или алебастра и тщательно размешивают. Если масса получилась слишком крутой, ее немного разбавляют жидким клеем и снова размешивают. Эту массу следует употреблять сразу же после приготовления.

Когда масса в форме затвердеет, ее вынимают и просушивают при комнатной температуре.

После этого изделие окрашивают. Папье-маше можно окрашивать анилиновыми красками или покрыть его масляным или спиртовым лаком. Если изделие будет украшаться лаковой миниатюрой, его нужно покрыть цветным цапонлаком.

«Серебряный цветок»

Из любого цветка, веточки или красивого листика можно сделать изящное украшение – браслет, кольцо, заколку, брошь, пряжку. Крошечный бутон розы, цветок ландыша, листья плюща, дуба, земляники, веточку петрушки или лесного ореха можно превратить в ювелирное изделие, покрыв тонким слоем серебра или золота. При этом сохраняются их форма и все очертания, вплоть до тончайших жилок. Но в домашних условиях позолотить цветок вряд ли удастся, однако покрыть его тонким слоем меди, а затем посеребрить несложно. Для этого используют способ гальванической металлизации (гальванопластики).

Вначале поверхность цветка или листка нужно сделать электропроводной. Для этого ее покрывают тонким слоем графитового порошка (можно измельчить стержень очень мягкого простого карандаша). Порошок наносится мягкой акварельной кистью. Если графит плохо пристает к поверхности, ее нужно покрыть шеллачным лаком или тонким слоем резинового клея, разбавленного бензином.

Для того чтобы сделать гальваническое покрытие, понадобится гальваническая ванна. Она представляет собой керамический или пластмассовый сосуд небольших размеров емкостью до 10 л. Желательно, чтобы этот сосуд имел прямоугольную форму, но можно обойтись и стеклянной банкой.

Изделие помещают в гальваническую ванну с медным электролитом. Медный электролит приготавливают следующим образом. В необходимом количестве горячей воды растворяют медный купорос из расчета 130–160 г на 1 л воды. Затем воду охлаждают, доведя ее до комнатной температуры, и фильтруют электролит через хлопчатобумажную ткань. После этого в него по стенке ванны тонкой струйкой вливают концентрированную серную кислоту из расчета 30–35 г на 1 л электролита. Вливать ее следует медленно во избежание быстрого разогрева электролита, иначе брызги кислоты могут вызвать ожоги. Чтобы слой меди на изделии получился более плотным, ровным и мелкокристаллическим, в электролит можно добавить еще 8-10 г спирта (из расчета на 1 л).

Следует помнить, что при избытке серной кислоты снижается растворимость медного купороса. Изделие при этом получается хрупким, на нем образуются раковины, крупные поры и кристаллы. А при избытке медного купороса он кристаллизуется и откладывается на стенках ванны и на аноде. Это затрудняет процесс электролиза.

Нужно избегать попадания в электролит примесей различных органических веществ – клея, резины и т. п.

Рабочая температура в электролите должна поддерживаться на уровне 18–20 °C. Чем чище электролит, тем качественнее получится изделие. Поэтому его нужно как можно чаще фильтровать.

В качестве анода (положительного электрода) используют кусок медной проволоки, очищенной от изоляции, или зачищенную медную пластину толщиной 3–4 мм и размером в два раз больше изделия, которое омедняется. Катодом (отрицательным электродом) будет приготовленное к омеднению изделие.

Изделие и медный электрод подвешивают в ванну на подвесках. Электрод подвешивают на медном или латунном проволочном крючке (при этом отверстие в пластине электрода и крючок не должны касаться электролита). Изделие подвешивается на медной отожженной проволоке. Расстояние между катодом и анодом должно быть 20–25 см.

Для получения постоянного тока низкого напряжения используют селеновый выпрямитель или выпрямители на диодах с понижающим трансформатором. Для контроля за напряжением используют вольтметр. В качестве источника тока можно использовать и обычный автомобильный аккумулятор или зарядное устройство для него. Рабочий ток должен быть равен 1–2 А на 1 дм2 площади изделия, которое покрывают медью, а источник постоянного тока должен вырабатывать напряжение от 3,5 до 12 В.

В цепь необходимо включить реостат, позволяющий регулировать ток (можно использовать ЛАТР), и амперметр, контролирующий его. В начале омеднения ток должен быть минимальным.

Когда металлизация будет закончена, с изделия смывают остатки электролита и высушивают его.

Омедненное изделие можно посеребрить следующим образом. В небольшом объеме дистиллированной воды (около 100 г) растворяют 10 г азотнокислого серебра, а затем в темноте или при свете красного фонаря доливают в этот раствор 10 г поваренной соли в 100 г дистиллированной воды. Выпавшие белые хлопья хлористого серебра несколько раз промывают водой и переносят в 5 %-ный раствор гипосульфита. Для серебрения медные изделия погружают в полученный раствор или натирают их кашицей из зубного порошка, замешанного на этом растворе.

После серебрения изделие промывают водой и разбавленным в четыре раза 9 %-ным спиртовым уксусом.

В домашних условиях можно также покрыть тонким слоем серебра любой металлический предмет (кроме изделий из черных металлов, которые нужно предварительно омеднять), не прибегая к методу гальванопластики, а используя химический способ.

Для этого готовится паста из смеси следующих веществ, взятых в весовых частях: хлористого серебра – 3 части, чистой поваренной соли – 3 части, поташа (карбоната калия) – 6 частей и мела – 2 части. Смесь хорошо перемешивают и разбавляют дистиллированной водой до получения густой пасты. Небольшим количеством этой пасты натирают обезжиренный предмет, который затем промывают и полируют суконной тряпочкой до блеска. Изделию можно придать вид старого серебра, опустив его на 1–5 мин в 1 %-ный раствор сульфата калия, нагретый до температуры 60 °C. А чтобы придать медному или бронзовому изделию вид старой бронзы, его обрабатывают серной печенью. Серную печень приготавливают следующим способом: в железной банке спекают 1 часть серы и 2 части поташа. Делать это нужно на открытом воздухе. Хранят серную печень в герметически закрытой стеклянной банке. По мере надобности от куска серной печени откалывают кусочек и растворяют в горячей воде. Этим раствором оксидируют медное или бронзовое изделие.

Свечи к празднику

Свечи создают особую атмосферу тепла и уюта в доме.

К Новому году, Рождеству, дню рождения и другим праздникам можно изготовить их самим.

Свечи изготавливают из натурального воска, а также смеси воска, парафина и стеарина.

Пчелиный воск плавится при температуре 50 °C. Его растапливают на водяной бане. На открытом огне воск плавить нельзя: он может воспламениться. Если все же такое произойдет, гасить воск нужно только пищевой содой. Но не водой!

Изготавливать свечи можно разными способами: обмакиванием, катанием или отливать их в различные формы.

Прежде чем делать свечи, нужно изготовить фитили. Их делают из хлопчатобумажных или льняных нитей, причем чем толще будет свеча, тем больше нитей должно быть в фитиле. Например, для свечи диаметром 3–7 см нужен фитиль из 15 нитей.

Наиболее просты в изготовлении катаные свечи. Для их приготовления требуются пластины листового воска. Пластину кладут на стол, на ее край помещают фитиль, сильно вдавливают его в воск и скатывают лист как можно плотнее.

Для приготовления маканых свечей нужно приготовить металлическую посуду. Она должна быть выше свечи, которая изготавливается. Посуду ставят на водяную баню и маленькими кусочками бросают в нее воск до тех пор, пока уровень расплавленного воска не станет на 2–3 см выше длины будущей свечи.

Чтобы изготовить длинную конусообразную свечу, нужно взять фитиль необходимой длины из 15 скрученных нитей и привязать к его концу небольшой грузик (например, металлическую гайку), чтобы он не всплывал при макании в воск. Если нужно изготовить сразу несколько свечей, фитили для них привязывают к деревянной палочке и макают их в воск одновременно.

Чтобы свечи получились прочными, а их поверхность ровной и гладкой, воск должен быть достаточно разогретым, а фитили нельзя вынимать из воска слишком быстро. Но и передерживать их, а также слишком разогревать воск тоже нельзя. Иначе свечи будут чересчур тонкими.

Первый раз фитиль нужно окунуть в растопленный воск примерно на 3 мин. Затем вынуть свечу и разгладить пальцами все образовавшиеся неровности. Можно прокатать ее ладонью на теплом стекле. Затем свечу на 3–5 с окунуть в воск, но только на четверть ее длины. После этого вынуть на 3 мин. Опять окунуть на 3 с, но уже на половину длины. И снова вынуть на 3 мин. После этого свечу нужно окунуть на 5 с на 3/4 длины и вынуть на 3 мин. Затем ее окунают целиком и сразу вынимают. Три последующих раза свечу окунают в воск на треть длины, затем на две трети и снова целиком. Теперь свеча приобрела конусную форму. Ее можно продолжать обмакивать полностью до тех пор, пока она не приобретет нужный диаметр.

Нарядно и празднично выглядят литые свечи. Их можно отливать в самые разные формы. Формы можно купить или изготовить самостоятельно из жести, гипса, картона, резиновой или пластмассовой игрушки. Может подойти любой материал, который не плавится при температуре плавления воска, и любая форма, из которой можно будет вынуть готовую свечу. Оригинальные свечи можно получить, используя в качестве формы яичную скорлупу.

Чаще всего для изготовления литых свечей используют полую цилиндрическую форму. Но форма может иметь различный профиль: многогранника, конуса, пирамиды и т. д. Если вы хотите использовать форму несколько раз, ее нужно изготавливать из пластика, жести или другого термостойкого материала.

Для изготовления свечей понадобится подставка – доска с небольшим отверстием в центре. На нее кладут резиновую прокладку и алюминиевую фольгу. На подставке укрепляются две металлические стойки с резьбами на концах, на которые надевается поперечина. В центре поперечины также просверлено отверстие, в котором должен закрепляться конец фитиля. На подставку устанавливается форма. Фитиль предварительно покрывается воском. Для этого его опускают в горячий воск, а затем вытирают бумажной салфеткой и, выпрямив, дают остыть. После этого фитиль, завязав на одном конце узлом, пропускают через отверстие подставки сквозь резиновую прокладку и фольгу, а потом через центр формы и отверстие в поперечине. Затем располагают форму в центре прокладки и алюминиевой фольги и фиксируют ее поперечиной, надетой на стойки и зажатой гайками.

После того как форма будет установлена, в нее заливают разогретый воск. Вначале заливают небольшое количество и дают ему схватиться. А затем заливают форму полностью. Залитая форма должна постоять примерно полчаса. Если при охлаждении воска его уровень немного понизился, в форму доливают еще немного воска. Форма с воском должна остывать около четырех часов – в зависимости от ее объема. После этого воск протыкают сверху спичкой или деревянной палочкой, чтобы удалить воздушные пузыри. Воск должен плотно прилегать к фитилю, и вокруг него не должно быть никаких полостей. Затем опять в форму нужно долить горячего воска. Свеча должна оставаться в форме еще 8 ч. Весь процесс охлаждения и застывания воска может продолжаться около суток. Свечу нельзя вынимать из формы до тех пор, пока воск полностью не остынет.

Чтобы вынуть свечу, откручивают гайки, удерживающие поперечину и обрезают фитиль. Когда поперечина будет снята, обрезают узел фитиля, находящийся под подставкой. Тот конец свечи, который находится на подставке, будет ее верхним концом. Чтобы освободить свечу из формы, нужно резко постучать ею по деревянной поверхности. Если свеча трудно извлекается из формы, ее ставят в холодильник. При этом от холода воск уменьшается в объеме, и свечу будет довольно легко вынуть из формы. Пользоваться свежеизготовленной свечой можно только через несколько дней.

Чтобы свечу легче было извлечь, форму перед заливкой смазывают очень тонким слоем растительного масла или мыльным раствором.

Очень красиво выглядят плавучие свечи. Делают их следующим образом. Разогретый воск выливают на противень тонким слоем (не больше 3 мм). Воск должен немного застыть и стать эластичным. Чтобы он не затвердел, противень устанавливают на чуть теплую плиту. Острым ножом из воска вырезают пластинки в форме лепестков и скрепляют так, чтобы получился цветок. В середину восковых свечей-цветков вставляют короткий фитиль. Можно изготовить восковые цветы разных оттенков, предварительно окрасив воск.

Эти восковые цветы с маленькими огоньками внутри, помещенные в большое блюдо с водой, могут послужить украшением праздничного стола.

В качестве формы для свечей можно использовать влажный песок. Его засыпают в металлическую посуду заливают водой и хорошо перемешивают. Затем в песок вдавливают предметы различной формы – овальной, прямоугольной, конусной. Можно вдавливать небольшие вазы, морские раковины и т. д. Температура воска, который заливают в песок, должна быть не меньше 100 и не больше 130 °C. Воск заливают в формы осторожно, стараясь не задеть песчаные стенки. В фитиль втыкают проволоку и устанавливают его в центре формы. Проволоку придерживают рукой, пока воск не начнет застывать. Когда свеча полностью остынет, ее осторожно вынимают из песка, удаляя прилипшие песчинки.

Свечи можно изготавливать и цветные. Окрашивать их акварельными красками или пищевыми красителями нельзя. Их окрашивают анилиновыми красками на масляной основе или натуральными красителями. Лучше всего подходят для окрашивания свечей порошкообразные краски. Существует много видов натуральных красителей. Зеленой кожурой ореха можно окрашивать воск в медно-золотистый цвет, порошком кошенили – в розовый и красный, листьями пижмы – в зеленый, листьями розмарина – в оливково-зеленый, порошком индиго – в голубой, миррой – в золотисто-оранжевый.

При изготовлении свечей в воск можно добавлять ароматические масла. Лучше всего их добавлять перед тем, как выливают воск в форму, или окунать в них фитиль.

Янтарное ожерелье

Из янтаря можно самому изготовить кулон или бусы. Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты: кусочек войлока или фетра, шлифовальная шкурка, плоский надфиль, ручная дрель, сверло диаметром 1–1,2 мм, тюбик зубной или специальной полировальной пасты.

Прежде всего нужно тщательно осмотреть кусочки янтаря, чтобы определить, что необходимо удалить при обработке и какую форму можно придать камням. При обработке янтаря нужно аккуратно убирать только верхний рыхлый слой, мешающий полировке, стараясь не нарушить природную красоту камня. Когда янтарь будет обточен и ему будет придана необходимая форма, его нужно отшлифовать сначала крупнозернистой, а потом мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Затем янтарь просверливают. Сверлить его нужно очень медленно, чтобы камень не перегрелся. После сверления обрабатывают входное и выходное отверстия и полируют его внутри нитью, смазанной пастой. Отверстия в янтаре можно также сделать раскаленной стальной иглой. Но при этом они получаются не совсем ровными.

После этого приступают к полировке всего камня. Для этого на кусочек войлока или фетра нужно выдавить немного полировальной пасты и быстрыми движениями отполировать янтарь со всех сторон. Когда он приобретет зеркальный блеск, его надо помыть теплой водой.

Затем, чтобы сделать ожерелье, берут нить необходимой длины, к одному ее концу прикрепляют половинку замка, нанизывают обработанные камни и устанавливают вторую половинку замка.

Можно также изготовить искусственный янтарь, который внешне имеет вид натурального, но не обладает его твердостью. Для этого берут 1 часть скипидарной смолы, 2 части шеллака и 1 часть белой канифоли. Затем готовят сосуд для плавки этих веществ. Для этого нужно взять два жестяных сосуда, вставить один в другой и заполнить пространство между их стенками маслом (масло при нагревании дает равномерную температуру). В этом разогретом сосуде вначале расплавляется скипидарная смола, а затем добавляется шеллак. Шеллак постепенно размягчается, соединяется со скипидаром и образует белую густую массу. Вначале она непрозрачная, но постепенно нагреваясь, становится менее густой и приобретает прозрачность. После этого к ней добавляют канифоль, предварительно растопленную в отдельном сосуде. Через некоторое время масса становится совсем прозрачной и жидкой. Из нее можно отливать или прессовать такие же изделия, как и из натурального янтаря.

Окраска искусственного янтаря может быть от лимонно-желтой до коричневой – в зависимости от цвета шеллака. Ее можно сделать более темной при более длительном нагревании. Если увеличить количество скипидарной смолы, масса больше разжижается, а после остывания становится мягче и менее ломкой. При увеличении количества шеллака масса густеет и делается более твердой и хрупкой. При увеличении количества канифоли она также становится более хрупкой.

Искусственный янтарь, полученный таким способом, можно полировать и лакировать. Он водоустойчив, но растворяется в спирте.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.